Свиток восьмой

Записки о долгом и трудном пути по горным дорогам провинций Юньнань и Сычуань, и как были посещены великие города Ченду и Ланьчжоу . 26.08-2.09

 

26 августа вторник.

 

С этого дня начался особый, горный период моей поездки, который продлился чуть больше недели. Географически я переместился с 26-го на 36-й градус северной широты, что в приложении к Африке означает перемещение из Луксора в Алеппо или из Западной Сахары в Сеуту... И Ланьчжоу и Алеппо и Сеута - южные города, но "у нас в Южном Китае" Ланьчжоу воспринимается севером...

 

Из-за потерь времени под Гуанчжоу я теперь немного спешил, но вышло так, что в именно эти дни двигался медленнее всего. Были и другие особенности. В эту неделю я чаще всего пользовался отелями - все четыре мои отельные ночевки пришлись именно на этот период. Это было сырое и холодное путешествие. Конечно же, "холодное" - в моем тогдашнем понимании. Хотя порой ночами было действительно прохладно...

 

Итак, 26-го августа я проснулся часов в девять или десять на окраине маленького юньнаньского села Высокий Мост(Гао-Цяо, Gaoqiao). Метрах в пяти от меня проходила трасса (G108), за трассой - рисовые поля, а еще дальше симпатичные горы. По эту сторону тоже поля и искусственный бассейн. Народа не видно, только какой-то дядька гнал по трассе двух буйволов. Я не удержался и сфотографировал их...

 

Слегка подсушив спальник на слабом утреннем солнце, я собрал рюкзак, вышел на пустоватую трассу и пошел вперед на поиски позиции. Дорога скоро повернула влево и пересекла речку Мен-Го-Хэ(Mengguohe), судя по карте - единственную в этих краях. За рекой дорога свернула направо и там, за поворотом, я остановился и сел на край дороги в тени дерева. Теперь мне был хорошо виден участок дороги между двумя поворотами, я мог видеть машины сбоку и оценивать их полезность.

 

Но машин шло крайне мало. Повозок, запряженных буйволами, было больше.

 

Через некоторое продолжительно время остановился небольшой белый грузовичок. Он провез меня всего 10 километров. Дорога стала подниматься в горы, пошел сильно извивистый серпантин, на одном из поворотов которого я и вышел, а грузовичок свернул на грунтовку.

 

Я выбрал участок поравнее. Далеко внизу были видны все изгибы серпантина и уходящая вдаль дорога. Там, у подножья горы, виднелось селение и террасы рисовых полей. Со всех сторон громоздились горы, покрытые лесом. Кое-где лес был вырублен и по крутым склонам лестницей сползали террасы полей...

 

Отсюда в 10:44 меня взял другой грузовик. Мы немного попетляли по серпантину, потом одолели перевал и внизу показалась бескрайняя, пропадающая в дымке равнина, раскрашенная в серые и песочные цвета. Я ощущал себя муравьем, ползущим по краю шкафа. Мы долго, изгиб за изгибом одолели спуск и в 12 часов дня въехали в городок Юн-Жень(Yongren), где я вышел на центральной улице. Итого к полудню я одолел 42 километра. Такие вот темпы.

 

Этот городок удивил меня пустынностью. Он несколько жутковато контрастировал с прочими китайскими городами-муравейниками. А тут прямая, очень широкая улица, идущая чрез город, и ни машин, не людей. Я завернул в пустынную харчевню. Такое ощущение, что там были не готовы к посетителям. Однако, нашлась миска рисового супа всего за 5 джао и небольшая пароварка с маленькими пирожками. Суп за 2 рубля - это здорово. Пирожки тоже были вкусные, хотя и маленькие. Их было 10 штук. Я думал съесть половину, но оказалось, они считаются куплены мной все. Пришлось отдать 2 юаня. Значит, это 2 джао за штуку? Приемлемо. Там же в городке я потратися на шариковую ручку, ибо моя собственная утратилась. Приобретение имело легкомысленный дизайн и пахло апельсинами.

 

Йон-Жен городок меленький, но окраину я проходил долго. Жаркая пыльная трасса, тень обсадки немного спасает. Подобрал джип. Отчего-то на его часах 12:09. Странно, такого быть не может... Он провез меня 16 километров и высадил там, где трасса пересекает железную дорогу Куньмин-Ченду. Это было небольшое, оживленное, без новостроя село, за ним - речка и мост, за мостом крутая гора, на которую поднимается каменная стена. Длинная такая, старинного вида...

 

Остановилась было цистерна, но восхотела денег. Потом остановился белый грузовичок, который - опять серпантинами - провез меня 45 километров до городка ....-Жень(...-Ren), где я оказался в 15:15. Трасса идет прямо через город, выходит к перекрестку, где в центре столб с указателями. Удобно. Я снова вышел на окраине городка - идти приходилось все больше в гору.

 

Ли Йин Вей звали водителя, который вывез меня в Сычуань. Ехали долго. Сразу за городком неожиданно начался красивый сухой хвойный лес - такого я не встречал нигде в Китае, а Миронов только на Хайнани. Идеальное место для стоянок, только неизвестно, что тут с водой. Так, лесом, мы доехали до того места, где заканчивается Юньнань и начинается провинция Сычуань...

 

Сычуань.

 

Из всех китайских провинций отчего-то именно Сычуань когда-то давно зацепилась в моем сознании. Не знаю, что тому причиной - припоминаются какие-то сычуанские арбалеты, "добрый человек из Сычуани", припоминается, что это - древняя территория расселения вьетов... Много лет назад рассматривал я в своем старом атласе дорогу Куньмин-Ченду и Ченду-Ланьчжоу... Сычуань жила в моем сознании почти с детства и хотелось на не посмотреть.

 

Юньнань - вкусная и ласковая провинция, Сычуань - монументальная и коварная. Это провинция заоблачных гор и водопадов... Она началась просто - большим щитом с иероглифами. Дорога шла по склону, далеко внизу виднелась песочного цвета вода Янцзы-реки... Тут все виды справа. Горы, горы, крутые склоны... Как тут жили люди до появления трассы? Как добирались сюда чиновники из Пекина или Ченду? На осликах по горным тропинкам? Как приходили сюда завоеватели?

 

Чуть дальше от границы мелькнуло слева озеро. На всякий случай я отметил его, как пригодное для стоянки.

 

Проскочили Пинди(Ping-Di), впереди еще 56 километров до Паньчжихуа - ближайшего крупного города. За Пинди снова хорошие леса. Темнело, вечерний сумрак быстро сгущался. Показались высотные здания Паньчжихуа, ночные огни большого ущельного города... Гигантские мосты над бурной рекой... Небоскребы, прилепленные к краю скалы... Мелькнуло интернет-кафе возле автостанции. Выйти бы, но машина идет почти в северную часть города... В 19:45 машина остановилась и я вышел.

 

Надо было что-то съесть, подвести итог и принять план действий. Я завернул в трактирчик, организовал себе две миски риса с травой и чай. На три юаня. Поспрашивал, где выезд на Ченду. Мне указали дорогу через мост.

 

Двинувшись через мост, я оказался на освещенной дороге, идущей между набережной и крутым горным склоном. Постоял, помахал рукой. Прошел вперед, снова постоял. Остановилась машина. Узнав, что я иду в Ченду, повезла вперед... И вновь случилось страшное. Она вывезла меня к жд вокзалу и захотела денег. Я ответил, что не заказывал вокзала.


-Тебе ж в Ченду?


-Да, я иду в Ченду. Иду. Ногами. Или вон на такой машине.


И показал на грузовик. Посмеялись и уехали. В легком раздражении я пошел обратно. Тут немного повезло. Подобрала машина, которая сообразила суть моих исканий. Она довезла меня до моста. Он вел на западный берег реки и тут начинался автобан, но мост был перекрыт. Водитель объяснил, что мне на тот берег и по берегу на север...
Поздней ночью, потеряв уйму времени, я вернулся к первому мосту и перешел на западный берег к давешнему трактиру... Пошел вперед. Я шел и шел, рассматривая дома справа внизу и сверху слева. Ничего ночевательного не появлялось. Все было громадное и сумрачное.

 

Наконец, заметил внизу ровную площадку. Спустился, осмотрелся. Площадка была вся в колеях бульдозеров... Одной стороной она обрывалась в реку, с другой - скат в заросли. Я спустился вниз и вышел на песчаный берег Янцзы. Песок был сырой и крутым уклоном уходил в воду... Вода в реке мутная, приближаться к ней не очень хочется. Нет, здесь спать не стоит.


Я вернулся на площадку. Там валялись два волнистых пластиковых листа, один я прислонил к дереву - что б немного прикрывало со стороны трассы, на другой постелил спальник. Сойдет.


Итог дня неутешительный. Я прошел всего 131 километр по Юньнани и еще 60 по Сычуани. За целый день. Я еще не знал, что завтра будет примерно то же самое...


Итак, я засыпал на берегу реки Янцзы в городе Паньчжихуа(Panzhihua), почти на границе провинций. Миронов же сегодня оставил вписку в У-Мине(где ему даже зашили рубашку) и переместился до города Нан-Дан, что на 210-й трассе, в 50-ти километрах от границы провинции Гуйчжоу.

 

Нашел в интернете такую вот фотографию Паньчжихуа. Где-то здесь я бродил... Жаль, не видно небоскребов на скалах, они позади фотографа.

 

27 августа среда.


Позавчера закончился второй месяц моей поездки, сегодня заканчивается 9-я неделя. Не так много времени прошло, но Казахстан вспоминается как что-то давнее и далекое, как будто происходило это много лет назад.


Проснулся я, наверное, часов в восемь. Повесил на ветку котелок, набрал палочек, развел слабый огонь. Погода теплая, немного сыро, но солнца так и нет. Страна вечных туманов... На норовящем угаснуть костре я сварил овсянку и заварил себе чайник чая. "Принцесса Гита", купленная некогда в Улан-Баторе, подходила к концу, и я всыпал в чайник все, что осталось. Вот я и без черного чая. Прискорбно, ибо в Китае встречается только зеленый, а это не совсем то, чего хочется.


Наверху, на трассе, собралось человек пять, удивленно смотрящих на то, чем я занимаюсь. Ох, пора отсюда уходить, пока не начали спасать. Я собрал вещи, выбрался на трассу и пошел вперед, вдоль реки, на север. В скором времени уперся в мост. Здесь слева в реку впадала другая большая река, дорога одолевала ее мостом, перед мостом шел отворот влево, по берегу этой новой реки. У поворота - указатели на село Mi-Yin, это в мою сторону. Здесь меня подобрал маленький грузовик, где ехала еще женщина и старушка. Трасса пошла правым берегом реки, потом левым, потом горами в Mi-Yin. Тут водитель неожиданно заявил, что он возит только за деньги, где мои деньги?? Я сказал, что денег мало и достал из поясного кармашка рюкзака 3 юаня и еще 5 джао. Водитель повозмущался, долго не верил, потом сказал - давай то, что есть. Три? Давай три. Джао есть? И их тоже давай. В некотором удивлении я расстался с тремя юанями. Неприятная такая ситуация... Неужели он действительно готов отобрать у человека последние юани? Решил провести эксперимент. Подошел к окну машины с его стороны, сказал - вот, мол, мне 0,5 нужны были очень... Можно их вернуть? Водитель что-то проворчал и наотрез отказался вернуть пять джао. Два рубля то есть. Бывают в Сычуани и такие персонажи.


За селением поймал грузовик, который провез некоторое расстояние. Я вышел у указателя, сообщающего, что до Сичана - 173 километра. Это было незадолго до полудня. Когда же остановился небольшой, пыльный, трясучий грузовик, было как раз 12:00. Мне предложили кинуть рюкзак в кузов, что я и сделал, хотя ржавая пыль в кузове мало радовала. Мы двинулись по трассе, грузовик трясло и качало, рюкзак ездил по грязному кузову... Через полтора часа, в 13:20, машина остановилась на обед. Тепло, вокруг мрачные громады гор, пропадающие вершинами в тумане. Что-то есть зловещее в здешних горах, что-то мрачное и холодное. Их склоны слишком крутые для того, чтобы там просто бродить.


16:10 - грузовичок въехал в Сичан и завернул во двор какого-то здания. Я вышел, слазил в кузов за рюкзаком. Он весь был в ржавых пятнах, которые я постарался очистить как-нибудь... Автостопщик с грязным рюкзаком - это неправильно и неэтично. Я прикинул время и расстояние - мы ехали со средней скоростью 41 кмчас.


Я вышел со двора на широкий центральный проспект и двинулся на север. Справа по трассе женщины торговали лепешками по 5 чжао. Для поднятия духа я взял одну. Это оказалась исключительно вкусная лепешка со сладкой начинкой. Подумав, я взял еще одну и засунул ее в рюкзак на вечер.


Долго стоял на выезде. Остановилась приличная машина, которая шла к аэродрому, она высадила меня недалеко от начала автобана. Я подошел к тулгейту и попробовал просочиться на автобан - не пустили. Постоял у тулгейта - никто не берет. Тут образовался мотоциклист, который сказал, что есть путь лучше - давай, отвезу? Ладно, сказал я, давай, если лучше. Он усадил меня на свой мотоцикл и - я подозревал нечто подобное - довез до автовокзала... Пришлось возвращаться обратно. Сичан показался мне каким-то невыездным городом... Снова стою у начала автобана. Рядом убогая на вид федералка, по ней слабый поток транспорта. Плюнув на автобан, я вышел на федералку, прошел немного вперед и заметил вдалеке проезд под автобаном. А когда автобан идет через мост, там обязательно окажется лазейка.


Так и вышло. Добравшись до этого моста я нашел там большой содранный участок сетки. Выбрался на автобан... Но не повезло - почти сразу меня заметила полиция и велела здесь не быть. И специально прсоледила, чтобы я ушел. Пришлось идти обратно на федералку...


На федералке наконец-то остановился грузовик. Внутри был парень-водитель, другой парень и девица с задумчивым выражением лица. Узнав о сущности моего передвижения, они удивились и почему-то обрадовались, но факт моей безденежности отчего-то их удивил сильнее всего. Кажется, они решили, что меня ограбили. Мы доехали до какого-то села. Здесь мы остановились и вокруг отчего-то собралась толпа. Не то водитель позвонил в полицию, не то еще что-то произошло, но собралась тьма народу и запрудила всю улицу. Возник англоязычный человек, предлагающий немедленную помощь. Потом появилась полиция. Водитель сам что-то долго и подробно объяснял. Я отдал на изучение документы, продемонстрировал карту маршрута и долго объяснял, что у меня все "хао" и "хен хао", проблем нет, все в порядке, помощь не нужна, не нужна помощь, мне очень хорошо, меня никто не грабил, все хо-ро-шо! Это пришлось повторить раза три-четыре. Полиция постепенно сообразила, что иногда люди не имеющие денег не нуждаются в помощи, решила, что это странно, но допустимо, и ушла. Толпа осталась. Водитель же - человек эмоциональный - сказал, что сейчас мы будем есть. Тут же рядом был трактирчик. Он со мной и с девицей зашли туда и нам на стол поставили весь классический набор драйверской еды: и лохань с супом, и мясо и прочее. Но на этот раз добавилась тарелка мелкопорезанного мяса вроде нашей буженины. Куда нам на троих такая уйма еды, я не знал, но промолчал. Кажется, мы еще пиво пили...


Дальнейшие объяснения водителя были мне мало понятны. Он ехал вперед, но недалеко, и не мог понять, где меня высадить. Я объяснял, что высадить можно где угодно и в итоге вышел сам. Он пытался всучить мне 40 юаней на автобус, но я сказал, что автобусы - не наш метод.


Когда я вышел, из темноты материализовалась толпа каких-то людей, о чем-то переговорила с водителем, забралась в кузов и они уехали...


Было совсем темно. Шансов поймать машину не было никаких. Но это случилось - остановился мелкий грузовичок, я предложил взять меня в кузов, и хозяева согласились. Мы поехали в темноте куда-то в неизвестность. Мимо пролетали деревья, странные мосты. Какие-то дома... В 20:38 мы въехали в неизвестное село.


Позже я заметил в этом селе железнодорожную станцию. Трасса G-108 здесь два раза пересекает железную дорогу - у одного из этих пересечений я и находился.


Широкая улица, слабый свет ремонтных мастерских... Я пытался стопить транспорт, собрав небольшую толпу зрителей. Они скучковались возле своего дома и пытались понять, что я такое делаю. Может быть, случится чудо и меня пригласят ночевать? Чудо не произошло. Зрители решились позвать меня к себе и предложили скамейку. Я долго рассказывал, что я такое. Невзначай спросил, где тут возможно спать. Вот здесь можно?
-Можно, можно! Вон там отель!


Дались им эти отели. Я намекнул на отсутствие денег. Один человек сказал, что в отеле можно и без денег и предложил отвезти меня туда мотоциклом. Слабо веря в такие отели, я согласился.


Он отвез меня к непонятному зданию. Что-то сказал появившимся людям. Появилась полноватая серьезная девочка с постоянно опущенными глазами. Она достала какую-то книгу и вписала мои паспортные данные. Медленно подбирая слова, спросила, какой номер я желаю. Вопрос был мной не понят и она, подумав, указала на стенд.


Стенд был интересен. Там были расписаны стоимости номеров; самый дорогой - их было вроде бы два, стоил 50 юаней. Два номера подешевле - 40 юаней. Еще несколько по 30. Штук шесть по 20. Около четырех по 10 и один по 5 юаней! Это, скажу я вам, 20 рублей за ночевку. Но выдержать роль надо было до конца.


Я сказал, что вот именно денег у меня и нет. Вот, этот человек на мотоцикле завез меня сюда. Это была его идея, он знал, что у меня их нет.


Девочка задумалась, как над сложной математической задачей. Потом сказала, что, в общем, я могу stay здесь for free. На всякий случай я сделал вид, что не понимаю смысл выражения "for free", и добился ее слов, что денег не надо, совсем не надо. Наука победила, как говорят в АВП. Первый раз в Китае я сумел организовать научный ночлег в отеле.


Это оказалась комната с кроватью, тумбочкой и телевизором "Хуанхэ". На этаже был и душ, но странный какой-то. Я, однако, принялся за наведение порядка в себе и вещах. Сунув голову под струю холодной воды, я вымыл голову купленным в Юньнани желтым мылом. Выстирал носки, футболку и даже штаны. Надеюсь, высохнут. Эти была первая их стирка, и сычуаньская вода смыла с них пыль пяти стран... В комнате я растянул мироновскую веревку и развесил на ней все мокрое. По полу пробегали тараканы размером со сливовую косточку.


И опять я прошел за день километров 200. Причем, двигаясь в светлое и темное время суток... Такие в Сычуани скорости. Той порой Миронов блуждал где-то в провинции Гуйчжоу...

 

28 августа четверг. Проснувшись часов в восемь - это стало обычным моим временем пробуждения - я развел себе остатки сухого молока, которые бесцельно ездили на мне уже три недели, извлек вчерашний блин и съел его с этим молоком. Одежда просохла не до конца, но меня это не смутило. В 8:40 вышел из отеля, обнаружив, что он находится у самого жд вокзала. Не спеша пошел на север, на выход из города. Очень скоро, к моему удивлению, заметил справа въезд на автобан и тулгейт. Его надо было проскочить незаметно. Но повезло: подобрала легковушка. Только когда выехали на автобан прояснилось, что она едет в Сичан... Но я на автобане(9:00).


Теперь надо было быстро уезжать, пока не засекла полиция. Машин шло маловато. Легковых в Китае вообще мало, а те, что есть, проносятся так стремительно, что не успеваешь рассмотреть лицо водителя. И вот тут показался бензовоз... Шел он медленно, но я торопился уехать. Поднял руку...


Бензовоз остановился и меня подобрал. В кабине, как водится, было двое: Чжен Су Чжин и Чен Ян Чжу. И ехали они в Ченду! Я спросил расстояние до Ченду. Ответили - 600 км. Что-то многовато... Но вскоре показался указатель: "Ченду- 463". Бензовоз медленный, но если по автобану, да хотя бы 50 кмчас... За девять часов доедем? В шесть часов вечера я в Ченду?


Но это была европейская логика, и в Китае она звучит наивно. В реальности на эту дорогу у меня ушло 1,5 суток.


Первый сюрприз свалился на меня очень скоро - исчез автобан. Оказалось, дальше его не будет... В 10:20 машина свернула к трактиру и объявила завтрачный перерыв. Кормили сегодня по сокращенной программе: большая миска супа(на всех) и рис в любых количествах. Вокруг - горы, горы, крутые склоны, поросшие лесом и кукурузой.


Тронулись в путь. Трасса разбита и размыта дождями, бензовоз ползет по ней еле-еле. Медленно всползаем по серпантинам, кое-как разъезжаемся со встречными машинами. Одолеваем глубокие мутные лужи, в которых - кажется - можно застрять надолго. Новый сюрприз - дохнет колесо, и в 12:30 мы заворачиваем его менять. Самое интересное, что других машин в мою сторону пока не видно...


Я наблюдал, как китайцы меняют колесо, свинчивая гайки специальной злектромашиной, рассматривал горы и припоминал, что ровно год назад посещал Кайсери и поднимался на вулкан Эрджияс...


В 14:00, когда близок уже был городок Сы-Мей, машина остановилась перед шлагбаумом. Как обычно, ремонтировали дорогу и пропускали машины партиями: сначала по одной полосе, потом по другой. Мы встали в хвосте длинной колонны и настроились долго ждать. Я выходил пару раз осмотреть местность. Пробка была даже обеспечена торговой палаткой - продавали печенье, вермишелевые пакетики и прочую мелочь. Чжен и Чен зашли туда пополнить запасы чая. Обычно водители заваривают чай в высокие банки с крышкой. Эти банки стоят прямо в кабине, из них время от времени пьют. Когда чай кончается, в банку доливают кипятка. И вот они в который раз заправили их кипятком... Мы ждали своего часа...


Простояли мы час с чем-то. Пришла наша очередь, мы тронулись по узкой полосе бетона, рискуя напороться шиной на арматуру бетона соседней полосы... С трудом вписывались в крутые повороты. Миновали полосу ремонта, переехали мост, прошли село. Снова начался крутой серпантин, куда машина еле всползала и еле расходилась со встречными. Ползли со скоростью черепахи... В 17:20 въехали в Сы-Мей. Это оказался большой город, проходить который пешком было бы нелегко. Теперь еще 53 километра и будет городок Хан-Юань...


Когда машина приехала в Хан-Юань и пересекла мост через Да-Ду-Хэ, Чжен и Чен остановили ее на окраине. Постепенно, из их объяснений, я понял, что мы тут что-то едим, а потом будем ночевать. Я решил было пойти дальше и прорываться самостоятельно, но мне сказали: спим тут до четырех утра, потом выезжаем и в девять утра ты в своем Ченду. И я уступил...


Сидел на первом этаже - чего? Трактира, отеля? Не знаю. Тупо листал атлас. Страшно было смотреть на затасканный разворот 85-й и 86-й страницы, где Сычуань. Опять я прошел около 200 километров за сутки... Впереди 144 километра до города Йа-Ань, там автобан... А что за Ченду? То же самое? Или лучше? Я спрашивал людей об этом, но не уразумел ответа. Судя по некоторым картам, дорога идет горами до селения Сон-Пан, а дальше... Дальше на картах изображена ровная местность. Значит, главное - прорваться в Сон-Пан...


Вроде было время. Я встал и пошел прогуляться. Я шел по улице Хан-Юаня, впитывал редкое ощущение движения без рюкзака и отдыхал. Купил себе коробочку ананасового сока размером с наперсток... Потом небольшую бутылку кока-колы... Перешел реку, постоял на мосту, глядя вниз. Прогулялся по противоположному берегу и вернулся через мост обратно... Не часто приходится вот так беспроблемно гулять. Просто смотреть, ничего не искать...


Заведение, в котором мы ночевали было похоже на отель, но не очень. Хозяйничали в нем две женщины, и кем им приходились водители бензовоза, я не очень понял. На родственников не похожи, на чужих людей тоже... Я не стал вникать.


Ближе к ночи мне показали пустую комнату с кроватью, там я принял горизонтальное положение и завнул...
Итак, я засыпал где-то на берегах реки Да-Ду-Хэ. Интересно, что Миронов был не очень далеко - он покинул провинцию Гуйчжоу и блуждал где-то в лабиринтах недалеко от Чунцина. Мы двигались примерно с одной скоростью.

 

29 августа пятница. Утром меня разбудили, я быстро собрал вещи и выскочил на улицу. Все же мы проснулись не в 4:00, а примерно в шесть... Еще только рассветало. Никто ничего не ел, мы быстро забрались в бензовоз и двинулись...


Не помню, сколько времени ушло у нас на преодоление пути до Ченду. Через 155 километров проехали Йа-Ан, откуда начинается автобан на Ченду и ответвляется 318-я трасса на Тибет. До этого момента успели поторчать в пробке... Шел мелкий дождь. И снова кто-то торговал едой в оперативно установленной палатке. Я сбегал туда с миской и спросил какую-нибудь еду. За 3 юаня мне навалили овощей... Не знаю, что за овощи, они тут везде и я успел к ним привыкнуть... Сверху уложили такой экзотический элемент, как кусочки вареного картофеля. С этим я вернулся в машину.


Кто-то из водителей(суховатый брюнет) спросил, что там такое и почем. Сказал, что это я зря, все равно скоро есть...
И кажется, мы действительно останавливались у трактира. Записи того дня не сохранились, и я не помню подробностей.


Днем, около четырех часов, машина въехала на объездную города Ченду и свернула на нее вправо. Мне объяснили, что у города три кольца и сейчас мы идем по внешнему. Возле одной из развязок бензовоз остановился, мне сказали - вот оно, твое Ченду. И я вышел. Попрощался с Чженом и Ченом, бензовоз укатил вдаль... На этом бензовозе и около него я провел тридцать часов и одолел 400 километров.

 
...Широкая асфальтовая полоса уходила вдаль, пропадая в дымке автомобильных выхлопов, торопливо двигалась колонна автобусов, мотоциклов и грузовиков. Над моей головой проходил автобан, возле его бетонных опор были посажены декоративные кусты и деревца. Я двинулся вперед, пытаясь обратить на себя внимание водителей.

 

Позиция была неудобная, но через некоторое время остановилась легковая, которая без лишних эмоций сообщила, что едет в центр, и, если мне по пути, то и меня довезут. На этой машине я въехал в центральные районы города, переехал пару мостов и она остановилась возле какого-то института на берегу реки Фу-Хэ. Поизучав план города на карте в моем атласе, я выбрал для начала ориентиром мост через реку и спросил случайного студента, куда идти. Студент попробовал сагитировать меня на автобус, ибо "это очень далеко". Но потом все же указал путь.

 

Это оказалось недалеко. В том месте, где в реку Фу-Хэ с запада впадает Цинь-Суй-Хэ, находится симпатичная двойная беседка и большой, красивый мост старинного вида. Позже я встречал плакаты с изображением всяких политических деятелей на фоне этой беседки. Видимо, это лицо города, вроде питерских ростральных колонн...

 

Прикинув направление к центру, я пошел туда мелкими переулками. На одном из перекрестков купил карту города за 3 юаня. Вокруг расслаблялся народ, не то по причине вечера пятницы, не то просто так. Все что-то ели или пили, покупали различные шарики и иные атрибуты, просто гуляли с довольным видом... Вот продается нечто странное, напоминающее коктейль... Вот лимонад, подозрительно дорогой... Какие-то вкусности...

 

Улицы мощены плиткой и украшены растениями. Чисто, аккуратно, цивильно.

 

Вышел к центральной площади, где памятник Мао-Цзе-Дуну и красные флаги. Все очень парадное, хотя для громадного города смотрится мелковато. И нигде нет интернета...

 

Подвернулся магазин, торгующий полувоенный продукцией - фуражками, флягами, ремнями и сапогами. Я заметил зеленую пятнистую куртку из плотной ткани. Спросил цену. За куртку хотели 40 юаней, но вместе со штанами. Штаны мне не нужны и деть их некуда. А без них не продают...
Темнело. Я давно уже выбрал для поисков ночевки странное зеленое пятно в западной части города. Туда - почти строго на запад - вел большой проспект, и я двинулся по нему. Что-то есть в Ченду от Москвы, только в Москве нет маленьких речек... В Ченду красиво вечером. Включаются подсветки, красные фонарики... Слева появились большие красивые ворота, освещенные многочисленными огнями. Чуть дальше - мост через скромную реку. Над рекой натянута проволока и привешены над водой большие красные бумажные фонари. Много, много фонарей.


За второй речкой проспект приобретает название Цинь-Цзянь-Дун-Лу. Я прошел его до большого перекрестка, за которым проспект переименовывается в Цинь-Цзянь-Чжун-Лу. И сразу за перекрестком по правой стороне обнаружил интернет. Там меня постигло разочарование - русский язык компьютеру был не знаком. Я вышел на улицу и, к удивлению своему, увидел рядом еще одно место... Это было такое же точно компьютерное заведение с несколькими десятками машин. Нашелся и нужный язык. Я полез искать сообщение от Миронова и обнаружил его записку:

 

24.08.2003, 12:11 Дунсин(dongxing), совсем радом с Фан-Чен-Ганом, тут Вьетнам черз реку :) вечером наверное буду в Наннинге.

 

Наконец-то! Он все же выбрался к морю, подумал я. Он написал это 24-го числа, когда я тоже был где-то там. Если бы я нашел интернет в Куньмине, можно было бы договориться о встрече в Ченду... Но шанс упущен, и я написал о себе:

 

29.08.2003 17:12(22:20?) muhranof CHINA/CHENDU 25-го был в Куньмине. Несколько дней продирался по горным серпантинам и бездорожью. Проходил по 200 км. в сутки. Времени потеряно много, попробую завтра продлить визу дней на 5.
МИРОНОВ! Я завтра поеду на Ланьчжоу. Буду там дня через 2-3. Как там у тебя с похуданием? :)

 

Время еще было и я добавил всяких мелких деталей.

 

17:27 Ченду - приятный город, мало испорченный новостроем , вот только большой очень(Три кольца!!). Ночью тут все красиво подсвечено. Растительности много. Только неясно, где ночевать. Последние две ночи вписывался в отели бесплатно. Хотя тут самые дешевые - 5 юаней(20 рублей.

Покинув компьютеры, я направился дальше на запад. За компьтерным клубом обнаружился еще один, потом еще. Вот куда они все сбежались...


С великим трудом я нашел то, что было обозначено на моей карте зеленым пятном. Это были странные заросли кустов, отгороженные от улицы каменным забором. Я глянул, что там такое - ничего хорошего.


Пройдя чуть дальше я нашел красивый сад с цветами и беседками. В темноте было не очень понятно, что это за цветы и в чем назначение сада. Я сунулся было туда. Но возник человек официальной внешности и сказал, что закрыто. Через улицу тоже была видна какая-то растительность, но все огорожено стальной решеткой. Я произвел еще небольшое исследование местности и, не найдя ничего полезного, вернулся к кустам за стеной. Там были ворота. Я вошел. Среди кустов стояло строение - два ломика под одной крышей, пространство между домиками имеет крышу и с двух сторон стены. Один из домиков заперт, второй необитаем, но засыпан каким-то мусором. Я нашел большой лист фанеры, установил его поудобнее, расстелил на нем свой спальник, лег и замаскировался тентом, придавив последний кирпичами, что б не унесло ветром. Что бы там ни было, ночью тут едва ли опознают живого человека.


Так и заснул. А Миронов сегодня был где-то восточнее и исхитрился поймать прямую машину в Урумчи.

 

30 августа суббота. Проснулся я что-то около десяти часов. Несмотря на сомнительность ночевки, ничто не вмешалось в мою жизнь. Дом, около которого я ночевал, оказался обитаем...


Дождя не было. Я вышел на проспект Цин-Цзян-Джун-Лу(10:30). Решил пройтись немного к центру, покружиться там и не спеша выходить. Перешел мост и свернул на Си-Ань-Нан-Лу. Там царило утреннее оживление - торговля пирожками, лапшей и всякими вкусностями. Взял 4 булки по 0,5 джао. Стал искать лапшу. После последних дней постоянного риса меня вдруг потянуло на лапшу. Что б с кусочками мяса, бульоном... Что б длинные такие макаронины... И что б по 2 юаня... На перекрестке нашел нечто похожее на витрине. Спросил - это 2 юаня? Говорят - точно. Ну, давайте...


Лапша оказалась не лапшей... Это были толстые макаронины со вкусом теста. Они были политы чем-то сладким. Хорошая штука к чаю, но я искал нечто иное. Другое дело, что к ним в комплекте шел бульон - слабый рисовый суп без риса.


Вернувшись на проспект, я перешел второй мост - где вчера светились такие красивые красные фонари, а сегодня те же фонари печально покачивались над водой - и вышел к большим воротам, которые видел вчера. Свернул в эти ворота на Цинь-Тай-Лу. Улица сильно напоминает Арбат - мощеная плиткой, с растениями и китайской в доску архитектурой. Правда, все новодел. Пройдя по Цинь-Тай-Лу я свернул направо, к парку.


Это оказался симпатичный парк, густо заросший бамбуком и бананами, с каменными искусственными скалами, беседками, мостами и лотками торговцев сувенирами. Жаль только, солнца не было, погода была сумрачная, серая, и несколько моих фотографий вышли бледными и расплывчатыми.


Я запечатлелся на мосту у бамбука. Изучил группу беседок,В парке Ченду. где под журчание ручейка китайцы медитативно пили чай... Понаблюдал за тем, как две девицы пускали мыльные пузыри. Прошелся мимо густой банановой заросли.


В 12:30 я подумал, что пора двигаться на запад. Вернулся на проспект и стал выбираться на параллельный ему, по которому можно выйти на автобан. По пути все высматривал лапшу - мечта оставалась нереализованной.


Снова набрел на магазин милитаристских шмоток. Присмотрелся к зеленой куртке. Спросил - сколько это стоит?


-Со штанами 35 юаней.


-А без штанов можно?


-Не вопрос. 30 юаней.


Я согласился. Штаны мне были не нужны и положить их было некуда. А ведь потом в Узбекистане мне говорил один пограничник, что со штанами купил бы у меня с восторгом... Куртка была не лучшего качества но осенью в России пригодится. Я умял ее в боковой карман рюкзака.


В другом месте, на террасе со ступеньками - нашел целую группу торговцев едой. Путем опроса нашел лапшевиков, заметил и лапшу, тонкую и длинную. Она стоила мне 2 юаня, но это снова было не то. Это была холодная лапша, к которой опять же прилагался рисовый суп. Ох уж мне эти кулинарные эксперименты. В Китае никогда не угадаешь, на что попадешь.


Вышел к выездной развязке. Машин было много, но оптимизма их суета не внушала. Вписался в три грузовика, но они скоро высадили. Потом случилось странное: сам собой остановился грузовик, где ехал водитель с мальчиком. Они провезли меня некоторое расстояние и свернули влево. И стали объяснять, где лучше найти автобус. Я ответил, что автобусами не пользуюсь. Они, наверное, подумали, что я плохо знаю китайский язык и хотел сказать не то...


Покинув их, вернулся на дорогу. Сыпался микроскопический дождь, по мокрому, слякотному асфальту ползли камазы, мелькали маршрутки... На обочине стоял камаз, возле кабины чего-то ждал монах в красном плаще. Заметив меня, стал делать какие-то знаки. Я приблизился. Он что-то спросил.


-Чьен че Ланьчжоу, - ответил я, и показал рукой, - Ланьчжоу, Вурумчи...


Он улыбнулся и понимающе закивал. И сделал какой-то неизвестный мне жест. Наверное, удачи пожелал. Буддийские монахи прекрасно понимают, что человек может идти куда-то далеко просто так.


Стою, семафорю... Прибежал мальчик из давешнего грузовика - решил мне помочь в ловле машин. Сам что-то руками стал изображать... Потом убежал.


Взяли двое прямо в Ду-Ян. Это там, где кончается автобан и начинаются горы.


В 17:00 я вышел в Ду-Яне. Пальмы, пальмы... Мутные лужи, бесконечная смесь грязи и гравия. Странно, что не холодно. Микроавтобус взял, провез совсем немного. В 17:48 остановился грузовик. В нем ехали двое: водитель и человек по имени Ше Су Ми. Двадцать минут пути и показалось село на берегу реки, почти город. Крутые обрывы, скалы в тумане и вечернем сумраке. Красивая пагода за рекой на возвышенности. Название городка мне неизвестно, даже в моем атласе он не обозначен. Где-то на реке Миньцзян, километров за 60 до Ханчуаня...


Я перешел реку. В рюкзаке у меня лежал пакет молока, его надо было срочно извести. Я медленно прошелся по центральной улице, присматриваясь к окрестностям.

 

Надо было создать нужный образ. Я сгрузил рюкзак на какую-то ступеньку и извлек из него котелок. И так, с закопченным котелком в руках, пошел обратно по улице. Здешние жители, пожалуй, же видели туристов... Но туристов с котелками не видели никогда - судя по их лицам. Я подошел к заведению, которое продавало какую-то еду, расставив на большой плите котлы и пароварки. Я показал на котелок, на огонь, спросил - как? Можно?


Мне сказали, что можно, но не на плите, а вон стоит специальная штука...


Штука представляла собой цилиндр высотой по колено. Внутрь вставлялись горючие брикеты, тоже круглые, и с дырочками, чем-то похожие на кирпичи. Не знаю, отчего они горели, но они действительно давали температуру и на этом устройстве держали чайник. Я установил котелок, плеснул туда воды и - вызывая любопытствующие взгляды толпы - всыпал пшеничную крупу. Кульминацией процесса стало вливание в котелок молока. Я представил себе, что же обсуждают скопившиеся вокруг меня люди... "Что он сделал? Он что-то налил? Налил это, белое... молоко. Зачем? Не знаю. Да это молоко, он будет его есть. Как? Так - возьмет и съест... Ужас какой... Уведите детей..."


Мне удалось приобрести себе булку за пол-юаня, что самое странное - я сумел объяснить, чего хочу, и меня поняли...


Каши сварилось на три миски. Я устроился тут же на стул и ее съел. Потом задал коварный вопрос - а где тут можно спать? Ответ я знал почти наверняка. И точно: "вон там, там отель!" Хорошо, наверное, иметь в Китае свой отель. Никто не умеет ночевать по-другому...


Я прошел в указанную сторону, отеля не нашлось. Тут на них почти ничего не пишут. Китаец сам спросит, а иностранцам здесь делать нечего. Я забрел в темный двор... Пробегающий мимо человек споткнулся об меня взглядом - "Что? Кто? Что такое???" Я объяснил туманно - где-нибудь здесь(неопределенный жест вокруг) спать возможно?


Он ответил, что да, конечно, вот, за углом, настоящий отель. Говорю - на отели денег нет. Ответ - неважно... И отвел меня за угол.


Отель мало был похож на отель. Я помню узкую лестницу и комнату, где несколько человек вроде как играли в карты. Появился солидного вида джентльмен, ему что-то про меня сказали. Я подтвердил - да вот, иду в Ланьчжоу, понимаете ли... Погода скверная...


Он что-то ответил и повел меня наверх. Показал комнату с кроватью, спросил - "10 юаней?" Я вытащил из кармана мятые 5 чжао. Он улыбнулся и оставил меня там. Сработало. Второй раз получается организовать научную ночевку. Неужели в Китае это получается только в отелях? Странно.


В комнате не был ничего, кроме кровати, но ничего и не требовалось.

 

Итого за сегодня пройдено километров 60 или около того. Другое дело, что полдня ушло на изучение Ченду, но все равно маловато. Время идет, а я стою на месте... Я не знал тогда, что Миронов еще вчера поймал прямую машину куда-то далеко на запад и уже завтра вечером окажется в Ланьчжоу... Миронову больше нравилось ездить, чем ходить, и искать интернет ему тоже было лень.

 

31 августа воскресение.

 

Хозяин лично разбудил меня после семи часов утра. Я собрался, спустился вниз по темной лестнице, попрощался со здешним народом и уже в 7:20 стоял на трассе. Простоял где-то с час. Остановился большой красивый джип, он ехал куда-то далеко и на приличной скорости. Повезло. Я подумал, что теперь компенсирую упущенное время и проскочу километров на 200... Я забыл, что в Китае ничего нельзя просчитывать заранее. Мы ехали... После вчерашних дождей с гор сбегали ручейки. Местами они перебегали через трассу и водопадиками срывались в реку. Мы проехали немного, километров с двадцать, и увидели людей, что-то сигналящих руками. Повернули за поворот - обвал.


В прошлом году А.Анофриев недалеко отсюда наблюдал обвал, когда полукилометровый участок горы сполз на дорогу. Здесь все было скромнее, но здоровенная куча камней прочно перекрыла трассу, и расчищать ее надо было бульдозерами. Возможно, бульдозеры появятся уже сегодня и к вечеру дорога станет свободна... Обвал сошел только что. Что-то шуршало наверху и мелкие камешки еще падали с уступа скалы. Справа трасса круто обрывалась в реку, основная масса камней ушла туда...


-Что делать?


Водитель сказал - пути нет. Объезда тоже нет. Придется возвращаться в Ченду и искать другую трассу. Петля километров в 500... Я сказал, что попробую пробиться самостоятельно. Водитель отнесся к этому скептически, но я вышел, а джип уехал обратно.


Я подумал - если переползти завал, то где-нибудь за ним будет же деревня? Будут там машины? Километров с тридцать-то я пройду за сегодня? А к вечеру завал разгребут...


Я приблизился к обвалу. Сверху еще сыпалось. Больше всего я опасался, что неустойчивая масса камня съедет со мной в реку. Я был близко, когда сверху зашуршало и на асфальт грохнулся кусок скалы. Я остановился. Будь я в кроссовках и без рюкзака, все это было бы безобидным развлечением. Но я был в резиновых тапочках и с рюкзаком, а это не лучшее снаряжение для лазания по камням. Но... Все то, что гибелью грозит ...для сердца смертного таит неизъяснимо наслажденье, бессмертья, может быть, залог. И я полез.


Камешки размером с кулак падали сверху и скакали по обломкам скал. Я расстегнул поясной ремень, чтобы при случае быстрее скинуть рюкзак. Это не привнесло удобства. Но я уже знал - если посыплется, оно сначала зашуршит наверху, секунды с три у меня будет...


Благополучно перебравшись, я вздохнул, как помилованный, и, достав фотоаппарат, запечатлел завал на память. И пошел дальше.

 

Обвал

 


В отдалении нос в нос встала колонна автобусов. Толпа китайцев стояла молча и смотрела на меня, как на призрак. Я миновал колонну и свернул за поворот трассы. Сзади донесся рокот. Определенно с горы сошла новая партия обломков. Через пять минут раздался раскатистый грохот, и эхо пошло по ущелью, оповещая мир о новом изменении рельефа долины. Удачно я выбрал момент для переползания...


Я шел по трассе, рассматривая горы в тумане. Остановил микроавтобус, который, видимо, возвращался от завала. Он провез меня немного, до моста через реку, а сам ушел прямо по грунтовке. Я перебрался на левый берег и побрел дальше. Там обнаружилось строение и люди. Я сегодня пока ничего не успел съесть, поэтому спросил у них горячую воду, и мне вручили целый термос. Я отрыл в рюкзаке пакет лапши, залил ее водой и, присев на какой-то камень, вооружился палочками. Я совсем уже привык к этим палочкам, тем более, что лапшу ими есть действительно удобно.


Остановилась легковая, подвезла меня до небольшой деревни. Там я в 10:00 неожиданно остановил тот самый джип, который привез меня к обвалу. Он все-таки нашел объездную тропинку. Я залез в джип и он довез меня до Ханчуаня. На прощание мне подарили бутылку сока.


Трасса, которой я ехал до сих пор, есть спаренные 213-я и 317-я. Здесь, в Ханчуани, они разделяются. Первая идет дальше на Ланьчжоу, а вторая уклоняется в горы и идет в Тибет. Вроде бы я даже заметил этот поворот.


С полчаса я ждал машину, затем, в 11:10, меня подобрал микроавтобус. За час мы одолели 34 километра до городка Мао-Сиань. Вдоль дорог один за другим небольшие яблоневые сады, крестьяне с корзинами яблок, местами гидростанции... Памятник черепу барана в Маосиане.


Мао-Сиань. Это городок небольшой, легко проходимый пешком из конца в конец. Тут даже есть отель, перед которым странное скульптурное изображение, один в один череп барана. Не удержавшись, я сфотографировал памятник черепу.


После двух часов дня я вышел из городка и в 14:30 небольшой микроавтобус провез на небольшое расстояние. И захотел денег - целых 10 юаней. Откуда в голову водителя пришла такая сумма, мне неизвестно. Я так и сказал ему, что 10 юаней стоит цивильный автобус, так что он не прав...


Затем меня подобрали двое - водитель и женщина с пекинесом. Они очень интересовались кто я и откуда, чему-то удивлялись... Они довезли меня до поворота на селение Хен-Суй. Я пошел вперед. Мимо шло значительное количество автобусов, а больше никакого подходящего транспорта. Где-то в этих местах мне попалась таинственная надпись на камне. Прямо у дороги, на скале... Скорее всего, тибетский язык. Западнее этой дороги как раз живут в основном тибетцы-цзяны.


Здесь меня подобрала машина. В кабине места не было, я забрался в кузов. Мы поехали. Начались крутые серпантины, дорога уходила все выше и выше. Все ниже и ниже висели серые облака. Небо приближалось. В одном месте мы остановились и в кузов забрались дети школьного возраста.


В какой-то момент машина свернула с трассы вниз, серпантином к реке и мосту. Мне показалось, что мы теряем 213-ю трассу, но вроде бы я четко сказал, что еду в Ланьчжоу... Дорога петляет между скал и зарослей. Красивое озеро... Мелкая деревня, где дети вышли... В 17:30 машина останавливается перед группой странных зданий, мне сообщают, что приехали, и хорошо бы получить с меня деньги. О, черт.


Дорога явно тупиковая. Я спрашиваю, где я нахожусь. Мне указывают на что-то вроде большой вывески над воротами - разве мне не сюда надо? Это отель!


Понятно. Если в округе есть отель, то иностранец может ехать только туда... Я объяснил, что ехал в Ланьчжоу. До водителя доходит, что он завез меня не туда.


-Все равно транспорта больше не будет... А завтра в восемь отсюда машина пойдет - я пойду! А ночевать можно вот тут - это отель.


Кто-то из отеля подошел послушать. Это был невысокий человек в национальном костюме неизвестного мне народа - в черном с узорами. Судя по всему, костюм он носил "для работы" как сотрудник отеля. Не помню, как разворачивался разговор, но кончилось тем, что меня повели в отель. Спросили, не желаю ли я здесь пожить за 50 юаней? Я ответил, что не желаю, вот только бы мне кашу где сварить? Меня отвели на кухню. Повара весело предложили мне большую плиту и котел. Я принялся за приготовление овсянки. Каша была уже готова, когда мне сказали - оставь ее, пошли...


Меня привели в цивильный зал, где за двумя круглыми столами собирались что-то есть люди. Кажется, сотрудники отеля. Усадили и меня. Появился рис, лохань супа, кусочки картофеля. Появилась бутылка водки. В Китае вообще хорошая водка. После пары стопок мир начал расплываться и удаляться от меня. Не помню, как кончился этот ужин. Помню, что вышел на кухню за рюкзаком и меня повели в ночевательное место - через двор... Одноэтажная постройка с навесом и декоративными столбами... Меня привели в комнату с широкой кроватью, зеркалом, ковром и еще какой-то дверью. Котелок с остывшей кашей я принес с собой. Кажется, было уже около семи часов вечера. Еще светло. Я раскатал на ковре спальник, тут же упал на него и сознание покинуло меня...


Как теперь понимаю, это был недешевый отель в горах - среди чистых рек и красивых скал, с каким-то национальным колоритом.


Когда я проснулся, было уже темно. За окнами шел дождь. Похолодало. Загадочная дверь заинтересовала меня - я отворил ее и обнаружил сверкающую чистотой ванну, рукомойник, тюбики с разными кремами, мыло и что-то еще такое. Подумав, я вытащил всю свою грязную посуду и вымыл ее. Отдельно вымыл руки и даже опробовал зубную щетку. Посмотрел на котелок с кашей и, после минутного колебания, съел ее.


Потом посмотрел на свой спальник, лежащий на ковре, подумал - а чего я мелочусь? И переложил его на кровать. И снова заснул...

 

1 сентября понедельник. Здесь вам не равнина,здесь климат иной...

 

Меж тем закончилось целое лето. Вот и наступила осень. Год назад я находился на автобусной стоянке под Антакьей в Южной Турции. Теперь - несколько южнее, в сычуанских горах, но в Турции было тепло и сухо, а тут сыро и несколько прохладно... В мире прибавилось первоклассников и первокурсников. Прошел год, что-то изменилось. "Что изменилось в эти двенадцать месяцев - угадай с налету? Правильно - ничего почти, или очень мало... Меж тем закончилось целое лето."


Было около восьми утра, когда я проснулся. Выглянул на улицу. Моросит дождь, низкое небо едва не касается крыш. Я прошелся до кухни, та мне сказали - вон рис, а вон пирожки, это можно есть. Я съел пару чашек риса, вернулся к себе "в номер" и собрал вещи. Я достал тент и накинул его сверху. Вышел с территории отеля - никакого автобуса, разумеется, не обнаружил. Значит, так надо - и я пошел не спеша по дороге. Было 9 часов утра.


Горы громоздились темными массивами, обволакиваемые туманами. Зеркальная гладь озера с кувшинками, облако зависло над самой водой. Шумит чистая, холодная река. Интересно, сколько тут до трассы - километров с 20?


Удивительно, но на этой дороге бывают машины. Одна из них подобрала меня и довезла почти до серпантинного съезда с трассы. Остановившись, спросила про деньги. Я так и предполагал, что в здешних местах любая машина по совместительству такси. Удалось отстоять свою безденежность...


_ Проделал несколько витков по серпантину. Занятие утомительное. По подсказке местного жителя срезал путь крутой тропинкой и вышел к селу.
_ Это было маленькое село и, скорее всего, тибетское. С восточного края села проходила трасса, с западного крутой склон уходил вниз. Было 11 часов утра. А вот потом...


При иной организации текста я бы начал тут новую главу. И озаглавил бы ее как-то зловеще, ибо последующее событие было велико и в чем-то ужасно. Называлось оно: камаз до Ланьчжоу. Камаз - это я образно...


В 11 часов 19 минут 1-го сентября на окраине неизвестного села возле меня остановился большой груженый "FAU". Я сказал, что я - вон в ту сторону. Ланьчжоу. Туда. Идет? Говорят - садись. И я сел. Фау неторопливо покатился по ровному асфальту, притормаживая на поворотах. Мелькали за окном небольшие горные деревни. Белые оседланные яки... Мохнатые тибетские верблюды... У лобового стекла ФАУ лежал пакет с булками - странная деталь. Обычно водители в Китае не запасаются едой, я покупают ее в свежем виде или едят в трактирах. Мне сказали - можешь их есть, не жалко...


Я не очень люблю ФАУ. Мне кажется, они несколько медленнее ДУН-ФЕНов. Я подумал, что если эта пойдет слишком далеко, я выйду и поищу чего-нибудь скоростное.


Едем мы медленно. Такой здесь асфальт, и подъемов много. Почти за два часа прошли около 50 километров. Я жду Сон-Пана судя по карте, там дальше равнина без серпантинов.


Исторический момент: 13:17. Мы въезжаем в селение Сон-Пан(Song-Pan). Небольшие домики городского типа, желтые коляски рикш... Вот окраина села. ФАУ делает странный поворот и сворачивает на узкую грунтовку. Меня посетило неприятное ощущение - уж не сбились ли мы с трассы и не завезут ли меня опять в дебри? Я спросил у водителей - это и есть 213-я трасса? Она? Отвечают - она, она... А почему такая странная? А вот так...


Грунтовка с элементами гравия тянулась между кустов. Повернула... Крутой серпантин наверх, который мы одолевали очень долго. Неужели перевал?


Поднявшись серпантином, машина оказалась на унылом плоскогорье, похожем на Монголию. Равнина, заросшая кустиками, кое-где блестят озерца, справа и слева в стороне - серы сопки. Белеют палатки, похожие на монгольские юрты, только это именно палатки. Вон всадник на лошади, вон яки пасутся... Мы едем и едем, а равнина тянется, бесконечная, как монгольская степь. Мы медленны, но ни одна машина не обгоняет нас. И никто не едет навстречу. Только раз мелькнула колонна джипов с пекинскими номерами...


Река Минцзян долго журчала справа от трассы небольшим быстрым потоком. Потом она стала мельче. Потом превратилась в большой ручей. Потом совсем пропала за кустами. Вот просто вода течет по обочине. Я жду, когда вода станет течь не на юг, а на север - это значит, что перевал пройден. Но идут часы, а вода все течет на юг...
Водителей в машине двое: Цянь Туй Бяо и Ли Ши Цунь. Куда они едут - я не очень понимаю. Может быть, даже в Ланьчжоу. Впереди - Зургай. От Сонпана до Зургая - менее ста километров, но Зургая все нет и нет. Уже вечереет. Справа вдруг появляется какая-то Лхаса: каменные домики, буддийские ступы, множество белых ленточек, вьющихся по ветру. Все белое от этих ленточек... Чуть позже - еще такая же Лхаса...


В 18:30 появляется долгожданный Зургай. Сколько мы до него ехали? 5 часов 13 минут? 20 километров в час?


Зургай мало похож на Китай. Каменные, сложенные из валунов, дома, похожие на сибирские. Надписи на тибетском. Зеленые коляски рикш. Небо серое, дома серые, только иногда мелькают красные пятна - плащи буддийских монахов. В самом городе приличный асфальт - на редкость приятное ощущение после пяти часов грунтовки. В Зургае мы остановились у трактира. Холодно... Я натянул свою зеленую куртку из Ченду. Я нахожусь на широте Дамаска, но это тундра, настоящая тундра.


Не помню, что мы ели. Но в этот день я впервые ощутил некоторое подобие голода. Это напомнило мне Монголию - так же пустынно, холодно, и есть хочется...


Зургай покидали уже в вечернем сумраке. Быстро темнело. Мы продолжали путь по грунтовкам и серпантинам. Все, что я помню дальше - это только неровности дороги в свете фар. Грузовик трясло на рытвинах. Когда кончились серпантины, началась строящаяся дорога. Вроде бы потом водители рассказали, что свернули с основной трасы на какую-то боковую. Я помню, как мы то и дело упирались в непостроенные мосты и искали объезд - временную узкую колею через заросли... Плутали по неизвестной деревне, втискиваясь между заборами и сараями, огибая каменную стену буддийского монатыря. Уже появились реки, высокие деревья, но все это в темноте... И так всю ночь - грунтовка, тяжелые объезды, тряска... Всю ночь. Этой ночью закончилась провинция Сычуань, и началась провинция Ганьсу. Почти пять дней проходил я Сычуань. Все же она очень большая, больше Франции по площади...

А Миронов... Он сегодня уже далеко обошел меня и успел проскочить с полтыщи километров за Ланьчжоу...

 

2 сентября вторник. Перекресток цивилизаций.

 

Рассвело в 6:30. Судя по всему, мы уже на равнине... В 7:43 въезжаем в город Хе-Цзо, заворачиваем на заправку. Вроде бы начался нормальный асфальт. Какая же это все же приятная вещь... Просто праздник какой-то...


Снова селения с буддийскими храмами, кое-где попадаются монахи. Потом культурный фон изменился: начались явно мусульманские районы. Старички в белых тюбетейках, женщины в строгих платках. Множество мечетей. Некоторые совершенно китайские, даже с изящными минаретами, но на храме и минарете - полумесяц. Некоторые совершенно новые, все из стекла и бетона. Удивительно, когда успели столько построить. И на какие деньги?


В одном из селений Ши Цунь сбегал куда-то и принес 6 жареных лепешек с дырками посередине. Великая вещь.


Теперь мы ехали по теплой сухой равнине. Мелькали тополя, глинистые обрывы, овраги, сухая пожелтевшая трава. Здесь когда-то находилось царство Цинь, где правил знаменитый Ши-Хуанди, в начале 11 века здесь жили тангуты и находилась империя Ся. Может быть, именно по этой дороге тангутская армия императора Юаньхао шла в поход на тибетцев.

 

Арбузы, арбузы, арбузы... Россыпи вдоль трассы. Мы остановились съесть большой розоватый арбуз в тени соломенного навеса. В Китае нет таких красных, приторных арбузов, как в Астрахани или Узбекистане, да и вкус всех вообще китайских фруктов не сильный, без крайностей. Поэтому в России не любят китайские арбузы. Но на самом деле к ним надо относиться по-китайски.
 

  13:20 - слабо веря в реальность происходящего, я вышел из машины на окраине города Ланьчжоу. 36-я параллель, как Антиохия... Солнце - настоящее горячее солнце пустыни. Теплый асфальт, теплые лужи... Я спросил, де тут центр, мне указали направление, и я пошел... Что-то не так в этом городе. Чем-то он неуловимо отличается от прочих китайских городов, и этот штрих дает ему что-то общее с казахскими городами. Нет пальм, сухо, пыльно.


Почти сразу обнаружил интернет. Наконец-то связь с внешним миром... Взял себе полчаса за 1 юань, залез в гостевую... Ляонас писал из Куньмина, что перемещается почти только автобусами. Странно. Это ж дорого? Оставил сообщение:

 

2.09.2003 9:54 muhranof CHINA/LANCHJOU Приехал 13:22(пекинское t.) От Ченду сперва приличный асфальт, потом - убитая грунтовка. Холодно, кругом палатки, яки и верблюды. Горы Сычуани - безлюдное, труднопроходимое место. Хуже Сибири. Пару раз вписывался в отели. А последней фуре ехал 26 часов! Всю ночь! 20 кмчас, быстрее дорога не позволяла

 

Потом кратко ответил на поступившие вопросы. Подумав, добавил:

 

2.09.200310:03 muhranof LANCHJOU Визу в Ченду продлить не сумел, постараюсь тут. В этих краях самое интересное - мечети в китайском стиле, арабская вязь на храмах, пагода в функции минарета... сказка.

 

Покинув компьютеры, я тронулся дальше по улице. Надо было что-то съесть. Высмотрел уличного торговца лапшей. Стоит 2 юаня, но холодная, это не совсем то, чего хочется... Далее по улице на лотке с разной мелочью высмотрел ножницы в виде брелка за 1 юань. Полезная вещь. Я ее приобрел и пристегнул на пояс, по местной моде. Эти ножницы прошли невредимыми через все приключения и до сего дня болтаются у меня на поясе...


Все еще мечтая о настоящей лапше, я двинулся далее и нашел место, где делали настоящую лапшу с бульоном и мысом. За 3.5 юаня я набрал себе этой лапши, вареное яйцо и какую-то капусту. Жизнь вошла в нужную колею.


Мне удалось попасть на длинный проспект, тянущийся через весь, столь же длинный, город Ланьчжоу. Со всех сторон громоздились высотные здания. Странно, но китайских мечетей почти не было. Я нашел лишь несколько, пропадающих среди новостроя. Я шел и искал что-нибудь похожее на отель. Хорошо бы с надписью "hotel" или хотя бы с портье и часами. Ничего. Китайцы мало думают об иностранцах - в центре крупного города я не мог найти ничего похожего. А мне он был нужен, чтобы узнать пути продления визы.

 

На этом, где-то найденном мной кадре - город Ланьчжоу, вид на южный берег реки и горы. Такой он и есть. А до лесов на первом плане я так и не добрался.

 

Когда идея с отелем стала угасать, я просто спросил полицию. Меня куда-то послали... Я пошел наудачу и вдруг - удивительно - увидел надпись: "Travel service". Неужели тут действительно помогают туристам?


За стеклянными стенами офиса меня встретил радостный молодой человек, пригласил садиться на кожаный диванчик и принес стакан холодной воды. Я попробовал объяснить свою проблему, тем более, что молодой человек владел английским. Вот моя виза. Она действует вот от этого числа вот до этого. А я хочу больше. Вот до такого хотя бы числа. Это - мало, а это - больше. Понятно?


Не поняли. Даже в травел сервисе китайцы работают только со своими и не знают возможных проблем туристов. Молодой человек поступил банально - он позвонил по телефону. Хорошо б - в иммиграционную полицию. Те сразу поймут... Но он звонил кому-то другому...

 

Мне все же удалось втолковать им свою мысль, и они поняли, куда мне надо. На отдельной бумажке мне написали адрес, но оно закрывалось через полчаса. Сейчас 17:30, а оно работает до 18:00. Зато расположено близко...

Я помчался по улице, чрез каждые сто метров спрашивая людей - этот адрес на бумажке - там? Так, двигаясь на юг, пересек Проспект пробежал еще немного и свернул на восток. Громадное здание официального вида. Проходная. Я не успел ничего сказать, как офицер в проходной указал мне направление - куда-то вправо. Хм...


В указанно месте я нашел комнатку с надписью "Visa Office". Ах вот, как это зовут... Меня как будто ждали. Кратко побеседовав с вежливой женщиной, я узнал следующее. Мне могут продлить визу на месяц за 160 юаней. Менее чем на месяц и дешевле нельзя, ибо продление - это наклеивание новой визы. А вообще, эта услуга дешевеет с каждым годом и за последнюю пару лет цена упала процентов на 30...


Записав на бумажку название заведения иероглифами, я покинул их (женщина вспомнила русское слово "до свидания") и побрел в сторону Хуанхэ...


Итак. 160 юаней это 22.85$. Они у меня, в сущности, есть. Но нужен ли мне месяц? Успеваю ли я до границы? Виза заканчивается 9-го, сегодня 2-е. У меня 7 дней. От Ланьчжоу до границы примерно 2500 километров, мне придется проходить 350 километров в сутки. По Сычуани это малореально, но по Уйгурии возможно... Шанс успеть есть. Но это значит, Урумчи я пролетаю без остановки. А еще я хотел посмотреть Турфан и знаменитую впадину. Или отдать последние деньги ради Урумчи? А на что покупать кроссовки?

 

Хуанхэ

 

Размышляя так, я вышел к Хуанхэ, несущей мутную илистую воду под мостами, озаряемыми вечерним солнцем. Пошел по набережной. Так. Семь дней. Пожалуй, стоит решать проблемы по мере их появления. Поеду в Урумчи, а на месте посмотрю, что у меня выходит с визой. Хорошо бы успеть, а то хватит с меня прошлогодней просрочки турецкой визы...

 

Люди гуляли в парке и по набережной, в беседке играли китайские музыканты, покачивались на воде моторные лодки... Показалось за деревьями большое водовзводное колесо...

 

Я шел по набережной, пока не стемнело. Город все не заканчивался. Большое зеленое пятно на карте города оказалось не парком, а пустырем... Я долго огибал его... Выйдя на центральный проспект, я попробовал поймать машину. Безуспешно. Но где-то надо ночевать. Можно уйти к цепи холмов, подступающей к городу с юга, но для этого надо переходить железную дорогу...

 

Идучи так, я заметил строящийся дом и свет. Повторить разве что уханьский эксперимент? Если вызовут иммиграционку, заодно и проконсультируюсь.

 

Я решительно направился к дому, нашел проход, вышел к свету - рабочие смотрели телевизор. Они увидели меня и в их глазах возник вопрос. Я спросил - нельзя ли тут спать? Вон там, у бетонного столба? Вместо ответа меня что-то спросили, что-то сказали... Я уточнил - можно или нет? Опять неопределенность.

 

Явился кто-то наподобие бригадира. Выслушал меня, тоже заколебался. С великим трудом рабочие выжали из себя: "можно..." И удивленно смотрели, как я раскатываю пену и расстилаю спальник. Что-то в их голове не сходилось... Увидев, что я просто намерен спать, ничего не минирую и не разрушаю, они разошлись. Бригадир вернулся и вручил мне большую вкусную булку и бутылку минеральной воды. Он, кажется, понял суть явления. Но я знал, что сюрпризы еще могут быть впереди.

 

Я уже засыпал, когда ощутил движение. Открыл глаза - полицейский. Он водил по мне лучом фонарика и молчал. И я молчал. Обойдя меня, как подозрительный предмет, оставленный на вокзале, он поступил согласно инструкции по обращению с такими предметами: не стал трогать руками, а тихо исчез. Интересно, что будет дальше, подумал я и заснул...

 

Меня разбудили через полчаса. Я присмотрелся. Цивильные люди с офисными папками. Улыбаясь, они заговорили на языке Байрона. Да это же иммиграционка! Ну почему, когда вас надо, вас никогда нет? Вы были мне нужны полдня назад. А теперь я сам все узнал и вы мне не нужны...

 

Они спросили, с чего бы это я ночую не в отеле.


-Не хочу.


-Но тут... Дэнжэр?


-Где? Тут? Не вижу. Мне вот булку подарили, вода вот тоже... Булка есть, а дэнжэра нет...

 

Интеллигентный чиновник в очках явно не мог подобрать аргументов.

 

_ -В соответствии с законодательством Китая... - начал он, и тут его отвлекли. Ирония судьбы. Я еще не знал, что иностранцам полагается жить в специальных отелях. Если бы он это сказал, мне было бы трудно найти убедительный ответ. Я уже мысленно сгруппировался, как боксер перед атакой... Но вмешались высшие силы и его отвлекли. Так бывает.

 

Полиция долго совещалась, и под конец решила, что я могу здесь спать, а если что - вон, там рабочие, они спасут. Удивительное место - провинция Ганьсу. В Ухани все было иначе.

 

Вот так закончился для меня этот день и весь горный период моей поездки. Теперь впереди - прямая дорога на Урумчи. Сколько времени она отнимет? Этого я не знал.

 

Свиток Шестой
Свиток Седьмой
Свиток восьмой
Свиток Девятый
Свиток Десятый
Свиток Одинадцатый
Послесловие
Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.020745038986206 сек.