На главную Тексты 300 дней на юге Архипелаг Индонезия: Центр и Восток Явы.
Индонезия: Центр и Восток Явы.

21 декабря, понедельник. Бандунг, яванские поезда.

 

Меня разбудили часов в шесть словами о том, что тут какая-то машина поедет, так что имеет смысл переместиться. Я собрался, вышел на поспект и пошел не спеша в сторону центра. Солнце еще низко, в городе тихо, все заперто и все спит. Но в одном месте уже функционировала тележка, продающая бясы по 6000. Я хапнул эту штуку и кофе к ней. Так началось утро.

 

Собственно, чего мне делать в городе Бандунге? Надо бы купить новую флешку. Хорошо б ы зайти в книжный магазин и посмотреть там словари. И интернет бы пригодился - велика вероятность, что он тут быстрый. А еще можно сесть на поезд и посмотреть, на что он похож. Тем самым я выберусь из бескрайнего Бандунга и проскочу по Яве приличное расстояние.

Я вышел к центральному вокзалу, но, как водится, все поезда там дорогие. От 100 000 рупий примерно. Есть поезда на Джакарту и на Сурабайю. Расписание несколько невнятное, так что я его даже переписывать не стал. Там тусовалась молодежь, я спросил их - а где в этом городе дешевый вокзал? Они говорят - а вон там, через пару станций. И показали мне его на карте - там в зале вокзала неработающий туристинформейшен с картой города на столе.  

Чтобы попасть на этот дешевый вокзал, надо пройти довольно далеко по проспекту генерала Судирмана. Когда-то проспект был дорогой, которую голландцы построили около 1810 года. В одном месте на дороге губернатор воткнул в землю трость и сказал, что тут вот будет большой город. Ну вот и появился Бандунг. На месте воткнутой трости сейчас стоит меморильный километровый столб с цифрой "0". Вот он:

 

столбик

Эта первая фотография,сделанная моим фотоаппаратом после воскрешения.

Нашел торговцев книжками, порылся в их добре, но яванского словаря не нашел. Тут есть даже учебник русского, а вот яванского нет - такой вот сунданский шовинизм. Зато там была пачка индонезийско-сунданских словарей, и я взял один. Хотели 10 000, отдали за 5000.

Иду дальше по Судирману, наугад сворачиваю куда-то и нахожу книжный магазин. И туча словарей, в частности и сунданского, а яванского нет. Зато я таки цапнул там маленький англо-индонзийский за 9000. Он в коленкоре и места заимает немного... А вот флешку купить негде. Я часа четыре брожу по городу, и никакого компьютерного магазина не подвернулось. Бандунг даже в центре выглядит окраинно. Может, в Сурабае поискать с посторонней помощью?

 

танк

Грозная индонезийская бронетехника.

Дешевый вокзал называется КIARACONDONG, и я вышел к нему в полдень, когда солнце начало греть всерьез. Тут висит то же расписание, что и на центральном, но разговор с продавцом билетов выявил некий поезд на Кройю, который идет в 12:40 и стоит 19000 рупий. Это 60 рублей за 6 часов езды. Километров с 300, наверное. Или 250.

Вокзал Kiaracondong- это такой большой навес, вход под который охраняет дядька в форме. Под навесом сидит народ - на лавках, ступеньках и рельсах, тут же множество лавок с едой. Вода всякая, цветное что-то.

 

Станция КIARACONDONG
станция


 

Поезд опаздал примерно на час. Он оказался с целыми стеклами и с мягкими скамейками, хотя я мечтал о чем-то более маргинальном. Народу много, но мне место нашлось. В целом похоже на наши электрички, только спинки скамеек повыше, проход поуже, и скамейки по левой стороне только на 2 места в ширину.

Останавливались на станциях Nagreg, Cibatu (перед городом слева по курсу две горки, сильно похожие на вулкан, каждая примерно 1200 с чем-то метров), потом еще где-то. Уже после второй-третьей остановки поезд начал пустеть, а часа через три уже было много свободного места и даже можно было вылезти на локомотив, но там было неудобно и неинтересно.

Только в девятом часу прибыли в Крою. Там от станции надо пройти вправо и снова через пути вправо - там дорога на север, на Пурвукерто. Сразуза путями закрытый базар и много всяких лавок. На территории базара, в принципе, можно ночевать, но я на всякий случай прогулялся еще по округе и обнаружил католическую церковь. Перед ней дворик с газоном. Чисто и тихо. Я зашел в саму церковь, спросил - можно тут у вас ночевать? Мне говорят - да легко. Появился пастор, странно молодой для своей роли. Он сказал, что тут целый дом есть пасторский, но до него 2 километра. Я решил не удаляться от дороги и остался при церкви. Там нашлась вода для мытья и даже еда в виде жареного риса. А так же нашлось некое количество веселых и любопытных теток, которым было ужасно интересно, как это я тут буду жить.            


22 декабря, вторник. Пурвукерто.

церковьВеликий день - день самого удаленного солнца. С завтрашнего дня оно будет все ближе и ближе. В моих планах на сегодня подойти к вулкану Сламет и подняться немного на верх.

В церкви и около нее с утра было пусто. Я свернулся, вышел в Крою, и почти сразу оказался за городом, хотя в планах было найти едальню и розетку. Еда таки нашлась в сарайчике у дороги - там продавался рис и кофе с плюшками. Я дал 20 000, хозяин выдал мне сдачи 8000, а кто-то из посетителей сказал - давай еще, и он доложил 1000. Непонятно. Два кофе и две плюшки - это 6 000.  Выходит, 5000 за рис с чем-то и яйцом?

Поймал машину до ближайшего городка, и оттуда еще одну до Пурвукерто. Меня высадили у поворота, и сказали - на Сламет это вот туда прямо, никуда не сворачивая. Погода солнечная, но Сламет прячется в облаках. На фотографии нижеон должен быть виден в конце улицы.

 

Пурвукерто

 

Времени - 10 часов утра, лезть на Сламет логично завтра утром, куда деть целый день, или хотя бы его половину? Я медленно брел по Пурвукерто, присматриваясь к магазинам. Нашел спорттовары! Там за 16000 продают газовые баллоны, а еще есть горелки, карабины, рюкзаки, снаряга всякая. Интересно...

До Батурадена тут постолбикам 15 километров, на деле поменьше. Пара грузовичков закинула меня туда. Осматривваюсь... Куча отелей, ресторанов каких-то. Спрашиваю, гдетут дорога наверх? Говорят - вон, через кассу... Через кассу я не пошел, нашел тропинку в обход. Тропинка привела меня в странное место с множеством дорожек, беседок, руин каких-то. Потом пошли места поцивильнее, с водопадиками, сувенирными лавками и толпами отдыхающих. И кто-тотаки меня просветил - нет тут пути на вулкан, это где-то из Пурболинго она есть. А тут только вот resort. Ну, приехали. А времени уже часов пять.

Я покинул это отдыхательное место, вернулся в село, и тут начался дождь. Я укрылся в кафешке и стал ждать погоды. Появилась группа мужиков из Пурболинго - они приехали пить водку стоником. На бутылке так и было написано: "VODKA".  Менятожестали угощать этим напитком и еще кусочками мяса. Я давно уже не пил ничего алкогольного, так что пора. Все равно разведено тоником до состояния пива.

Когда дождь кончился, я осознал два факта: первое, уже темно. Второе, они меня таки напоили. Вывод - придется спать здесь, а все остальное решать завтра.


Я нашел навес, и там устроился с палаткой. Не получилось у меня все-таки с вулканом. Обидно.

23 декабря среда. Диенг.

Ну вот, теперь солнце будет ближе с каждым днем. Хотя куда уж, казалось бы.

Проснулся в семь часов утра. Утро сероватое, вокруг Сламета висят облака, вершину  не видно. Я прогулялся по кафешкам, добыл себе кофе и плюшку. Пора было идти в Пурболинго. Может, там будет внятная тропа на вулкан. А если нет, то поползу в Семаранг. Там плато Диенг по пути, можно заглянуть.

Выйти из Батурадена непросто. Машины есть, но все без свободных мест -  семьи возвращаются с курорта. Кто-то довез меня до поворота на Пурболинго, там я еще прошелся ногами и грузовичок завез куда-то на северную окраину упомянутого Пурболинго. Этот город знаменит в Индонезии тем, что в нем, в 1916 году, родился генерал Судирман. Я не в курсе, что он такоого сделал, но что-то он все же тут сделал и все его знают и называют его именем большие проспекты... Здесь я на некоторое время дезориентировался и потерял понимание того, где я и на какой дороге. Зашел в тень едальни, посмотрел карту наноуте. Потом подумали взял там себе ми аям - лапшу с курицей. Оказалось, вполне себе еда, да еще с миской бульона и большой чашкой черного чая - и все на 5000. Интересно.

Но пришло везение - остановился грузовичок, который ехал в Пурболинго, там заезжал в пару мест и двигал на Банджарнегара, а это 47 километров. Отчего-то водитель заинтересовался моим фотоаппаратом и возжелал его купить.


Так я попал в Банджарнегара и застрял там на некоторое время.

 

Баджанегара

 

Там в час дня поймалась легковая в Вонособо. И вотоколо двухчасов дня я в Вонособо. Мне показал дорогу на Дьенг, туда всего 25 километров. Место вроде культовое, надо проверить. На прощание мне подарили коробку с куском пиццы, я нашел источник огня, заварил себе чая и устроил себе обед из чая с пиццей.  Чуть дальше на выезде обнаружил интернет за нехилые 5000. Завернул, глянул, чего там в мире происходит...

 

Вонособо

 

На окраине Вонособо я торчал долго. Дорога узкая, мешаются мотоциклы, легковые едут куда-то недалеко. Вокруг рисовые поля, иногда только что перекопанные, иногда уже с посаженным рисом...  Поймался грузовичок, который провез полпути и высадил в прохладном горном месте, откуда легковая завезла в промежуточное село, откудаеще грузовик провез 8 кило до Диенга. По ощущениям, я где-товысоко в горах. Холодно, серо, облака совсем рядом, горы в них пропадают. Трасса - медленный, узкий горный серпантин, много крутых подъемов. В одном месте узкий деревянный мост, который пропускает машины по очереди: сперва в одну сторону, потом в другую.  Иными словами, это долгаяи трудная горная дорога.На карте выглядит вот так:

 

платоДьенг

 

И вот, пятый час, я в Дьенге. Серо и сумрачно, облака совсем низко. Дьенг - городок провинциальный, весь в огородах. Тут же во множестве отели. А вот едальни тут скромны. Мне нужно было место с розеткой, так я не сразу нашел.

 

Дьенг

 

Судя по карте, тут крогом потухшие вулканы и кратеры, а наделе гляжу - сопки в сером тумане. От основной трассы два поворота, сперва налево на комплекс Арджуна, потом вправо, на храм Сарасвати. Я прошелся до этой Сарасвати. Метров 500от трассы, мимо огородов на горку. Там скромная тумба индуистского храма, сложенная из черного камня. Дети шляются вокруг...  

 

Храм Сарасвати в Дьенге
храм Сарасвати


 
Ладно, вернулся вДьенг, прошел до комплекса Арджуны. Это тоже метров 500. Там парковка, магазинчики, закрытоездание кассы... Деревца, тропинки, газоны. Три индуистских храма, тоже черные. Фотографироватьбыло неразумно: вечер и серое небо, и сам фотоаппарат работает скотски, настройки не поменять, но все же...

Комплекс Арджуны в Дьенге
комплекс Арджуны



Непонятно. Местность совершенно не эпическая. Холмы и картошка. Кто строил тут все это, ради чего? Город какой-то был рядом? Так холодно тут для города и неудобно. И дороги никакие(в то время, да и теперь). 

Было часов шесть, когда я вышел к кафешкам у входа, зашел водну и устроил себеужин из лапши с кусками курицы (на деле с костями курицы), помидорины, кофе с молоком, плюшки, и еще большой самодельной кружки чая. И потом часа полтора сидел там, пользовался розеткой и развлекал народ ночными снайперами. А потом даже запустил Агни Парфене - навеняка впервые в этих местах.

Ночевка в кои-то веки будет холодная. Даже интересно.

Я вернулся - уже в темноте - на территорию храмов, нашел там большой навес над дощатой платформой, и поставил там палатку. Дождя не случилось, ночь была спокойная, толко какой-то зверь пару раз приходил и чавкал поблизости. 

24 декабря четверг. Кратер.

Утро действительно было прохладным. Чем-то напомнило августовскую Сибирь. Мне не очень хотелось уходить с моей стоянки, но пришли какие-то мужики в резиновых сапогах и с лопатами, и начали ходить и что-то таскать. Я завернул к храмам, щелкнул их при дневном свете, потом вернулся во вчерашнюю кафешку и выпил там кофе с плюшкой.
плато Дьенг

 

Вчера мне показали фотографию некоего дымящегося кратера, и я решил пойти его поискать. Прошелся через город на запад и обнаружил там поворот на KAWAH, то есть, на "кратер".  До него тут три километра, причем по пути сперва будет небольшой храм...

 

плато Дьенг

 

...а потом еще один, не отличимый от предыдущих. Итого я насчитал в Дьенге храмов: кучку "комплекс Арджуны", храм Сарасвати, и еще два. От последнего храма ведет дорога направо, в сторону кратера. Там арка и касса. Мне говорят - мистер, тикет. А сколько, спрашиваю? Мне показывают тикет с цифрой 20 000 и текстом: мол, по всей территории и по всем храмам. Я делаю кислое лицо, и тогда мне показывают другой, за 8000. Но все равно неинтересно. Я прикинул, что от последнег храма (он почти над той кассой) наверняка есть тропишка в обход. Проверил - есть. Утоптанная многими поколениями индонезийских туристов. По ней метров 30 - и я снова на дороге.

Там дальше обнаружилась стоянка и скопление кафешек, а за ними что-то дымилось и пахло серой. Это все остатки древнего кратера, в катором сохранилась еще какая-то активность. По всей долине проложены тропинки и потроены беседки, так что там и ночевать можно вполне.

Долина давно заросла зеленью, но местами идет просто песок и глина и камни желтоватые от серных испарений. Кое-где дыры, из которых идет пар. Местами в ямках шипит и пузырится грязь. А чуть выше на горке вещь совершенно потусторонняя: яма метров шести диаметром, заполненная мутной кипящей водой. Причем не мелкими пузырьками, а кипящая, как кастрюля воды на сильном огне. Я попытался зафиксировать фотоаппаратом эту бурную активность, но пар помешал. Глазами видно, но на снимке ничего не разобрать, один серый пар.

Кратер в Дьенге
кратер
люди
вид сверху

Впечатляющее место. Это ж какие должны быть там внизу температуры, чтобы довести до такого состояния целое озеро воды? И откуда берутся такие температуры?

Потом я походил еще вокруг и поснимал всю эту геологию.

я  

Вернувшись на парковку, я решил чего-нбудь съесть, но там торгуют в осномном жареной картошкой. Коробочка за 5000. На нашу жареную не очень похожа, готовится немного иначе. Было искушение купить несколько картофелин (их тут мешками и корзинками продают) и пожарить по-своему, да пожалел времени.

Вернулся в Дьенг. Запечатлел его основную улицу в дневном нормальном освещении:
город Дьенг

 

Завернул в едальню, съел ми баксо на 5000, но нелюбимое мною баксо (шарики из сои или чего-то такого) так и осталось нелюбимым. Вышел на вонособскую дорогу (ок. 11:30) и почти сразу поймал грузовичок, который довез меня до Вонособо и высадил на семарангской дороге...

Если дорога из Вонособо на Дьенг идет вверх и малоинтересна, то дорога на Семаранг идет вниз петлями и симпатична. В ней есть что-то действительно яванское.

 

Вонособо
Wonosobo Вонособо

 

Там на выезде меня подобрали два веселых дядьки из Богора, которые ехали в Магелан и отвезли меня, надо полагать, в Secang перед Магелангом, показав дорогу на Семаранг... День сегодня опять облачный. Мы ехали мимо интересных гор и вулканов, но я не видел совершенно ничего, все закрыто низкими облакми. Будь я на Яве впервые, так бы и не узнал, что на этом острове есть вулканы...

В Сечанге я скоро выловил легковую до Семаранга. Я поймал ее часа в три, часа в четыре мы были на окраине Семаранга (ок. 20 кило до города) и еще целый час ползли в медленном потоке машин. В 12 кило от города водитель свернул, а я вышел. Выбор был невелик - я сунулся в автобус, на котором было написано пунктом назначения Джалан Пемуда. Это интересно, потому как вроде бы на этой улице есть сервис-центр кэнонов. И вот я пожертвовал 3000 на автобус...

Ехали долго и странно. То трущобы, то какие-то мажорные корпуса, то вдруг большая церковь, то еще одна, то снова трущобы, то старинного вида застройка, то поле... В итоге уже в вечернем сумраке автобус прикатил куда-то к черту на рога и там всех высадил. Говорят, до центра 4 километра или пять. Я тронулся туда, но начался дождь и я скрылся в едальне, где просадил почти 13 000. 

Когда дождь поутих, я двинулся дальше. Эксперимента ради свернул на боковую улицу и обнаружил там круглосуточный интернет. Просидел с полчаса, но дождь усилился и я просидел еще какое-то время. Были мысли как-то тут осталься ночевать, но место душное и не очень тихое. Когда дождь кончился, я прошелся еще по улице и обнаружил накое пространство с крышей, отгороженное циновками от улицы. Спрашиваю соседнюю кафешку - можно тут спать?  Мне говорят что-то про отель, потом соглашаются. И я остался в этом месте.

25 декабря пятница. Семаранг.

Проснулся в 7, как всегда. Метрах в ста от меня оказалась река и большая чистая поляна  - там можно было бы ставиться, если бы не дожди... Город просыпается медленно, вокруг меня только две едальни, но кофе там нет. Я закупился двумя плюшками и прошел немного в сторону основной дороги. Там нашлась тесная маленькая едальня, где я купил стакан горячего кофе, выпил его, а потом заглотил ее риса с чем-то. За очень скромные деньги. За все вместе с кофе ушло около 7000. 

И началось мое семичасовое брожение по городу Семарангу. Я плохо в нем ориентировался, потому половина этого времени ушла на разведку - не всегда успешную. Я долго шел до Джалан Пемуда, потом по Пемуде на юг, потом в сторону Симпанг Лима, потом обратно и до станции Пончол. Я искал старый город, который мелькнул вчера за окном автобуса, но нашел только сильно запущенные голландские домики и несколько храмов. Голландская архитектура сама по себе мрачна - сказывается протестанский минимализм, а тут, сильно обветшалая, смотрится совсем уныло.

Книжные магазины мне сперва не попались, и даже примерно было непонятно, где они могут быть. Потом, уже н станции, мне подсказали улицу и название магазина. Я нашел этот магазин, и даже два. Оба сильно цивильные, прямо как в Малайзии, но в первом только один словарь яванского языка - большой и дорогой. Во втором поинтереснее. Я нашел там тонкую книжку за 13 000 рупий - для начала сойдет и такая. Повеселевший от этого изобретения, я вышел к площади Симпанг Лима. Это тут самый центр города, центрее некуда. Тут высятся несколько мажорнейших магазинов, где я к своему удивлению обнаружил настоящих белых людей - толстых девок в шортах и довольно уродливых пенсионеров. И пара юных парней с тупыми лицами. А через площадь - куча лавок на колесах продает еду. Несмотря на всю цивильность. Тут же расстелены циновки и можно есть рис, пить чай, грызть арбузы. Цены непредсказуемые: за банальный ми аям возжелали 7000, а через 50 метров за 3000 продали большую миску риса с самыми разными добавками и соусами. И большую кружку чая со льдом за 1500. Моим тайским читателям напоминаю -  это эквивалентно 5-ти батам/рублям. 

Дешевый  вокзал в Семаранге называется PONCOL. С этого вокзала два раза в день ходит поезд на Суракарту - один в восемь утра, второй - в 16:50. Стоит это 13 000 рупий. В пути около 4 часов. Билеты начинают продавать только после 15:00, так что всю эту инфу я узнал в 11, а на вокзал вернулся как раз к 15, вспотевший и уставший как черт. Тут же в вокзальном туалете помыл голову и слегка постирал футболку. В едальне купил пакетик кофе, добыл кипятка и устроил себе скромное кофепитие. На вокзале этом имеется даже несколько розеток - можно заряжать аппаратуру. Я сунул туда зарядник для аккумуляторов - пусть за полчаса хоть немного накопит.

Примерно в 16:40 пришло нечто - короткий поезд, без локомотива, похожий на наше метро. Я не сразу поверил, что это мое на Суракарту. Но мне сказали - да, это он самый. Внутри - совсем как наше метро, видеть надо спиной к окнам, только скамейки жесткие и не очень удобные. Проход широкий. Я надеялся, что сейчас пойдет толпы теток с едой, но здесь все скромнее: всего две или три тетки всю дорогу ходили по вагонам и нудно предлагали орешки, воду и что-то еще. Лишь через два часа езды возник дядька с кофе и бабка с рисом, но риса было мало и его быстро расхватали. В общем, скромно тут с комфортом. Зато двери открыты и можно сидеть, свесив ноги наружу и дыша ночным воздухом. Мимо проносятся равнины, поля, бесконечные бананы.

Часов около девяти я вышел из поезда на центральном вокзале Суракарты и меня сразу накрыло, как одеялом, ощущением домашности. Я никуда уже не спешил, дождя не было, ночевать можно было прямо тут под крышей вокзала, все было легко и безпроблемно. Я завернул в едальню и обнаружил там рис с добавками за 3000. К нему выдали большую кружку чая, а я потом взял и вторую. Меня настиг комммунизм - еда по 10 бат и чай по 5 бат - если мерять тайскими деньгами.

Потом я часа два сидел в той едальне за розеткой, изучал яванский словарь и перегонял его в ноут. Только около полуночи вернулся на вокзал, поставил там палатку и упал спать. Было тихо и безлюдно.

26 декабря суббота. Суракарта.

Шаги и движение на вокзале начались около 6 утра, я сам вылез из палатки в 6:30. Хотелось кофе, но вокзал центральный, тут тетки с термосами не тусуются, за кофе надо идти куда-то далеко, а оставлять палатку не хочется. А так хотелось кофе именно сразу... Я собрался, посетил вчерашнюю едальню, но там уже другие люди и другая еда - видимо, тут торговым местом пользуются по очереди. Я пошел не спеша на восток, купил  себе плюшку, потом где-то взял кофе, потом заварил чая, потом где-то и риса себе нашел. Так постепенно проснулся.

От вокзала примерно 4 километра до зоопарка и моста через реку - это по карте конец города. На деле там дальше тоже город, и надо пройти еще с километр до развилки - влево пойдет основная дорога на Мадьюн, вправо - другая, проходящая мимо вулкана Лаву. Я решил сегодня или завтра залезть на этот вулкан, хоть он и не очень активный и извергался только в конце 19-го века.

Суракарта - это уже Ява, причем самая махровая. В Семаранге словарь яванского надо искать, а тут я его увидел как только сошел с поезда - уже в вокзальном ларьке. Надписи на яванском тут изредка мелькают (заметил на шлагбауме), а на воротах университетов имеются мажорные надписи старояванским шрифтом. На тайский похоже отдаленно.

На окраине города мощный мотоциклетный траффик, и машин тоже много. Там я немного повисел, потом вдруг образовался арень на мотоцикле и вызвался довезти меня до города К......, который в 4 или 5 километрах. Из того города меня забрал яванец со странным именем Лилик - я так и не осознал, имя это его или никнейм. Он ехал в Т..... на какой-то слет или конференцию и отчего-т преложил заехать с ним на это мероприятие в отель. Я согласился - время у меня еще есть, а акумуляторы надо зарядить хоть сколько-то. И вот трасса начинает ползт в гору, ве куче и круче, потом мы сворачиваем в сторону и там совсем рядом здание большого отела. Вокруг тусуются дядьки с лошадями и всем предлагают покататься. И сувениров понавешено прилично. Видимо, сюда из Суракарты приезжают отдыхать и дышать горным воздухом. 

Мы приехали туда примерно в полдень, и проторчал я там часов до трех. Нас вселили в отельну комнату (кровать, телевизор, зеркало и манди) с стеклянной стеной, из нее выхд сразу во двор, где расставлены банкетного вида столы. Там что-то съедобное для приглашенных. Лилик пару раз исчезал на ою конференцию (тут же з стенкой), а я нашел единственную розетку и зарядил все, что успел. Надо было в душ слазать, но я как-то не организовался... Но главное - я успел расспросить Лилика про яванский язык и кое-что записал.

И вот, около трех меня напоили чаем и мы расстлись. Я вышел на дорогу, которая тут очень круто идет вверх, кое-как тормознул грузовик до поселка, и там, в холодном туманном поселке поймал большую мажорную легковую до села Чоморосеву, в котором, как соообщил Лилик, имеется тропа наверх. Меня высадили прямо перед ресешеном вулкана. Справа, на краю дороги, лепятся едальни. Я завернул туда и съел тарелку наси горенг за 7000. Тут же тусуется народ с рюкзаками, в куртках, в вязаных шапках. Популярное место, как я вижу.

Часов в пять я зашел на ресепшен. У меня проверили паспорт, записали фамилию в журнал, взяли с меня 6000 рупий, и я двинулся по тропе на вулкан. Была мысль упасть спать в лесу, развести огонь и таки пустить в дело свою банку сгущенки. Проблема одна - на вулкане воды нет совсем. Я набрал бутылку на ресепшене из едва капащего крана, но этого мало.

Я нел по тропе минут сорок. Близилась тамнота, что-то уже капало сверху. Все вокруг сырое, так что я оказался от костра, поставил палатку - уже под дождем - накинул сверху тент и полез внутрь спать. Дождь несильный, и тент его выдержал. Мне повезло в эту ночь - если бы свалился тот ливень, что имел место сутками позже, то ниуда бы я уже не подялся.

27 декабря воскресение. Вулкан Лаву.

О том, как я поднимался на Лаву и спускался вниз, я расскажу отдельным рассказом ПОДЪЕМ НА ЛАВУ.

28 декабря понедельник.

9:35 - я, наконец, достиг ресепшена. Там уже люди с рациями, кучка ментов, ментовсая машина, суета какая-то. Я зашел на ресепшен и там поставили галочку, что я пока жив. Я спустился к едальням, выпил там чашку кофе с молоком, медленно проснулся и съел миску лапши. Потом заглотил еще большой стакан чай. (Все вместе на 10 000) Странно, но сильного голода не было, только пить хотелось. Спрашиваю людей - что за суета с полицией? Отвечают: двое погибли наверху ночью. Упс.

Ну, что теперь... У меня есть 4 дня на езду по Восточной Яве - она начинается прямо тут, в Чоморосеву - и на поиск места для Нового Года. Я вышел на дорогу и попробовал поймать машину в Мадьюн. Траффик тут хилый, а имеющиеся машины часто не имеют свободных мест. Остановился автобус и я в него сел - чтобы поскорее оказаться внизу, в тепле. автобус провез еня 5 километров до села Саварган и захотел 5000 рупий.

-Родной, говорю, тут пять кило, какие 5000, ты о чем? Вот тебе 2000 и не проси больше.

Я думал, водитель станет возмущаться, но он недовольно промолчал. Видимо, и в самом деле зарядил прилично.

Не помню, кто привез меня в Мадьюн. Из этого города я выходил довольно долго и задерживался в интернете. Н окраине города забавный памятник - человек, открывающий вентиль трубы, и из трубы течет настоящая вода. Просто и симпатично. При том, что в Индонезии вообще плохо со скульптурой... И вот на окраине Мадьюна меня взяла легковая в Понарого. В машине ехал яванец с веселой бабкой, и он рассказывал, что знает яванский и сунданский и арабский, и вообще он казался позтивен, вот только не очень врубался в ситуацию и чуть не отвез меня на автовокзал. Я объяснил ему, что мне нужна только  дорога, и он вывез на дорогу, после чего запросил 5000 рупий. Я  очень сильно удивился такому повороту на Яве. Ну очень сильно. Дядька в итоге эту идею оставил, но все равно было неприятно.

В итоге я оказался в городке Jetis, что немного восточнее Понорого. Легкоая ривезла меня туда и показала - вот дорога на Блитар. Темнело. Я зашел в едальню, взял там наси горенг с яйцом. Осмотрелся. За углом мушолла - небольшая мечеть. Когда я туда пришел, там никого не было, так что я самостоятельно поставил под крышей палатку. Чуть позже приходили местные, весело удивлялись моему появлению и даже кратко расспросили, откуда я и как.

Честно говоря, пора было вписаться к кому-нибудь, но и в мечети неплохо: чисто, сухо, кран с водой недалеко.

29 декабря вторник. Восточная Ява.

Проснулся около шести утра. Утро солнечное, небо голубое. Вообще очень хороший день. Даже фотоаппарат нехотя заработал. Я свернулся, вышел на дорогу и, покрутившись там, нашел распродажу плюшек и потратил 2000 рупий на упаковку, потом нашел хижину с кофе и выпил там чашку, вернув тем самым себя к реальности. Потом подумал, и выпил еще одну с молоком (заметил банку сгущенки у хозяйки). Отдаю ей 5000, а она мне сдачи 2000. Это у них кофе по 1000 а с молоком по 2000? О... Через дорогу купил гроздь бананов (2000) и постепенно их съел. Мне нравятся эти цены.

А вот дорога на Блитар хиловата. Я долго там стоял, пока меня не подобрал грузовичок до городка Trenggalek (30 кило.) Дорога очень красивая. Или это день такой хороший? Но все равно - она петляет по предгорьям, а слева вдалеке виден Лаву - громадный, с тучкой на вершине. Если такая погода устоится, то днем и я увижу Семеру...

В Тренггалеке я обнаружил черную новодельную тумбуу в виде индуистского храма. Когда я подошел посмотреть поближе, неожиданно явилась женщина на велосипеде, вручила мне пакетик и сказала, что хочет мой номер телефона. Телефона у меня нет, но она не огорчилась, пожала мне руку и уехала. В пакетике был рис с мясом - выглядело не вполне презентабельно, но вполне народно и по деревенски. Я нашел скамейку и съел этот рис.

 

Ява

 

Желтый грузовичок "Мицубиси" привез в Tulungagung и высадил в трех километрах перед городом, чего я не осознал, и долго пытался уехать с этой позиции. Время было дневное и самое жаркое, тени немного. Пришлось проходить город насквозь и терять на этом время. Наконец, другой грузовичок - с молодыми парнями внутри - привез в Блитар. Это я уже прошел 100 километров за сегодня, программа-минимум выполнена, времени 15:00, еще успею проехать прилично... Но выход из Блитара на Маланг извилист. Кроме того, меня постоянно что-то задерживало. Например, очень хотелось пить и вдруг вижу - девушка изготавливает коктейли из авокадо, по 1500 рупий за кружку со льдом. Я выпил таких две - ибо где еще такое найду и за такие деньги? Чуть дальше - рынок. И лежа на этом рынке ровными рядами чистые, ярко-желтые манго. Стоят они здесь 6000 за килограмм, то есть 20 бат, при том что в Тае - 80. Вот где Полина обрела бы счастье. Я не Полина, но тоже не устоял и взял две штуки на 3000 рупий. Шикарные манго. При попытке фотографирования фотоппарат снова отказал. Странно, с чего бы.


И вот на окраине Блитара мне наконец-таки повезло - остановилась приличная машина до Wlingi. Такая приличная, что мне было неловко за свой пыльный и потный вид. Водитель по имени Бамбанг Прихатман был, само собой, яванцем, причем англозычным. Они, оказывается, учат английский в начальной школе - с 6 до 12 лет. Тпм же учат индонезийский и яванский. Но яванский учат так хило, что потом дома доучивают самостоятельно... Так вот, после обсуждения моей жизни он пригласил меня ночевать в гости в свой дом в Влинги.


-Хотите, - говорит, - ночевать у меня дома?
-Хочу, - говорю я, - потому что есть туча вопросов...

 

И он завез в свой дом. Большой такой дом, внутри есть дворик с растениями и декоративным бассейном. Вокруг - рисовые поля, в хорошую погоду видно Семеру. В доме его жена, сын, мелкая девка и еще какой-то ребенок. Мы почти сразу перешли к делу и часа полтора я спрашивал у Бамбанга перевод нужных мне слов на яванский. Часов в семь или восемь он вытащил меня на ужин  в собственный варунг -  тут так называют едальни среднего уровня. Не ресторан, не забегаловка, что-то среднее, довольно цивильное. Вот в этом варунге меня накормили вусмерть - Бамбанг всем (нам и детям) взял рис с жреной рыбиной, а мне еще и наси горенг. И какой-то странный теплый апельсиновый сок. Разводят из концентрата, что ли?


.........

30 декабря среда. Семеру в облаках.

Я постепенно пришел к мысли, что стоит посетить курортный городок Вату Уло, что тут не очень далеко, и там встретить Новый Год на берегу моря. Это надо попасть в Лимаджанг и там еще 60 кило огородами...

Проснуля около 7 утра, когда в доме начались первые шорохи, и до восьми тихо сидел с ноутом. После восьми постепенно началась жизнь. Выяснилось, что в 10:00 Бамбанг поедет в Маланг и может подкинуть меня до Кепаджанга. Это 30 кило, уже неплохо. За два часа я успел добежать до интернета и попасть на завтрак. А вот погода не радует - серо с утра и сыпет мелкий дождь. Похоже, что Семеру я сегодня не увижу... Бамбанг вручил мне весь мешок плюшек, который мы закупили вчера вечером. Тепер их надо каким-то образом съесть.

Камера вдруг заработала и я успел сделать несколько фотографий дома. А потом она снова сдохла.

И вот, меня отвезли в Кепаджанг. Времени уже почти полдень, остается немного, а надо бы попасть в Лумаджанг хотя бы к ночи. Сперва меня взяла одна приличная машина, но всег на несколько километров, потом еще одна до Турена. Это была неторопливая машина, в ней ехали трое, и сперва они полчаса стояли около банка, потом заворачивали в деревню, а в итоге провезли всего 10 километров. Из Турена я уехал на грузовике, который провез с 20 или 30 кило и высадил в горах среди леса, уйдя вправо на грунтовку. Равнины закончились, начались красивые предгорья Семеру, поросшие весьма диким лесом.


Еще грузовик до кучки домиков. Дождь. Времени - 16 часов с чем-то. Надо было срочно уехать из этого места. Я завернул в кафешку, взял там кофе и помедитировал на карту... И вот поймалась маленькая легковая. Прямо в Лумаджанг! По пути водитель завернул в село и ненадолго задержался в доме у родственников. Скромный яванский домик, семья меж собой говорит только на яванском, и я это уже начинаю распознавать.

Уже в вечернем сумраке мы покинули поселок и двинулись в Лумаджанг. Слева - Семеру, но его совершенно не видно, он весь в облаках, только что-то неопрделенно там темнеет. Жалко, он тут близко, в хорошую погоду виден был бы прекрасно. А вот чуть дальше вдруг открываетс вид на всю равнину вперед и на морской берег - жаль, что уже вечер, а не солнечный день. Действительно очень красиво, и при хорошей погоде тут хорошо бы постоять подольше или пешком пройтись по той трассе. В общем, всем рекомендую прокатиться из Блитара в Лумаджанг - оно того стоит.

В Лумаджанге я был уже после шести, когда стемнело. Город теплый, влажный, и какой-то весь оживленный: много всяких люшек, тряпочных  магазинов, что-то сверкает и светится. Я миновал несколько поворотов, выспрашивая дорогу на Вату Уло, и вот в какой-то момент появляется парень на мотоцикле и после некоторых переговоров предлагает ехать ночевать к нему домой. Что-то плотно пошли приглашения. Наверное, это мне что-то вроде новогоднего подарка.

Так вот мало того, он сперва завозит меня к своему брату и я неожиданно оказываюсь в небольшом комьюнити мадурцев. Там что-то вроде мечети, а рядом не то дом, не то что-то еще, но нрод приходит туда изучать не то Коран, не то английский язык - при мне там тусовались четыре девицы, которые попытались со мной разговаривать на языке Байрона - совместными усилиями формулируя вопросы и ужасно радуясь тому, что их понимают. У хозяина дома есть жена, которая - учитель яванского в начальной школе. Тут я был сильно удивлен, ибо выяснилось, что в начальной школе учат шрифту чаракан. Мне даже показали учебник яванского для детей. Для меня он сложноват, но в конце там пособие по чтению чаракана - небольшой, но более доходчивое, чем то, что я скачал утром в интернете. Если бы не Новый Год, я бы завис тут, порасспрашивал эту самую жену про шрифт и про яванский язык.


В том доме мне подарили мажорный черный саронг. Именно черный, как я и мечтал. Я прямо там в него и переоделся, в комнатке, на стене которой висели два яванских меча в деревянных ножнах. Потом Мамуд отвез меня к себе в дом - это километра два на восток. Там накормили едой, в основе которой - рис, смешанный с кукурузой. Кукуруза - модная пища у мадурцев.

После долгих разговоров я упал спать.

31 декабря четверг. Сумасшедший Новый год.  
Сегдня я успел побывать и уголовником и сумасшедшим.

Проснулся я примерно часов в семь или восемь. В гостях это обычно происходит медленно: гости не хотят будить хозяев, а хозяева гостей. Но вот мы постепенно ожили, мухмуд с Ибрагимом принесли кофе, я извлек свою булку с сыром, но яванцы не едят буки с кофе, так что все досталось мне одному. Потом мне устроили экскурсию на лижайшее рисвое поле. Оттуда смутно был виден Семеру - но только его нижняя часть. А в хорошую погоду кадр получился бы качественный.

Когда мы вернулись домой,  образовалась местная деваха, прилично владеющая английским - она принялась за серьезные расспросы и впала в ступор от факта, что мне 34, а я не женат. И даже задала нетривиальный для яванской девахи вопрос - do you have girls before? Знать бы, что в ее понимании "хэв герлз"...

Потом был завтрак из риса, странных огурцов и тофу. Польза этого завтрака была в том, что я наконец таки выяснил названия некоторых местных блюд.

Наконец, меня вывезли на дорогу. Неуверенно посоветовали автобус. Но я со всеми попрощался и ушел вперед. Теперь мне надо попасть на берег в местечке Вату Уло, чтобы там встретть пришествие очередного года. Дорога до Ватууло весьма скромная, и как долго туда добираться - вопрос. Хотя расстояние небольшое, около 60 километров.

Вату Уло 

Скоро застопился грезовичок прямо в Амбулу - это 20 кило от Вату-Уло. Сказочно повезло. В Амбулу я сразу выловил большую машину, в которой целая семья ехала отдохнуть в Вату-Уло. С ними я и прикатил в это место около полудня. Все сложилось сказочно.

Вату-Уло - это Бату-Улар по-малайски, Каменная Змея. Там в море уходит небольшая каменная гряда, немного напоминающая змею. 

Поселок небольшой, всего несколько домиков, крохотная мечеть, почти никакой инфраструктуры. Пляж. А вот правее пляжа та самая змея, а за ней красивейшие вулканические скалы, о которые разбиваются волны. Фотоаппарат работал и я снова полез под волны - вот не учусь я на своих ашипках. А вдалеке красивые скалы, и на море высокая волна. Махмуд вчера мне сказал, что тут типа запрещено плавать, ибо волны. Я еще спросил - мент там что ли на берегу? Махмуд не ответил.

И вот скачу я по скалам. За скалами еще правее видна полоса белого песка - там местечко Пасир-Пути(Белый Песок). Я думал туда пройти скалами, но оно никак. Обрыв. И вот тут появляется какой-то дядька и начинает паниковать: мистер, там опасно, там волна, ббббум! Вернитесь, спасайтесь! Я сперва его игнорировал. Потом стал ему излагать - волна, это хорошо и прекрасно. Отвянь. Я умею плавать, что б ты знал. И вообще, тебе воооон туда.

Но он продолжал меня спасать и достал так, что я подумывал взяться за нож - авось подействует. Но дядька слегка притих, так что я разделся (в тайне надеясь тем его отвадить) и прыгнул с камня в воду. Там глубоко, и здорово ныряется. Несколько рискованно из-за скал и высокой волны, но дядька меня раздразнил. Кстати, раздеваясь, я засветился ножом. Зря.

Вылез я на скалу - вернее, меня вынесло, чудом не разодрав мне ничего - иду к вещам, и вдруг вижу... Этот гад настучал и вызвал ментов. И показывает им - воон там смотрите, в рюкзаке. Менты подходят к рюкзаку и задумчиво берут в руки нож. Потом задают всякие вопросы и говорят - идем. Они приводят меня в Вату-Уло под какой-то навес, там долго листают паспорт, ждут кого-то. И вот, являются дяди в штатском. Начальники. Говорят - садись в машину, поехали в Ампулу. Ну, сел я. Поехали... Настроение скотское - я приехал в море плавать и на песке лежать, а не с полицией общаться.

В полиции мне говорят, что нож - некузяво. Большой. Не положено. Я говорю - оставьте, поручик, тут таких полно и побольше, и вон в Вату-Уло штук пять под навесом висело. А мне оно надо для огня, для еды, для кокосов, и вообще оно мне надо ну вот до зарезу. Этот разговор был длинен, с отступлениями и паузами. Решение полиции было странное - нож отдадим, но в Вату-Уло ты не поедешь. Пардон, а Новый Год как? Вы подумали, что сказали, Похитители Рождества? Похитители стоят на своем - нельзя в Уло. Ладно, а в Пасир-Пути? А вот в Пасир-Пути можно! Поезжай, а завтра заберешь нож. О... Ну, раз так... Ну, поехали - говорю я.  И они меня повезли!  Видимо, я был арестован при всем Ватууло, и теперь люди должны думать, что я в тюрьме, и лучше мне их не разубеждать. А что б наверняка я не поперся в Ватууло, менты сами свезли меня в Пасирпути.

Я хренею, дорогая редакция. Условное заключение, вашу мать. Такое условное-условное.

Часа в два или три мы прикатили в Пасир-Пути. Интересно, что место это платное - 5000. Но я въехал на ментовской машине. Хоть такая польза... И вот этот самый Пасир-Пути оказался действительно курортом, причем стоящим. Там такой плавный изгиб бухты, песчаный пляж с выходом лавовых пород, а в конце пляжа - лавовые отмели, эффектные скалы и вообще очень красиво. Вокруг пляжа  под деревьями раскиданы кафешки, навесы, тенты и так далее. Хотя народу немного - в Новый Год могли бы и  в большем количестве придти.

А дальше начался идиотизм. Я бегаю по отмелям, фотографрую скалы, и друг слышу, как на весь пляж вещают в громкоговоритель: "Мистер, я вери сорри, но вам надо срочно оттуда уйти, там опасно и не положено, мистер, валите оттуда я вери сорри..." В другое время я послал бы этого спасателя в пешее эротическое путешествие, но теперь я поднадзорный, условно расстрелянный, а нож забран в заложники. Я мирно иду к спасателю.

-Мистер, я лайфгард, я прошу вас не создавать проблем на моем участке. Вон туда ходить нельзя, там иногда падают камни, и вон туда ходить нельзя, там может быть высокая волна! А вон там плавать можно, хотя там кораллы и камни и мало ли что, так что тоже не стоит.

А на берегу снова тусуется ментовская машина. Подползли менты этого пляжа, и мои тоже вдруг вернулись, и вот такая толпа смотрит, что я тут делаю. Ну, а я что... Дождя вроде нет, я ставлю на берегу под деревом палатку, вешаю кастрюлю, собираю веточки. Лайфгард вдруг притаранил мне армейскую миску с сухим спиртом - мол, надо? Ну ща я буду на сухом спирту варить рис... Лучше на дровах... Картинка: стоит моя палатка, я брожу, собираю веточки и воду добываю, а вокруг пасется толпа ментов и следит, чтобы я никуда не уполз в опасное место, и вообще, чтобы мало ли чего не случилось. Лайфгард так и сказал - это мой участок, и если вы хотите кил ёрселф, это будет моя проблема. О да, я проехал 25 000 кило специально, чтобы убиться головой о скалу в Пасир-Путихе.

В общем, смешанные чувства от этого Нового Года. Место ну очень удачное, погода днем сказочная, вот только "кто бы дал в дыню дуракам тудей?" И пиво дороговато - 25 000 за бутылку "Бинтанга".

Однако, к темноте ситуация улучшилась. Менты расбежались, прилив перекрыл доступ к скалам, понемногу накапливались люди. Когда совсем стемнело, на всех деревьях появились лампы в виде бутылок с горючей жикостью и фитилем. И вот картинка: узкая полоса асфальта между деревьев, огоньки на этих деревьях, между дорогой и морем толпы народа жгут костры, факелы, стелят коврики и что-то едят, а по другую сторону дороги совершенно пустые едальни. Ну совсем пустые.

Я обнаружил тропинку на большую скалу, а на самой скале - беседку и смотровую площадку. Уже ночь, в чистом небе светит огромная луна, мерцают редкие звезды, внизу черные скалы и вокруг них все белое от безумствующего прибоя.


2010

Новый год начался массовой стрельбой из всякой пиротехники. С полчаса над пляжем и морем сверкало и бахало, народ радостно вопил, дудел в дудки и снимал все это на телефоны. На море прилив, полнолуние... Я был сонный, так что выдержал только до часа ночи, поле чего уполз в палатку и уснул.

1 января пятница.

Ночью начались крики о начале дождя, я вылез и накинул тент, но дождя, как мне кажется, так всерьез и не началось: такой вот был новогоднй подарок в виде целого дня и целой ночи без  дождя.

Проснулся в пять, когда уже светало. Снова заснул и окончательно проснулся около шести, когда солнце взошло над морем и народ начал расползаться. Навесил едальню, выпил кофе, съел белой лапши с мясообразными шариками, потом взял еще кофе и развел его своей сгущенкой. Варить рис лениво, а сгущенку изводить надо. 

В обратный путь стал собирться где-то около девяти утра. Успел слазать в море и побродить по окрестностям... После девяти начался питок людей на пляж. Видимо, тут принято встречать Новогод дома, а с утра устермляться на море. Поток мотоциклов был так плотен, что ментов перебросили на регулировку транспортного потока. Я ногами ушел в Вату-Уло, ногами же добрался до трассы на Ампулу, но там то же самое - можный траффик к морю. И все же я кое-как застопил грузовичок, который провез полпути, а потом сдал меня мотоциклисту, который довез до Ампулу.

Теперь надо забрать нож... Я подзревал худшее - вчерашняя смена смоется, а новая сделает лцо веником... И над будет устраиать сцену гнева, при том, что все козыри у ментов, а у меня только один - их неелание связываться с иностранцем... С такими мыслями захожу в ментовку... Так...Сидят две незнакомые физиономии... Я приближаюсь с вопросом в глазах.

ОНИ: -?
Я: -Ну?
ОНИ: -Что??
Я: -Где? 
ОНИ: -???

Я спрашиваю, где мой нож, который вот тут в столе вчера лежал? Они  заглядывают в стол - пусто. Ну вот... Один дядька начинает что-то объяснять - да вон тово, этово, оно вон эта, у таво... Я говорю - вот телефон, звони, разбирайся, пусть приезжают и разбираются!!

Я  фантазировал по ходу, и фантазия моя кончалась. Надо было дать им понять, что тут что-то важное и я просто так не уйду. И в этот момент появляется еще один в форме, и что-то говорит, улыбаясь. Менты открывают шкаф с винтовками и вытаскивают мой нож. Уф... легко отделался. Я забрал нож, невнятно сказал спасибо и ушел.

Возвращение в Лумаджанг было трудным. Сперва я долго выходил по жаре из Ампулу. Потом поймался грузовичок километров на 20. Там снова долгое стояние на жаре. Машина в Кенчонг. И уже ближе к вечеру выловился грузовичок до Текунга. Я неудачно рассчитал момент выхода и до нужной улицы в селе Вонореджо мне пришлось пройти еще с 2 километра.

Сильно умотанный, я пришел в дом Ибрагима. Дом я опознал по толпе детей, которые вопили и показывали на меня пальцами. Явно узнали.

2 января суббота.

Вчерашний день, судя по всему, быт труден - поэтому сегодня я проснулся поздно, около 9-ти часов, и мне всерьез хотелось пить. Мадурцы накрмили меня рисом, лепешками из любимой своей кукурузы, супом из кукурузы и тофу. Проводили до дороги, где мы и расстались. Я прошел немного вперед. Машин мало и брать меня они почему-то не хотят. Но вдруг остновился мотобайкер и сказал - поехали. И он довез меня до начала Лумаджанга, свернул на объездную и провез по ней до основной дороги на Проболинго. Там я снова завис. Завернул в едаальню, спросил чая. Принесли кружку воды бледнокоричневого цвета. Тут это как бы чай... Я вернулся на трассу и остановил зеленый "Мицубиси", в котром два флоресца ехали в Сурабайю, непосредственно к причалу Калимас.

Это было неожиданно. В моих планах стояло добраться до Сурабайи дня за два и еще день побродить по городу в поисках флешки и сервис-центра. А тут прямо на причал. Но, с другой стороны, это удобно, а флешки будут и в Макассаре. Возможно.

Ехали мы по-явански неторопливо. Останавливались на кофе (за счет флоресцев) и на еду (6000 я отдал за рис и чай). И уже при низком солнце я покинул грузовик в двух шагах от причала Калимас. Пошел искать причал и случайно вышел к нему с северной стороны, где дыра в заборе.... Три года прошло с того дня, как я бродил тут последний раз. Что-то изменилось. Висит сонная тишина, не видно лавок с кофе и едой, не видно машин и грузчиков. Выходной? Или новый год еще не прошел? Непонятно. Но раньше тут было шумно и весело, а сегодня сонно и жарко.

Прошелся мимо кораблей. Несколько штук идут на Калимантан, несколько на Сумбаву и Флорес. Только два на Сулавеси(Danavira и еще кто-то), но неизвестно, когда. Странно. В прошлый раз я искал на Калимантан, но все шли на Сулавеси... В общем, не скоро еще я уплыву.

Ближе к ночи меня зазвали на большой сухогруз и устроили там спать в отдельной каюте. Было жарко и душно.

3 января, воскресение. Калимас.

День вышел малособытийный. Утром на сухогрузе мне скормили миску еды - рис и пара рыбин. К этому прилагался настоящий чай - горячий и крепкий. Сказка. Я собрал вещи, выплз на причал и еще раз прошелся по нему во все стороны. итог невеселый - сегодня и завтра никто никуда не плывет. Есть 3 корабля на Макассар, пара в Кендари, несколько на Амбон, но все то нескоро. Мне советуют сгонять в порт Гресик. Знать бы еще, как туда попасть.

Часов в 11 я вышел в город и пошел на юг, в сторону центра, чтобы найти интернет, а в нем карту город и сориентироваться. Жара зверская, асфальт раскаленный, тени немного, потому что солнце где-то совсем наверху. Я добрел до интернета, просидел там да раза по полчаса. Он недешев по яванскими меркам - 4000 в час. Но скорость приличная.

Интернет совмещен с книжной лавкой, где я за 5000 купил учебник яванского для детей. Я видел такой в Лумаджанге, но этот даже получше.

Часа в три - когда солнце стало послабее - я пришел на причал рейсовых кораблей, посмотреть, чего там есть.  набежали непонятные агенты, стали зазывать в тикет-офисы. Я зашел наугад и узнал, что билет до Макассара стоит 230 000. У меня в кармане примерно 90 000, а доллары поменять негде. Зато рейсовый идет сегодня в шесть... Что делать? Стоило бы пробаться на него зайцем, а там уже договориться за 50 000 или 70 000, но я не нашел очевидных дыр. То есть, одна есть, но рюкзак туда не пропихнуть. Вообще, рюкзак сильно ограничивает мои криминальные возможности.

Меня грызли сомнения. Или уплыть сейчас за деньги, или через 3 дня бесплатно... Или уплыть в Биму, а уже оттуда на Макассар... Я почти решился на рейсовый ПЕЛНИ. Дже пошел в сторону обменника. Таксист вызвался отвезти туда-обратно за 20 000, потом сдался за 10 000, но в итоге меня отвезли туда менты бесплатно. Обменник закрыт. Выходной.  Зато это снимает некоторые вопросы - в Макассар я сегодня не плыву.

К закату я выяснил, что послезавтра вечером одна деревянная посудина вроде идет в Макассар. Если рейсовый пойдет завтра вечером, то на нем я выигрываю только 1 день, а теряю 23 доллара. Но не факт, что посудина меня возьмет. А хорошо бы - на деревянных я еще не плавал. Говорят, 3 дня и 3 ночи ей идти до Макасссара. Стало быть, я там 8-го числа. До Монадо около 1000 километров. Это я там 12-го... Останется 3 недели на все...

Вечером меня зазвали на соседнюю с макассарской посудину и накормили рисом и водой. Спартанские же нравы на яванских кораблях. Хотя команда, как мне показалась, сулавесийская, и меж собой говорят на бугисе. Ближе к ночи показались люди и на макассарской. Я сходил к ним в гости, но новости оказались грустные - они пойдет только через 10 дней...

Спал прямо в рубке, правее штурвала...

4 января, понедельник. Сурабайя.

Проснулся часов в семь. Народ уже бродил по кораблю и что-то пил. Мне опять принесли миску риса и две рыбины. Рис тут основная еда, зато его много... Я вышел на причал, еще раз прошелся вдоль кораблей, но ничего новог не узнал. Сегодня никто никуда не плывет и звтра вроде бы тоже. Нашел корабль в Тимику, что в Ириане... Делать нечего - я отправился в порт ПЕЛНИ, и узнал там, что ближайший корабль на Макассар послезавтра, в среду. Грустно. Значит, надо куда-то убить вторник, поменять доллары и в среду уплывать, на чем придется.

А где убить вторник? Как выбираться из Сурабайи и куда? Для начала я направился на юг, до интернета. Однако, интернет поработал минут с 20 и затормозился. Мыслей никаких не возникло. Не люблю я застревать где бы то ни было, а тем более в больших городах. По идее, можно выехать поездом куда-нибудь, скажем, на Бромо посмотреть, но до вокзала еще дойти надо...

И я пошел в сторону центра, на разведку. Мне казалось, что центр где-то безумно далеко, но он оказался несколько ближе - я неверно рассчитал расстояние и даже проскочил его, чуть не уйдя на восточную окраину. Скорректировав курс, вышел к одной из двух сурабайских речек. Она совсем хилая, почти канава. Двигаясь вдоль нее, я пришел к месту, где она стыкуется с другой рекой, побольше. Это почти центр города. Тут даже есть фонтан, газончики, и скамейки в виде бетонных фруктов. Я положил рюкзак на папайю и пошел бродить по траве. Ноги у меня все же натерлись кое-где.

Центр - это, как всегда, Джалан Пемуда. (LP утверждает, что Пемуда - это все от вокзала Gubeng до Tujungan Plaza. На самом деле, Пемуда - это только восточная половина того расстояния...) Пока я к ней вышел, попал под дождь. Пришлось делать паузу на еду. На Пемуду я вышел уже часа в четыре, когда стало серо и прохладно. Ничего особенно ценного на Пемуде нет, разве что туристинформейшен, где полезного - карта Сурабайи 1866 года. Оказывается, современный центр - это окраина того времени. А как раз между Калимасом и центром раньше была крепость в форме овала - с нехилыми такими рвами и бастионами. И цитадель в севеной части, ближе к Калимасу. Интересно. И где это все теперь? Я прошел по сырой Пемуда до вокзала Губенг. Вокзал маленький, чуть больше сельской станции. Расписания то ли нет, то ли оно совсем невнятно. Я так и не понял, куда я могу уехать, потому и не уехал. Ночевать на вокзале в принципе можно, но шумно и как-то неуютно. Я отправился крутиться по кварталам южнее Пемуды. Ничего интересного. Стены, заборы, решетки всякие. Есть какое-то христианское здание, но там безлюдно. Было часов пять, когда на тихой улице я обнаружил навес и дощатый настил под ним. Явно едальня в латентном состоянии. Я собрал на настиле палатку, сбегал за кофе... Подтянулся местный народ, все удивлялись палатке, трогали ее, проверяли, чего там под ней, спрашивали, откуда я и куда и сколько мне лет, и  кем работаю, и давно ли в Индонезии...


Давно ли я в Индонезии? Иногда меня спрашивают, сколько месяцев я тут (berapa bulan di Indonesia?), иногда даже спрашивают, сколько я тут лет (berapa tahun?). Я отвечаю, что 1 месяц, и все удивляются. Тут принято думать, что за месяц освоить индонезийский язык невозможно. Даже на моем уровне, который все преувеличивают.

Настроение сегодня было упадочное. Неприятно тупо ждать событий, да и ноги побаливают, и шумный город вокруг напрягает, и перспектива плыть два дня на рейсовом. Хоть бы дождаться сухогруза, там можно отдохнуть на полжизни вперед...  Из-за этого упадка духа я сегодня просадил кучу денег - бакса полтора - на кофе, мороженое, чай всех видов и так далее...

5 января вторник.

Кончился мой первый месяц в этой стране и первые 30 дней моей визы. В кармане от 50 евро осталось 60 000 рупий(три зеленые бумажки по 20 000) - это мне на 3 дня обычной жизни, это примерно 6 долларов, 180 тайских бат...

Разбудили в 7:30 сообщением, что уже утро. Это тут вокруг все ходит велорикшист и все время что-то говорит. Похоже, он ждет, что я найму его отвезти меня в Калимас... Через улицу открылась едальня, где я выпил стакан неплохого кофе с дорогой, мелкой и не очень вкусной плюшкой.  Потом собрался и пошел наугад в сторону Пемуды. Вспомнил, что там турист-информейшен... Может они знают, где тут меняют баксы? Я завернул в этот информейшен. Там тихо и прохладно, присутствует взволнованный вежливый мальчик. Он и сказал мне, что нао идти в Tujungan плазу, там и деньги меняют, там и флешки есть ив се там есть. Она открыта с 10:00, сейчас 8:30...

Ну что ж, подождем... Я прошелся по соседней улице, нашел там подходящую едальню, где рис с добавками шел по 5000 - это вроде как дорого, но Сурабайя имеет славу дорогого города. Рядом симпатичные плюшки... Погода вроде как щадящая, и настроение мое постепенно выправилось. Завтра уплыву так или иначе, чего уж тут грустить... А визу всяк продлевать...

Едальню я покинул около 11, дошел до Плазы, спросил у мента при входе, где тут меняют. Он лично отел меня на третий этаж, показал странную лавку с часами и сказал - тут. Лавка согласилась поменять баксы по курсу 9200 рупий за штуку. Это терпимо, и я отдал им сотню, заполучив 920 000 рупий. Прошелся по зданию в поисках серввис-центра для фотоаппаратов. Но такого нет. Все хором утверждают - нет и не было и не будет. Совершенно случайно наткнулся на книжный магазин, где при входе продавали всякие девайсы и, помимо всего, флешки. 2 гига по 95 000 рупий. Я решил проверить свой кэнон - взял их фдешку, сунул себе в фотоаппарат и щелкнул магазин. Загнал флешку в ноут - тишина. Дали картридер... Через картридер все видно. Сунул в картридер свою старую - тишина... Соединил камеру и комп шнутом: новую флешку видно, старую тоже (!) но крайне плохо - кое-что открылось, кое-что нет. Делать нечего, купил я у них флешку...

На первом этаже есть мажорная едальня и халявный вайфай в ней. Я псидел там часа полтора.

Тронулся не спеша на север вдоль реки. Набережная в Сурабайе - это чисто деревня. Сурабайя вообще деревня, а набережная - особенно. Народ чего-то жарит на костре, куры бегают, белье сушится... Я сфотографировал реку, чтобы проверить фотоаппарат.

 

Сурабайя
 
Выяснилось удивительное - все кнопки работают, и даже зум. Я и не подозревал о столь тесной связи флешки с кнопками камеры...

По пути завернул в офис ПЕЛНИ. Надеялся хапнуть там расписание, но там бумажного нет, только электронное. зато висит большое раписание кораблей на январь. И вот тут я ужаснулся своей глупости... Сегодня в час дня ушел корабль на Паре-Паре... А я-то вчера спрашивал корабли "на Макассар" и мне честно ответили - 6-го... Почему я не просил про Паре-Паре? От этого Паре до Макассара пара часов езды... В итоге я потерял полтора дня.

А потом нарисовался байкер, который вызвался отвезти меня в порт. И мы стремительно туда влетели. Я понял, что по прямой от центра до порта не очень далеко. Ближе, чем кажется по карте.

Я еще раз прошелся вдоль сухогрузов - без толку - и повернул уже обратно, но начался сильнейший ливень. Меня зазвал к себе в машину один дальнобойщик и там мы просидели с полчаса. Когда дождь поутих, я пошел к терминалу, чтобы найти себе риса и кофе и устроться спаь под крышей терминала.

Это терминал, через который уезжают на Мадуру. Там оказалось не так безлюдно, как я предполагал, но зао относительно чисто, туалет недалеко и кафешка. Там я и поставил палатку. Метрах в 10 - пост полиции. Понятно, что им все пофигу, но вот так внаглую, совсем рядом... Я ждал их реакции. Вдруг идет дядька в форме, видит мой дом, улыбается, показывает большой палец и говорит "bogus!"(хорошо). 

6 января. среда.

Спал по ощущения ну очень много, но когда проснулся, было около семи. рядом тусовались какие-то девки с детьми и обсуждали меня, повторяя слова "турист" и "отель". В цивильном кафе рядом за обычный кофе захотели 3000, прилось сворачиваться и идти на улицу, где обычно по 1000, но сегодно захотели 2000. Ну и ладно, зато там плюшки есть.

После кофе и риса я черт знает в который раз потащился на причал. Надо было пофотографировать корабли на новую флешку и проверить свой последний шанс на уплытие. Порт кипел - носились люди, ползали грузовики, двигась в небе стрелы кранов.

Сурабайя, причал Калимас
Сурабайя погрузка


DANAVIRA все еще грузится. Деревянные кораблики наоборот, стоят в тишине и неопределенности. Появились новые корабли, но они пока только разгружаются... На один корабль меня чуть не силой заманили, стали звать с собой в центральное Сулавеси, но вот только неизвестно когда - они еще не груженые. То есть, вот такие:

 


Итак, сегодня в 19:00 приходит рейсовый на Макассар, в 23:00 он отбывает... В пути ночь и день. Если до семи-восьми не образуется внезапного сухогруза, я плыву на рейсовом... Жалко 23 доллара, но времени потеряно уже слишком много.
Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.025802135467529 сек.