Китай: Уйгурия-Уданшань

22 сентября пятница. Берегитесь красных волков!

 

Ночь была холодная и спалось не очень хорошо. И ведь воздух не особенно холоден, скорее земля была сырая. Утром обнаружилась еще одна потеря: пропал тапочек. Правый. Исчез. Предполагаю, его утащил тот вчерашний зверь. Теперь я без куртки и без обуви. Ненавижу капчагайских зверей. Интересно, доберусь ли я босиком до Жаркента?

 

Вышел на трассу, прыгая через колючки и вполголоса проклиная степную флору. Трасса тут на ощупь типа гравийки и больно колется. Короче говоря, понизилась моя самоходность... Остановилась легковая, в которой ехало трое, в частности, старая женщина, сильно удивившаяся идее автостопа. Они ехали в Талды-курган и согласились подвезти до поворота. Они высадили меня на кольцевой развязке: впереди Сарыозек, налево Талды-Курган, направо сомнительная дорожка на Жаркент. Туда вроде 200 километров. Я на всякий случай уточнил направление у ремонтирующегося камаза. Вроде верно иду.

 

Я приготовился стоять долго, но скоро со стороны Алматы повернул молоковоз и взял меня на 40 километров. Услышав историю моих потерь, он подарил тапочки - совсем, как мои, но старые и протертые до дыр. До Жаркента дойдут. Или до Кульджи? Он же отдал бутылку с выдохшимся лимонадом. Снова стою. Тишина и пустынность, вдалеке горы с едва заснеженными вершинами. Взяли двое на 80 примерно километров. С ними одолел красивый и опасный, как говорят, перевал. Вообще, дорога красивая, с перевалами, каньонами, полосатыми скалами. Глуховата вот только. В 13:00 я вышел, простоял минут с 20 и меня забрала медленная легковая, где ехало двое мужчин, ребенок и старушка. Последняя оказалась учительницей русского языка и очень общительной.


-Это собаки, - сказала она про тапочки, - они всегда воруют тапочки. Даже из дома, мы никогда на улице не оставляем.
-Зачем собакам тапочки?!
-Не знаю. Они всегда их таскают.

 

Я спросил на счет красных волков.


-Есть такие. Сейчас их мало, а вот зимой иногда на человека нападают. Если стоит на дороге, голосует - иногда съедают.

 

Вот такая особенность у зимнего автостопа в Казахстане... Эта же бабушка налила мне чая с молоком и вручила кусок самодельной лепешки. (Средняя Азия так и останется на моей памяти как страна вкусных домашних лепешек.) Рассказала, как ее родстенники бежали из Китая в 1961 от тяжелой жизни. "Там на границе река есть, они прямо через нее. Потом ноги сильно болели. Такая там вода."

 

Они привезли меня прямо в Жаркент в 15:30. Там, оказывается, раньше крепость была и что-то еще сохранилось. Слева от трассы заметно. Машина остановилась у рынка. Я прошелся по рынку, купил 300 грамм овсянки(120 тенге за кг!), 300 макарон и 300 пшеничной крупы. Теперь мне голод не страшен. На окраине рынка набрал воды в заведении "Корейская кухня". Воду обеспечила симпатичная девушка, которая призналась, что тоже мечтает вот так в Китай. Прям хоть оставляй мыло для связи, вот только нет тут интернета. (А главное, не умеют пользоваться.)

 

До Хоргоза еще 33 километра. Часть провез крутейший джип, часть - синие жигули, и последние 17 километров проехал на микроавтобусе, который тут возит туристов под заказ. Время уже приближалось к закрытию. Я решил - и хорошо, в Китай лучше входить рано утром. Да и ночевать на этой стороне легче. Жалко терять полдня от визы. Машина высадила прямо "у колючки".

 

Но в Китай я все же попал.

 

Недавно ЖЖ-юзер manull, он же Алекс Кузьмицкий, оставил жутковатое описание шестичасового прохода казахской части таможни. Я морально готовился к этому, но случилось нечто загадочное: я прошел таможню бегом. Было это так. Подхожу к менту с рацией:"Не поздно уже?" Он говорит, что поздно, потом что-то спрашивает по рации и говорит:"Давай, бегом!" Двинулся скорым шагом по пути, который вообще-то принято проезжать автобусом. Перешел реку Хоргоз, ту самую, от которой болели ноги у китайских беглецов. Шлагбаум. "Назад, все!", отмахивется пограничник. "А мне там сказали, чтобы бегом..." "А... Ну только быстро!" Вбегаю в здание таможни. Пусто. Парень со штемпелем еще не ушел. Без вопросов поставил выездной. На улице уже ждали последнего автобуса. Это стоит 350 тенге, около 3 долларов. Был шанс сбежать от уплаты(Я платил на выходе и мог бы смыться в суматохе), но шанс нечестный, и я пожертвовал долларами.

 

Китайская таможня. Заполняется небольшой бланк. У меня уже пропали все ручки кроме красной. Красной нельзя, и пограничник заполнил бланк сам. Серьезная девушка со штемпелем... Въезд поставлен! Обменялся парой слов с любопытными пограничниками и вошел в Китай.

 

Сразу напала толпа менял. Курс обмена был странно правильный: 7.8 юаня за доллар. Поменял десятку. Отдал оставшиеся 50 тенге за 2 юаня.

 

Хоргоз. Не был тут три года. Слева было здание, где торговали сувенирами и пловом - сейчас его разбирают... Справа был детский сад, теперь забор и стройка какая-то. Забавно узнавать иероглифы... С первых шагов странное ощущение понимания. Таксист понял слово "автостоп"(дабяньче), в едальне узнали слово "ла-миань"... Прям как дома.

 

Едальня эта была по правой стороне, меня стали заманивать на русско-казахском языке. Спрашиваю, "ламиань юу?(Есть лагман?)" Есть. 5 юаней. Дороговато, хотя я видал и по 10. Ладно, пусть будет праздник по случаю пересечения границы. Кстати, я сегодня ел только рыбу и хлеб. И яблоки... "Ладно(синь), говорю, давайте...". Китайцы весело удивились этому "синь".

 

Душа оттаивает. Вокруг хорошие, улыбающиеся люди, и смотрят на тебя с интересом, а не с тупым непониманием: "О! Заяц в польто!"

 

Лагман был огромен и мяса в нем было от души. Даже самаркандский не тянет, скажу я вам. Поставили чайник зеленого чая. Давно подозревал, что чай в Китае бесплатен. И вот, съел лагман, исправил ошибки в меню ("Жаренная Куреца"), глотнул чая, отдал пятиюаневую бумажку и пошел постепенно на выезд. Темнело. До поворота на Инин 20 км, но там ночевать негде. В Инине ночью тоже делать нечего. Свернул влево, нашел непонятный сад, примял траву для теплоизоляции и устроился там спать. Вроде безветрие.

 

Итак, я в Китае. Не верится даже. Я вошел в него 22-го числа вместо рассчетного 24-го. Утром - в Инин за тапочками, атласом и курткой, затем сразу на Цинхай. Я надеялся, что не закоченею там на тибетском нагорье.

 

западный Китай

 

22 сентября суббота В зоне.

 

Ночью было прохладно, но терпимо. Проснулся в половине 8-го по казахскому времени. Меня сразу вычислил местный крестьянин, появился силуэтом со стороны солнца и что-то спросил. Потом ушел.

 

Я сварил себе для разнообразия манную кашу и кофе. Просушил немного спальник, собрался и вышел на трассу. Первая легковая пронеслась мимо, зато следующий за ней грузовик остановился. Водитель был настоящим китайцем по имени Bi Zheng Guo и ехал почти в Инин. Он провез меня километров с 80. Я снова убедился, что меня понимают, и что слово "дабяньчэ" знакомо даже водителю грузовика.

 

Здесь хорошая двухполосная дорога, справа полоса старой дороги, на которой крестьяне сушат кукурузу. Интересное зрелище рассыпанной на 20 километров кукурузы... Грузовик свернул влево за 80 км. до Инина, я сразу выловил легковую и в 10:30 местного времени вышел в городе.

 

Инин... Узнаю его отчасти. Что раздражает, так это огромное количество смутно знакомых иероглифов. Где-то они мне уже встречались, а я не запомнил. А ведь хотел довести количество заученных до 300... Так. Нужны были тапочки и куртка. Тапочки отыскал скоро по 7 юаней, хоть и не такие удобные, как мои прежние. С курткой сложнее - в Китае, похоже, проблема с дождевыми куртками. Путем расспросов нашел "шудянь" - книжный магазин, чтобы преобрести атлас. Этих атласов оказалось великое множество, но либо среднего качества, либо крупного размера, не влезающего в мой планшет. Ничего похожего на тот, что подарили А.Миронову в 2003, с разбивкой по уездам... Обидно. Выбрал себе поприличнее за 11 юаней.

 

Нашелся интернет (по большой красной надписи "ВАНБА"). Стоит, как везде, 2 юаня за час, но usb-порта нет. Совсем. Пришлось ограничиться сообщением в ЖЖ.

 

Мечеть в ИнинеСфотографировал местную мечеть и пошел искать выезд на восток. Путем долгих расспросов вышел на Shengli Beilu, которая привела к большому перекрестку с заправкой. Направо - трасса №218, которая мне и нужна. Машин тут не густо.

 

Уехать удалось не сразу. Легковая провезла до поворота на одноименный Инину пригород. Чуть позже остановилась фура... Вернее, пустой свиновоз. На этой "фуре для бездомных поросят" с водителем-уйгуром я проехал километров с 40 мимо бесконечной тополиной обсадки, затем меня заманили к себе трое уйгуров-кашгарцев, которые с дынным грузом ехали в Синьюань. Их звали Тураху, Турсу-Мемет и Махмуд.

 

Это были добродушные такие уйгуры, которые останавливались на намаз и угощали дыней. Я начал общаться с ними на китайском, потом перешел на турецкий, так выходило понятнее. Местность красивая; в 40 км. за Инином кончилась зелень и тополиная обсадка, слева вплотную к трассе невысокие горы, справа - извилистая река, камыши, кустарник, и вдалеке тоже горы.

 

В 18:00, когда я вышел у поворота на Синьюань, уже садилось солнце. Я успел выловить грузовую на 15 километров до неизвестного мне поселения. Водитель был казах по имени Нурлебек. Дело шло к ночи. Я завернул в цаньгуан спросить воды и попал на глаза казахам, которые там пили пиво. Меня пригласили на пиво и вручили громадную миску лагмана. Это был сказочный лагман, хотя лагман с пивом - это странное сочетание.

 

Казахов за столом было трое: Bei Shan Jiang, его жена Mei Er Ku Li и еще одна женщина. Мейэр была самой разговорчивой и все время что-то спрашивала.

 

Когда с едой покончили, уже совсем стемнело. Решил попробовать решить вопрос ночевки (ибо прохладно тут) и спросил - где бы тут? Мне показали куда-то через улицу. Перехожу улицу, спрашиваю случайного парнишку, где тут спать можно, парниша закричал кому-то из взрослых: мол, тут спрашивают, где гостинница... Блин. В итоге образовались люди в форме, которые привели меня к себе в полицию. Спросили паспорт. А где, спрашивают, въездной штамп? Я порылся в паспорте и показал этот штамп, поставленный весьма бледно, так что меня самого даже немного затронуло сомнение. Показываю. Недовольны чем-то. Образовался казах-переводчик, чтобы помогать, но который, на мой взгляд, больше мешал. Говорит, что если я турист, у меня быть должна специальная "папка" с печатью. А без нее нельзя. Здесь находиться нельзя. И на Корла тут дороги нет. То есть, дорога есть, автобусов нет. И вообще машин нет.

 

И вот началось нечто странное. Мне через переводчика стали говорить, что мне тут нельзя, надо в Кульджа, надо штраф 500 юаней.

 

-За что?

 

-Закон такой.

 

Я долго и упорно вытрясал из них, что это за закон, но ясности не добился. Принесли потертую бумажку 1998 года издания и ткнули в какую-то строку. Читаю: "Иностранцам... 500 юаней..." За что - непонятно. У меня зародилось смутное подозрение, что это попытка вымогания денег, ибо в Уйгурии это бывает.

Спрашиваю - а миграционная полиция(PSB) тут есть? Нету. Ну еще бы, в такой дыре...

 

И вот казах продолжал говорить про "папку с печатью" и про 500 юаней, а я отвечал сразу китайцам на китайском(сдержанно и культурно, без эмоций), что никакая папка никому не нужна и 500 юаней я платить не намерен, а ваш казах вообще русского не знает и вообще где вы его такого - западного варвара - нашли? Это я решил внести раскол в стройные ряды противника.

 

Время шло к 10 вечера. Время тянулось - наверное, чтобы я занервничал и сдался. Менты смотрели телевизор. Я уселся на кровати с ногами, достал КПК и стал с умным видом записывать события. Тут я немного бравировал: светиться дорогой техникой в таких случаях опасно, но очень хотелось показать, что у меня проблем нет, а есть таинственные дела, которыми я сейчас и занимаюсь. Когда случаются такие встречи, главное, чтобы ты понимал все происходящее, а противник не понимал, чего происходит и терял уверенность. И вот я сижу и понимаю, что они ждут денег, а они непонимают, чего и зачем я записываю...

 

И вот действительно пришел автобус и меня туда направили. Клоуны. Тронулись, водитель говорит - плати. Черта-с-два, говорю я. Не равится - высаживайте. Водитель заволновался и развернул автобус обратно до полиции, благо проехали недалеко. Полиция вошла, я им говорю: вы ему заплатить забыли. Полицейский что-то пафосно объявил, взял мой паспорт, отдал его водителю и ушел. Да порости оно все ромашками, подумал я и попробовал заснуть. Вообще, если подумать... Может, так и лучше? Может, там снег уже, в Цинхай?

 

В Инин прибыли часа в 4 утра. Водитель снова за свое: плати. Говорю: не буду. Он сказал, что тогда мой паспорт мне не отдаст. Ну, не отдавай, тоже мне - проблема. Буду жить в твоем автобусе, пока виза не кончится, а дальше сам выкручивайся.

 

Он повозмущался, позвонил в полицию и по их наводке привел автобус к участку. Сонный начальник спросил меня о чем-то. Я собрал в кучку свой китайский и говорю: ехал в Корла. В Синьюане полиция меня в автобус и - сюда. Мне сюда не надо. Мне автобуса не надо. Я вообще ненавижу автобусы, между прочим. За что платить?

 

Начальник кивнул головой и сказал водителю что-то. Тот отдал паспорт и ушел. Я плавно перешел в атаку и спросил, а нельзя ли тут спать. Нельзя, отбил атаку начальник. Они еще некоторое время поизучали мой паспорт, потом отдали и сказали, что я типа свободен.

 

Итак, в 4 утра я на пустынных, темных улицах Инина. Странно, что не очень холодно, я ожидал худшего. Пошел по Jiefang Xilu на выезд. Заметил яркую вывеску инет-кафе. Однако, как легко они находимы, когда знаешь, как пишется... Захожу. Зал машин на сто. И снова без usb! Кратко написал про ситуацию. Посмотрел погоду. В Синине холодно, 8-12. В Ланьчжоу холодно и дожди... А в Чжэньчжоу тепло... И в Ухани. Вот только до Чжэньчжоу ехать 3000 километров.

 

24 сентября воскресение

 

День начался для меня в инет-кафе Инина, где я записывал происходящее, одновременно подзаряжая компьютер и ожидая рассвета(оказывается, для подзарядки вполне хватает часа). Перед глазами стояла мрачная перспектива 2500 километров по холодной пустыне и продирание через скучные Урумчи. Я был невесел.

 

Когда надоело сидеть в интернет-кафе, я вышел на улицу и прошел до выезда на Урумчи через пустынный ночной город. Рассвет вроде только обозначается. Надо было отспаться - я нашел заросль на краю убранного кукурузного поля и там замаскировался, пристроив под пену ветки для теплоизоляции. Ветки были хвойные и сильно пахли.

 

Проснулся поздно, часов в 11, когда солнце было уже высоко. Ночью почему-то было не холодно. Сделал себе чая на горелке, доел уйгурскую лепешку, собрался и вышел на дорогу. До Циньшуйхэ(там направо Урумчи, а налево Хоргоз) 65 километров, часть пути проехал на чем-то вроде газели. А потом хозяева встали у цаньгуана на еду - не пригласив меня. Такое впервые в моей китайской жизни... Поймал грузовик в Циньшуйхэ. Когда я вышел на великой 312-й трассе, она была странно пуста. Из-за воскресения, что ли? Впереди 600 км. до Урумчи, причем непростой путь через горы, это немного смущало, и вдруг застопился "Ниссан", в котором ехал водитель и некто в погонах, который сразу сказал по-русски: "Я КГБ". Вау. Гэбиста звали Wang Si Yuan. На этой машине я проехал попути по горному участку. Виды тут сказочные. Острые утесы, высокие елки на скалах, белый водопад в одном месте, и юрты кое-где на лужайках. Отары овец с цветными полосками на шкурах. Ледники вдалеке наверху...

 

Юрты у озераНиссан ушел влево, я немного постоял и поймал грузовик, на котором одолел перевалы и спустился к озеру Сайрам-нур. Кадры тут почти на каждом шагу, жаль, трясет сильно и подумать времени нет. У озера грузовик меня зачем-то оставил (правда, подарил пачку печенья). Прохладно. Темно-синее озеро, справа юрты. Образовалось несколько всадников, которые жестами показали, что если мне спать, то они готовы устроить. Спать было рано. Я пошел вперед, хрустя печением, и довольно скоро застопил легковую "тойоту", на которой проскочил километров с 50 на скорости 110-130. Потом она ушла вправо, а мне остановилась первая же машина(KIA), которая провезла более 200 километров. В ней ехали четверо, и они взяли меня пятым! Редкое везение, если учесть абсолютно неинтересную местность между Сайрамнуром и Урумчами. Едем. Удается даже кое-что рассказывать. Самым общительным оказался тот, что сзади около меня, его звали Чжан Вей. Он вручил мне китайскую газету и я умудрился разобрать статью про антивоенный пикет у Белого Дома...

 

Машина свернула на Wusi. Осталось всего 200 до Урумчей, но времени уже 19:00. Солнце садилось в серую полосу облачности. Я присматривался к прилегающей тополиной обсадке. Подряд пара неплохих машин захотели денег... Когда солнце зашло, меня взял грузовик. Он провез немного, всего километров с 30, но потом случилось нечто невиданное: водитель пригласил меня ночевать. Сперва я решил, что он сватает мне люйгуань, гостинницу, но он действительно привез к собственному дому. Мистика. Я еще колебался, ибо вроде светло и есть какой-то шанс прорваться в Урумчи, но потом прикинул, что через полчаса совсем стемнеет, а вокруг гравий и какой-то мусор, ночевать негде, и согласился.

 

Дом небольшой, одноэтажный, дверь ведет сразу в... как это... гостинную, в общем. Там телевизор, три больших синих термоса, диван и журнальный стол, на котором тарелка арахиса. Позже появился виноград, а еще позже принесли еду. Это первая действительно китайская еда за эту поездку. Большая миска рыбного супа(просматриваются помидоры и соевый творог), общая миска макаронин с проросшими зернышками, миска риса и миска я булками. Я уже забыл вкус этих булок - белых, вареных на пару.

 

Народу тут трое. Сам водитель(Ван Тье Юй), его родственник и женщина, уровень отношений меж коими неизвестен. У меня есть некоторое подозрение, что это все же не дом, а такая ночевалка, но проверить подозрение я не смог.

 

Итог. За сегодня прошел где-то 490 или 500 километров, при том, что вышел поздно и в выходной день. Юаней не потратил, кроме одного ночью в инет-кафе. Обрел ночевку, подзарядил фотоаппаратные аккумуляторы. Слегка пофотографировал Сайрамнур. В целом неплохо.

 

24 сентября понедельник

 

Странный день...

 

Разбудили в 8:12. Образовался завтрак. К моему удивлению, он включал миску теплого молока с сахаром. Китайцы, пьющие молоко - это нечасто встречается. Я подумал, не уйгуры ли, но вроде никакой мусульманской символики, а на полке некое китайское языческое существо... К молоку прилагалась тушеная капуста, вареные яйца и булки. Часов в 9 со всем покончили, я вернулся в грузовик и мы поехали. Я решил уже, что в Урумчи, но Ван довез меня до заправки и пошел искать мне попутный грузовик. И ведь нашел! Перед расставанием вручил мне две банки с едой: что-то вроде орехов в соусе. Можно есть в холодном виде.

 

Шли неторопливо, и в 11:20 только прибыли в Сихоцзы, где я ночевал когда-то. Тут образовалась получасовая остановка неясного назначения.

 

Места тут скучнейшие, то хлопковые поля, то кучи гравия... В одном месте, правда, наблюдал сушку перца. Никогда не видел столько красного перца в одном месте. И кучами, и россыпью...

 

Машина шла в Урумчи, причем в южный квартал, но почему-то остановилась в северной части города и водитель сказал, что тут будут чего-то ждать. Я спросил время; оказалось - 15:12. Не может быть. Ну не могли мы ехать 6 часов! Тут же менее 200 километров! А я-то прикидывал быть в Урумчи в 12...

 

Пошел ногами на юг. Город, слава Богу, знакомый. Но все равно сдуру ушел на запад по Сучжоуской улице... Свернул на You Hao Bei Lu и долго брел по ней. Подвернулся интернет, где - о чудо - нашелся usb-порт! Заапдейтил страницу на сайте. А вообще улица оказалась переполнена гиперпижонскими отелями типа Шератона. Здания немыслимой фундаментальности и претенциозности. А вокруг всего этого торговля фруктами, лепешками и кебабами... Где-то сел на ступеньку и уничтожил банку ореховых консервов. Странная штука. Производится в Ханьчжоу с брэндом "Wa-ha-ha". Присутствует арахис в как бы разваренном виде, и еще какие-то орехи.

 

Наткнулся на магазин турснаряжения. Все, как у нас, и рюкзаки, и спальники, и неплохие горелки. Есть газовые баллоны. Но по 25 Y! Как в Германии. Вот тебе и китайские цены...

Урумчи. Парк. Урумчи. Название улицы...

Урумчи я прошел уже к закату, хотя по идее должен был это сделать еще утром. Встал у начала 312-й федералки. Позиция тут, кстати, относительно удобная. Тут меня взял Фольксваген на 5 км, откуда еще одна машина на 10. Последний водитель - это будущее Китая. Он понимающе улыбался, советовал стопить дальнобойные фуры, подарил пачку вкусного печенья и три больших яблока. Покинув его машину, я машинально отметил окружающую тополиную лесопосадку как удобную для ночевки и скоро застопился грузовик. Я не сразу понял, куда он едет. Оказалось - в Корла. Ирония судьбы... Могу таки туда попасть. Но я уже изменил планыи внутренне перестроился. Водитель оказался южанином, из Чунцина. Он высадил меня у бензоколонки перед поворотом.

Через полгода, в апреле 2007, я все же проехал через Цинхай на Жоцян и осознал, как мне повезло тогда, осенью, что я не попал в это глухое и холодное место.

Я мечтал попасть к ночи в Турфанскую низину, ибо это - теплая ночевка. В Турфане всегда тепло, такая особенность низин. Я гадал - где грузовик свернет, до спуска или после; оказалось - после. Долго ползли куда-то вниз в ночной темноте. Жутковатые ощущения. И вот, я вышел на стоянке. Ветер, ночь, но тепло. Сказка. Вокруг вроде кустарник. Пошел искать место под ночевку, влетел в воду какую-то... Побродил вокруг и наткнулся на идиллический бугор с плоской поверхностью, покрытый толстой подушкой сухой травы.

 

25 сентября вторник. Дорога через безмолвие.

 

Сегодня планировался скоростной прорыв километров на 500-600, но вышло не очень. Отчасти потому, что поздно проснулся. Солнце встает все раньше и организм не успевает перестраиваться. Вот и просыпаюсь около 10 утра.

 

Ночь была теплая. Утром поднялся сильный ветер. Проснувшись, я сварил себе кофе, замотавшись под тент вместе с горелкой от ветра. Съел вторую банку ореховых консервов. Выйдя на трассу, сразу же поймал легковую в Турфан. Водитель подарил мне бутылку чего-то молочного ароматизированного, все той же конторы "Wa-ha-ha".

 

Вышел у знакомого поворота на Турфан. Вокруг множество таксистов. Они стали кружить вокруг меня, как акулы вокруг ловца жемчуга. Скоро остановил Фольксваген, где ехали Ли(за рулем) и Цзинь. Ко мне отнеслись с позитивным пониманием, много расспрашивали и все время улыбались. Около 14:00 я оставил их в 100 км. от Турфана.

 

Трасса странно пустовала. Одни такси. Я прошел вперед некоторое расстояние. Остановилась симпатичная девушка, которая так и не смогла понять, чего я хочу. Позже остановилась еще машина с двумя женщинами(на лобовом стекле - медальон с Мао и колокольчиками). Взяли. Тетку-водителя звали Ма. Провезли километров с 20, там свернули влево, пообещав найти мне машину до Хами; звонили куда-то, но ничего не нашли, вернули на трассу и, извинившись, уехали.

 

До Шанхая еще дофигаСтою... Фуры пока игнорирую, а легковых нет. Впереди - 250 километров до Хами. Время скоро к вечеру. Для разнообразия застопил грузовичок на небольшое расстояние. Он оставил меня в пустыне у заправки. Тут было все для долгого зависа: цаньгуан через дорогу, ночевальник рядом, даже туалет у бензоколонки. (Отображено справа на фоографии) Легковых крайне мало, а стопить грузовики страшно, они тут медленные. И вот, когда я с тоски уже решился взяться за грузовики, остановилась легковая. В Хами!

Машина была китайская и ехала не очень быстро - максимум 110, а чаще 80. Она взяла меня около 17:00 везла часа 2 с половиной. Меж городом, где я стоял и Хами - 250 километров безлюдной пустыни. Ни одного городка. Иногда - красивые горы песчанного цвета, волнистый рельеф местности, в целом красиво. Водителя звали Ван Сунь Тао, он все время пытался разговаривать со мной на китайском и я замучился формулировать сложные понятия своим ограниченным набором слов. Спросил про цены на шийу(бензин). Оказалось - около 5 юаней.

 

Солнце уже село, когда показались первые деревья хамийского оазиса, а когда машина Вана свернула на Хами, было уже совсем темно. Надо было что-то съесть. Я навестил пару цаньгуанов, но еда там была от 8 юаней . Многовато. Еще на 10 км. меня подбросила случайная машина, там я прошел вперед и встретил уйгуров-дынеторговцев. Угостили дыней. Осмотревшись, ушел в тополя позади уйгуров и там устроился. Сварил себе манную кашу и доел яблоки. Заготовил на утро овсянку... Тепло. Даже ночью тепло и можно, наверное, спать без спальника. Хотя турфанская впадина уже позади. Отчего же в районе Инина было так холодно?

 

Итак, пройдено около 400 километров. Странно, в прошлый раз (в 2003) тоже целый день проходил от Хами до Турфана. С чего бы. Теперь осталось 200 км. до провинции Ганьсу, и там еще 200 до Анси(там Дуньхуан рядом...). Дальше пойдет уже интересный Китай - Чжанъе, Шаньдан, Стена...

 

26 сентября среда.

 

Проснулся около 8:00, это радует. С утра прохладно, но в спальнике вполне терпимо и даже хорошо. Сварил себе овсянку, сделал чай, подчистил все запасы печенья.

 

Вышел на трассу. Легковых почти нет, грузовые пока игнорирую. Одна легковая взяла километра на 3. Решил остановить хоть что-нибудь и тормознул грузовой "Дунфын" с синцзянскими номерами. Сажусь. Грузовик ехал на 300 километров, в Ганьсу! Мало того, он ехал быстро. "Дунфын" вообще машина медленная, но у этого как будто выросли крылья... Водителя звали Ха(Вернее, Хыа), он молчал всю дорогу. Это было и хорошо, я с утра туго соображал. Мы неслись под 80. Справа и слева все одна и та же пустыня: гравий и пыль. Километров через 200 кончается Уйгурия; тут трасса пересекает хребет. Фантастический пейзаж разноцветных гор: и белые, и черные как асфальт, и желтые, как будто кто-то специально насыпал стометровые кучи песка. Сразу за хребтом - пограничная стоянка: скопление фур, ряды цаньгуанов, ночевальников и пр.

 

Я вышел в городке, от которого влево идет трасса на Дуньхуан и Цинхай. Было 14:30. Есть не очень хотелось, но нужна была пауза. Я купил за юань пакет лапши, спросил воды в цаньгуане и съел эту лапшу, пристроившись у каменной стенки с каким-то текстом.

 

Потом пошел вперед между темно-серых холмов. Заметил маленькую желтую бабочку. Чем она тут питается, хотелось бы знать... Вокруг кроме камней ничего нет.

 

Но вообще мне показалось, что пустыня Ганьсу как-то веселее уйгурской. Песок светлее, кустики всякие смешные растут. Некоторые укореняются прямо на асфальте.

 

С этого места меня взял грузовик на 80 километров до Анси. Опять водитель молчал, а его напарник не знал, что сказать, и завалился спать. Я вышел в Анси в 17:00. Темпы неплохие, вот только машин на трассе почти нет. В Анси я застопил наконец легковую. За рулем был кто-то в форме. Он стал объяснять, что до Юймыня тут 135 км., а они едут всего на 60. Я заявил, что меня устраивает.

 

Высадили меня в весьма сомнительном месте, посреди строящейся трассы. Машина ушла по грунтовке вправо, а я остался. Солнце почти касается горизонта. Машин нет. С испуга от перспективы остаться тут ночевать я застопил медленный грузовик, груженый щебнем. Водитель пытался предложить мне сигареты, потом яблоки, потом странные лепешки по имени "да-би". Он вроде шел в Юймынь, но почему-то высадил меня в 20-ти километрах. Впереди стоял микроавтобус. Я спросил - в Юймынь можно? Водитель сказал - можно. И уже в ночной темноте я прибыл в Юймынь. Прошел ногами вперед, пока не кончились городские огни, свернул вправо и обнаружил кукурузное поле. В таких местах я еще не ночевал, надо попробовать. И я углубился в кукурузу... Итог дня: пройдено 500 километров. Завтра надо сфотографировать Цзяюгуан, пройтись по Чжанъе(там кусок стены должен быть) и успеть до заката в Шаньдан. Вообще-то из Чжанъе можно повернуть на Синин, но как там с погодой? Интернет бы найти...

 

28 сентября четверг.

Утро в кукурузе

 

Проснулся около 8, но с утра было прохладно и я некоторое время грелся в спальнике. Воды хватило только на одну чашку кофе. Утро в кукурузе в целом было приятное. Учту это полезное свойство кукурузы.

 

Вышел на дорогу и скоро остановился легковой грузовичок в Цзяюгуан. Расстояние тут около 100 км., но ехали мы почти 2 часа и лишь в 13:00 я вышел на развилке возле знаменитого форта. Когда-то я сфотографировал его с трассы мыльницей, но кадр вышел отвратительный. Пора исправлять. Пошел фотографировать форт, тем более, что он почти у трассы. Это уже начинается настоящий Китай, это уже Стена. Тут она скромная, метров 5 в высоту и сужается к верху. Идет от форта строго на юг поперек трассы. Обошел форт. Он стоит как бы в низине(занесло песком со временем, как я понял) и издалека его никак не заснять. Но кое-что вышло.

Великая стена Я на стене... Тут входят в Китай

 

Перед воротами скучают в ожидании туристов верблюды, штук 10. Прямо в воротах надпись - мол, предъявите билет. Предъявлять некому, я заглянул просто так, не нашел внутри ничего интересного и вернулся.

 

Вернулся на трассу, повисел немного и взяли меня на 20 километров... Завезли в город с непонятным названием, где трасса в ремонте, а объезд непонятен... Так как с утра еще ничего не ел, то купил пакет лапши(1.5Y), спросил горячей воды и съел все это. Пошел не спеша в сторону Ланьчжоу. Шансов поймать что-то было мало, но повезло - остановился грузовик до Чжанъе. Водителя звали Чен Шен Мин, с ним ехал парень юного возраста. Кабина несколько загромождена непонятными пластиковыми коробками. Ехали долго - все же 200 километров, да постоянные ремонты дороги. Я надеялся оказаться в Чжанъе засветло(Зачем бы? А вот потянуло меня в этот город) но не получилось. Ехали по автобану, но за 40 километров до Чжанъе свернули в Линьзэ. Это городок, длинно вытянувшийся вдоль мелкой речки, а за речкой, за галечной полосой, неплохие заросли, и я даже пожалел, что проезжаем, а то бы остался тут на ночь.

 

В 20 км. от Ч. водитель остановил грузовик. Я вышел, парень тоже. Он захватил с собой одну из коробок. Он что-то стал рассуждать про автобус, но я опередил его и застопил грузовичок. Уже в грузовичке спросил, что такая за коробка. Парень ответил, что это путао(виноград) и вручил гроздь мне и водителю. Виноград был вкусный, без косточек. На окраине города грузовичок повернул, а парень остановил автобус-такси и мы туда забрались.

 

В ночной темноте приехали в Чжанъе. Замедлился я что-то. Не то что в Шандан не успел, а даже в Чжанъе попал после заката. А ведь тут по идее где-то кусок старой стены есть... Парень показал мне интернет на улице Dong Da Jie и укатил.

 

В интернет-кафе я надеялся повозиться со своим портабельным фотошопом, но он с диска не запустился. Пришлось перебрасывать фотографии на КПК и править на нем, а это некоторая потеря качества, увы. Зато нашел розетку и подзарядился. В целом, возни вышло на 3 юаня...

 

Прошел Чжанъе до выезда, по темноте и безлюдью. Что-то из еды еще продают, но все вкусное в Китае появляется утром, вечером же торгуют ненужными и дорогими изысками. Я добрел до первого же кукурузного поля (убранного, увы), соорудил себе кукурузную подстилку, залил на завтра овсянку и так устроился спать.

 

29 сентября пятница. День Лапши.

 

Проснувшись утром около 9, я ощутил некоторую слабость. Очевидно, сказался вчерашний голодный день. Сварил и съел миску овсянки с чаем - не очень помогло... В общем, собрался. Вдалеке местные крестьяне с удивлением рассматривают странное явление на своем поле...

 

Вышел на дорогу(ок. 10:00) и быстро поймал грузовик в Шаньдан(60 км.). Водитель оказался молодым и очень адекватным парнем, ему все было ясно и понятно. Справа за тополями тянулись фрагменты Стены. Я вышел в Шандане... Индустриальный городок с запахами какой-то химии. Однако, утро - время поисков вкусностей. Сразу засек торговок лапшой: несколько тележек, пара столов и табуреток под тентом. Спрашиваю, почем, отвечают - 1.5 юаня. Дешево что-то...Решил пополнить энергетический запас и хапнул этой лапши. Она оказалась холодной и с острым соусом. Под взглядами всей улицы я ее съел, приобрел у соседней тележки блин за 0.5 юаня (нечто среднее между нашим блином и манной кашей) и пошел на выход. Теперь надо проехать 20 км до пересечения трассы со Стеной...

 

Идти пришлось долго. Пока шел около меня опять образовался эскорт юных велосипедисток в синей спортивной форме. Сперва их было 2, потом стало 4, потом еще какие-то парни прибавились. Им бы мотоциклы да по карабину в руки... Велосипедистки долго не решались пойти на контакт, потом наконец англоязычно признались, что хотят мне помочь.


-Мы хотим попробовать вам помочь!


-А у меня все в порядке.


-Но вы плохо говорите по-китайски...


-Зато быстро учусь.


-Но там дальше очень мало людей!


-Это хорошо, - цинично ответил я.


-Но там совсем нет автобусов!


-А вот это просто замечательно.


Велосипедистки задумались, а я как раз тормознул грузовик и быстро стал объяснять, что к чему, не давая встрять велосипедисткам. Они, впрочем, что-то хором излагали...

 

По уму, надо было выходить на автобан. Федералка скоро сузилась до 1 полосы впритирку к автобану, а потом грузовик вообще пошел по убитой трассе... Пересечение автобана со Стеной я пропустил. Только когда мы снова приблизились к автобану, я решил покинуть грузовик и пофотографировать Стену.

 

Погода благоприятствовала. Я заснял саму стену, остатки башни, и даже обнаружил странное подземелье. Тепло, тишина, стрекот цикад... Я бродил вдоль стены, вокруг до горизонта ни единого человека. Пришла в голову мысль, что про стену можно статью наваять для журнала.

 

Вышел на автобан. Он был странно пуст. Примерно через полчаса застопился "Дунфын" до Юнчана, это около 60 километров. Снова стою на автобане, паражаясь его пустынности. Такими темпами я в Ланьчжоу не успею. Тормознулись кашгарские уйгуры. Провезли с 30 километров и почему-то встали перед тулгейтом. Прошел тулгейт... Машины вроде появились, но проносятся мимо без всяких эмоций. Странно. С этой позиции меня увезли четыре парня на джипе - прямо в Увей(Wuwei).

 

 

В Увее я оказался часа в четыре. Заметил место, где продавалась сычуаньская лапша. Такое пропустить было нельзя и я решил ее протестировать. Понял так, что стоит это три юаня. Потом уже, когюа отдавал эти юани, мне сказали, что это стоит 2 и вернули лишний. Вот это бизнес по-китайски. Процесс готовки этой лапши я потом опишу отдельно с иллюстрациями.

 

Сразу после лаппши обнаружил интернет. Не удержался, зашел и написал пару строк(17:00-17:30). Заметил письмо от Светы из Синина от 25-го. Пишет, что там холодно и дожди. Хорошо, что я туда не поехал... Манулл пишет в ЖЖ откуда-то из Юньнани, что поймал в палатке геккона и что там жара... Солнце уже близиться к закату. Спешно пошел на выход из города. Это тоже проблема: прямой проезд грузового транспорта тут запрещен и он идет хитрым зигзугом. Солнце садилось, в Ланьчжоу я явно не успевал, туда еще 300 километров.

 

И вот тут события приняли странный оборот. Определенно, это вмешались духи 312-й трассы.

 

Остановился Ниссан. В Ланьчжоу! За рулем китаец в милицейской форме по имени Чжун. С ним вроде друг - студент, изучающий футбол. Пообещали в Ланьчжоу накормить лаппшой. Особой, знаменитой ланчжоусской лапшой.

 

За Увеем дорога скоро ушла в горы. Не может быть. Пустыня закончилась, закончился плоский горизонт, пыль и колючки. Едем... Кстати, я теперь не Алексей Мухранов, а Цзян Ху Чжоу. (Откуда украдено имя Ху Чжоу - догадайтесь сами). Я и раньше так иногда представлялся, но теперь это имя вдруг прижилось. Жутковато даже, когда к тебе так в упор обращаются: "Мистер Цзян...". Что-то меняется в сознании и самоидентификации.

 

Ниссан я застопил около 19:00, в Ланьчжоу мы прибыли уже в 22:00. Город с непривычки впечатлил меня своей мегаполисностью: огнями рекламы, обилием машин и громадностью небоскребов. Заметил мечеть. Жаль, темно. Стиль совершенно марсианский. Так и напрашивается мысль: "инопланетяне тоже мусульмане". Напарник Чжуна извинился, что его отвлекают дела и покинул нас. Машина завернула во двор пафосного здания в китайском стиле. Это, оказывается, здание городской администации, а Чжун там работает в секьюрити.

 

Посидели с колдегами Чжуна по работе, один (по имени Мо) оказался сполне англоязычен. Выпили чая. Вчетвером на машине проехались до заведения и там мне скормили нехилую миску ланчжоусской лапши. Все же вот никак не могу привыкнуть к тому, что китайцы едят быстро. Мне даже после бутерброда надо минуты две на осмыление, а тут заканчивают резко и сразу уходят почти в спешке.

 

Вернулись в здание администрации. Мо сказал, что вобще-то тут и ночевать можно. Ого. Такого опыта у меня еще не было. Меж тем события продолжались: меня спросили, а не хочу ли я побывать на "пати"? Тут у нас "пати" намечается... Вообще охота спать, да и написать много надо, но такой случай. Согласился я. Сомнения вызвали только мои тапочки, была даже попытка поискать мне что-то правильное, но потом все оставли, как есть.

 

Приехали в какой-то бар. Нас выскочил встречать хозяин - Liu Zong Bao. Он был весел, разговорчив и гламурен. Нас провели через пустой бар к столу, где пили пиво человека 4 и 2 женщины. Стол был заставлен рюмками с пивом и густо замусорен семечками. Нас усадили и сразу напористо вручили рюмку местного ланьчжоусского пива Wu Quan Beer. (Кажется, Wu Quan - это в городе такое известное место.) Сказали, что пиво хорошее. Действительно, послевкусия нет и никаких посторонних привкусов не ощущается. Только слабовато. Пиво тут пили рюмками и залпом, как водку, приговаривая "чесс!"(не знаю, что это). Гламурный Лю то и дело жал мне руку, говорил "ай лав ю!", все время показывал на молчаливую девушку слева от себя и жестами пояснял суть их отношений. Я понимающе кивал, как врач-психоаналитик. Кто-то спросил, чем Россия отличается от СССР. В общем, китайская пьянка.

 

Вернулись в дом. Мне показали комнату секъюрити с 4-мя кроватями и телевизором. Я уже поставил КПК заряжаться... И тут таки материализовался китайский демон по имени Тутспатьнельзя.

 

Это было так: Мо подошел и стал неуверенно объяснять, что это... ну... административное здание... тут как бы не положено. Так что мы сейчас отель организуем. Тут есть один. Ну, что поделать. Пока выходили и садились в машину, он добавил:"Тут очень много начальства. Если утром тут тебя увидят, будут вопросы. Ко мне и вон к нему..."

 

Подъехали к отелю в темном переулке. Мо и Чжун начали долгий разговор с девушкой за стеклом. Что-то не клеилось. Оказывается, тут нельзя. Почему-то. Тут сервис неправильный, а иностранцев надо селить туда, где правильный. Ох уж мне эти поиски ночевки в Китае...

 

Меня привезли к другому отелю, покруче. Судя по прайс-листу, цены тут от 20 юаней (за 4-хместный) до 180. Мне выговорили конуру за 60 юаней. Ужас какой, лучше бы деньгами выдали. Помню я отели, где 50 - потолок... Конечно, 60Y - это примерно 7$, но для Китая дороговато.

 

Привели меня в номер 429... Розетку я нашел... Жить можно.


Телефонный звонок. Упс.
-Вей?
-Ху Чжоу? (Ой, это ж я... Даже вздрогнул) Тут вода и все остальное на 3-м этаже. Удачи.


Было почти 4 утра, я достал спальник и упал спать. Хоть и 60 юаней, но я уж лучше по-своему, в спальнике. Нечего расслабляться.

 

30 сентября суббота. Ланьчжоу-Тяньшуй.

 

Мо обещал придти в 10 и повести меня на какую-то гору, так что я проснулся в 7. Нашел инфраструктуру этажом ниже. Мыться можно, хотя горячей воды не видно. Оcмотрелся в своем жилище. По центру - кровать человека на 4. Телевизор. Агрегат для теплой воды. Даже чая не заварить, а ночью мешал спать, включаясь время от времени. Ну, вешалка. Телефон. Неплохой вид на большой проспект. И хоть бы рукомойник поставили, а то ни носки постирать, ни чайник после кофе не вымыть... Подумав, вытащил горелку и быстро сварил себе кофе, благо и плюшка со вчера осталась. Вот так и живем: Кузьмицкий ловит гекконов в палатке, а я варю кофе в номере зо 60 юаней.

 

В 10 никто не пришел. Я подождал до 11, читая Стендаля, потом собрался и покинул этот люйгуань. На улице оказалось прохладно, даже очень. Я подумал, что если так пойдет дальше, то придется с Сиани резко поворачивать на юг.

 

Люйгуань мой, как выяснилось, находился на южном конце улицы Jin Chang, на окраине города, где он прижимается к горам. Я прошел Цзиньчан до конца, свернул вправо на проспект, затем прошел на параллельный ему проспект Dong Gan Xi Lu - по нему идти через город до выезда.

 

Идти по центральному проспекту было скучно и я свернул на параллельную улицу. Рассчет оправдался, скоро заметил тележки с лапшой. Выглядело заманчиво, но стоило 3 юаня. Я попробовал сбить цену до 2, но как будешь торговаться с девушкой, у которой нет времени даже посмотреть в твою сторону, настолько плотен поток потребителей... Ладно, отдал 3. Миска оказалась громадна. Вкусности редкостной. Я попробовал запомнить кампоненты. Это, как я понимаю, та самая легендарная ланчжоусская лапша.

 

Выглянуло солнце и сразу стало теплее. Я прошел улицу, свернул обратно на Дунган, причем прошел узким переулком-щелью, где обнаружил китайскую мечеть. Но она находилась на 2-м этаже, снизу ничего не видно, проникнуть внутрь не дали. Нельзя, мол.

 

Прошел до конца длинный проспект Дунган, что было не очень приятно, в виду моей несколько натертой правой ноги. Вышел к автобану. Выход на него непоятно где, так что пришлось искать лазейку в ограждении. Встал. Времени - около часа. Солнце все горячее. Машин много, все скоростные, но не останавливаются. Оно понятно, позиция неудобная - за поворотом на подъеме, но другой нет. Пять раз мимо проезжали полицейские машины - не обращая на меня внимания. Впрочем, на автобане Ланьчжоу-Тяньшуй не только люди и велосипедисты бывают, но даже торговцы яблоками. Стоял минут 40 и таки забрали трое, причем один - англоговорящий индус из Чиная. Провезли около 40 километров и, радостно желая удачи, высадили у съезда. Было 15:00.

 

И вот тут второй раз за поездку я тормознул следующую же машину, даже не успев надеть рюкзак. Водителя звали Лю Ын Лай (Liu En Lay) и ехал он прямо в Тяньшуй, это почти 200 километров.

 

Эти 200 километров мы одолевали часа 4 или более. Сперва на час застряли в пробке, которая образовалась у платильника(кто сообразил сделать тулгейт с 2-мя проездами на оживленном автобане?). Потом пошла горная местность с многочисленными поворотами. Справа все время долина: поля, терассы. Глинисто-песчанные горы, изрезанные оврагами. Кое-где зачем-то прорыты пещеры.

 

В темноте приехали в Тяньшуй. Объездной, как выяснилось, нет. Я спросил, где тут можно спать и Лю зачем-то отвез меня к гостинничному мегакомплексу, где что-то сказал администрации и уехал, пожав мне руку. Я осмотрелся, ничего не понял, и решил свалить. Спросил у людей в гостинничной форме направление на Сиань. Спросил расценки в их заведении. Они говорят - 180. Ну-ну.

 

Тяньшуй проходится по прямой. Я шел, выискивая места под ночевку. Ничего подходящего... Так вышел к большому мосту. Внизу небольшая речка, вокруг огороды, посевы какие-то. Спустился под мост, нашел там полянку и непонятные деревца. Вроде чисто, хотя что тут в темноте разберешь. Есть не хотелось, устроился спать прямо так. Тепло, однако. Теплее, чем в Ланьчжоу.

 

1 октября воскресение. День риса.

 

Проснулся рано, сам не знаю, почему. Лежал, слушал журчание реки. Настроение вялое какое-то. Вылез из-под тента, осмотрелся. Туман, серо, солнца нет. Деревца около меня сильно смахивают на марихуану. Очень сильно... Сварил себе манную кашу, глотнул кофе, собрался и вышел на проспект. Тяньшуй еще не закончился, судя по всему.

 

За мостом слева обнаружил небольшой рынок. Это было любопытно. Больше всего меня потрясли связки сухой лапши, от тонкой до широкой и от белой до коричневой. Целые корзины специй, мимо которых даже трудно пройти - в носу щиплет. Рыба. Кальмары. Тут же готовят какую-то еду. Я побыстрее ушел, чтобы не купить чего-нибудь лишнего.

 

За рынком развилка, влево поворот на автобан, но не мой. Прямо началась мощная шестиполосная федералка, вот только застройка все не кончается. Тут я застопил "Дунфын" с водителем по имени Цзо Тхэ Йо и некой женщиной (11:20). Впереди около 200 до Баоцзи, но километров через 10 Цзо признался, что поворачивет, и я вышел. Трасса пустовата. Из-за воскресения, что ли? Постоял, семафоря грузовикам, и в 12:05 застопил нехилую тяньшуйскую Хонду, едущую в Баоцзи. Ехало трое, за рулем был Ши Цзи Чжун, который скоро переместился назад ко мне. Он много и старательно расспрашиавал меня про все подряд, отчасти словами, отчасти на пальцах, отчасти при помощи моего разговорника. Снова всплыла тема "почему в 30 лет без жены?".

 

13:08 - миновали городок Shuo Ni. После 14:00 они объявили, что останавливаются есть. Меня вроде не приглашали. Я вышел на трассу стопить дальше, постоял минут пять, и в этот момент появился Ши и сделал пригласительный жест - идем, мол. Есть будем. Ну что, зашел я с ним в ресторан повышенной понтовости... Меня почему-то пристроили за отдельный стол. Спросили, чего хочу. Рис есть, спрашиваю. Ши сказал - дайте ему рис. И мяса тарелку.

 

Мяса было дофига. Риса потом принесли еще миску. Вышло так, что Ши сотоварищи покончили с едой первые и уехали. Ну, ничего, пройдусь ногами по симпатичной местности.

 

Долго идти не пришлось. Скоро застопился Бьюик, в котором ехал парень с девушкой. Парень был из Ланьчжоу, звали его Cheng Wen Shi, девушку, как он сказал, зовут Ли-Ли, но что девушка засмеялась и шлепнула его по плечу. Наверное, это была шутка. Сама девушка сильно смахивала на Фабиану из "Чтива..." Чэн немного знал английский. Вообще количество англоязычных китайцев начинает смущать...

 

Взяли они меня почти на границе с Шэньси. Трасса за Тяньшуем - зеркальное отражение трассы до Тяньшуя: теперь долина и река слева. И до самого Баоцзи мы петляли между гор. Я сперва решил, что они едут в Баоцзи и задумался, как мне продираться через этот город, но мы проехали Баоцзи, въехали на сианьский автобан, и тут выяснилось, что Чэн едет в Сиань. Спросил, какой отель мне нужен. Я расплывчато ответил, что отелями пользуюсь редко.

 

За Баоцзи кончились горы, местность стала плоской, монотонной, а автобан снова стал скоростным.

 

 

 

 

В Сиань въехали уже после 18:00, на закате. Сначала меня смутили безкрайние индустриальные пригороды, потом глобализм высотных зданий и неоновых огней. Темнело. Чэн продолжал расспрашивать, где я думаю ночевать. В итоге он остановился у понтового отеля и сказал - а не желаю ли я ночевать вместе с ними? Пример китайского героизма: приехать в Сиань вместе с девушкой и пригласить в номер случайного чужестранца. Я сказал, что можно, в общем-то... Если не напрягает...

 

Заходим. Все вполне себе круто. Тут уж наверняка будет горячая вода. Нашел розетку. Нашелся даже халявный интернет-кабель, вот только мне не к чему его присобачить.

 

Итак, Сиань, очередной гиперотель где-то около центра. Сидим, смотрим "Разборки в стиле кунфу". Я уже решил пройтись по ночному городу, поискать интернет, как Чэн позвал на ужин. Я отказался было, ибо сегодняшенего обеда мне хватил дня на три, но так вышло, что все равно поехал с ними.

 

Промчались по ночной Сиани, въехали в Западные Ворота, проехали громадный и современный Западный Проспект(Xi Da Jie), свернули на Северный возле монументального здания, обозначающего середину города, и остановились в каком-то людном переулке. Чен отдал 2 юаня за парковку.

 

Было часов 9. Что мы там ели, объяснить не могу. Сначала кусочки мяса на палочке, потом кусочки кальмара, потом рис появился, потом карась какой-то, миска с вареными овощами и травками, пиво "Циньдао", сковородка с кусочками омлета в остром соусе... Представляю, как желудок замучался идентифицировать все это.

 

После ресторации Чэн поехал показать мне (или девушке) пагоду в южной части города. Красивая конструкция и подсвечена хорошо, но подход уже закрыт...

 

В отель вернулись часов в 11. Я медленно остываю и перевариваю ощущения от этого мегаполиса. Он оказался громаднее, чем я себе представлял. И мелких улиц тут почти нет, как мне кажется. Завтра разберусь.

 

А вот интересно, куда братья-драконы (Лященко) запропали? Пора этот вопрос как-то прояснять...

 

2 октября понедельник. Казни египетские.

 

У судьбы садистское чувство юмора. Определенно. Такой день, как сегодня, случается редко... Излагаю.

Проснулись мы в отеле часов в 9. Обнаружилось, что вследствии каких-то аллергических реакций у меня слегка перекосило верхнюю губу. Этого еще не хватало. Пройдет к вечеру, но все же... Дальше - хуже. КПК не захотел включаться. Такое уже бывало - например, перед Волгоградом. Я подумал - авось со временем одумается.

 

Вместе вышли из отеля и расстались с Чэном и его подругой на выходе. Я двинул в сторону центра, прикидывая выйти к Южным воротам. По дороге встретил жареные в масле палки вроде наших пышек. По 3 цзяо(1 рубль). Штука вкусная а, главное, привычная для моего желудка.

 

Вышел к южной стене. Монументальное сооружение все же. Я не знал, что там такой громадный ров прокопан. Я пошел по набережной, рассматривая крепостные башни в легком тумане. Остановился у каменной скамейки, сварил себе кофе для активации сознания. Хорошо... Сиань, заросли крепостного рва, утро, кофе... Прошел к Южным воротам(Nan-Meng), самым монументальным, ибо южное направление как бы первично. Это даже не ворота, а целая крепость. Причем вход платен. Кстати, на стену тоже - от 20 юаней.

 

Если вы вошли в Южные Ворота, то идти надо сразу направо. Там целый Арбат. Маленькая пагода 7-го века, старые постройки, множество сувениров. Например, кисточки. Я долго облизывался на одну за 5 юаней... Тушь. Еще кисти, громадные, как метлы. Статуэтки "глиняной армии". Тут же пожилой китаец под навесом рисует иероглифы по желтой бумаге. За деньги пишет имя желающего. Я медитировал на это занятие минут 15. Фантастика. Сразу вспоминается фильм "Герой". "Исскуство владения мечом - то же, что искусство каллиграфии..."

 

Пошел дальше переулками. Завернул в лапшевую господина Вана, съел миску лапши на 2 юаня в уличной, народной обстановке с грязным полом и каменными стенами. На проспекте приобрел карту Сиани за 3 юаня...

 

...................

 

Вообще мое мнение - в Сиань стоит приезжать. Есть в ней что-то столичное, центральное такое. И современный глобализм, и старинный имперский глобализм, и некоторая камерность, уютность переулков, городская жизнь - да хотя бы та же каллиграфия. Во всей Европе не осталось городской жизни, а тут есть. Европейцы чужие для окружающего из 18-го века, а китайцы среди 10-го свои, в этом все обаяние Китая.

 

От ворот пошел на восток по проспекту Чан-лэ-лу. Вообще говоря, планы у меня вот какие. Поскольку путь до Сиани отнял многовато времени и поскольку погода уже осенняя, я решил зарезать себе Кайфын, Чжэньчжоу и даже Лоян. Лучше я их гляну на обратном пути летом. А сейчас для экономии времени и утепления двинусь прямо на Уданшань.

 

Теперь был нужен интернет. Я шел и читал все вывески подряд в поисках интернета. Он все не попадался. Я уже порядком устал. Это меня и подвело, наверное... Появился интернет. Захожу, спрашиваю, есть ли USB, мне вот для фотоаппарата... Берусь рукой за чехол, а он пустой. Увели. Я как-то не подумал, что его можно просто забрать без чехла... А ведь не в толпе, а днем на солнце, причем вот только что. Еще 10 минут назад снимал проспект Jin Hua Bei Lu... Пребывая в некоторой прострации, я тупо вошел в ЖЖ и написал про это. Подключил КПК - компьютер флэшку не видит. Приехали. Рядом образовалась девушка, которая предупредила, что место это опасное, часто тут воруют и вообще. Девушка была хорошая, она вроде даже мыло предлагала, но я был мыслями черт знает где...

 

Ну, украли, неважно. В Таиланде найдем новый. Ну, Южный Китай и Лаос без фотографий... Бывает. А если КПК сдох, что тогда? Тогда вообще как без рук. Но жить тоже можно. Ничто не должно замутнять сознание.

 

Путь до автобана был долог и утомителен, он вел через серые окраины города. Я вспомнил, что если украли 10$, значит, потом подарят 10$. Хм... А вот если потеря на 100? Подарят 100? Между прочим, мне пока не подарили вообще ни одного юаня, что странно для Китая.

 

Вышел на автобан. Солнце все еще в тумане и близится к закату. На автобане крестьяне торгуют гранатами... Постоял минут 20 и меня подобрала легковая на немного. Тут выяснилось, что нужная мне 312-я трасса(на Шанлуо) не тут, а тут прямо 310-я на Лоян и Санмынся. Что делать - придется ехать до Санмынся и там сворачивать на 209-ю, не возвращаться же в Сиань. Путь удлинняется всего километров на 60.

 

Потом еще одна машина, километров на 30. Водитель ехал с женщиной. Он был немного англоговорящ(опять!), а женщина крайне симпатична, что для китаянок нетипично. То есть, одета была претенциозно и вела себя соответственно образу.

 

Я вышел в вечернем тумане на неудобной позиции перед сломавшейся фурой. Темнело. Да и туман. По трассе ехал господин Дэн, он заметил меня и остановился. Он встал за фурой, так что я не заметил его и меня пришлось звать. Поехали. Дэн взял меня на 80 километров, до знаменитой горы Хуашань, почти до границы с провинцией Хэнань. Удачно.

 

Время - еще нет семи. Температура - 20, потом 19, потом 18... Дэн почти ни о чем не расспрашивал, а вез просто, как будто так давно договорились. Вот и его поворот. Ща, говорит, я тебе застоплю машину в Санмынся. Я говорю - не надо, я спать. Один черт - темно и туман. Он говорит - поехали, там можно ночевать. Спрашиваю - где? Он что-то ответил, что можно спать, а завтра утром в 8 он меня сам привезет на автобан... Я ничего не понял, но согласился. Ибо прохладно, ничего не видно и сыро. А главное, сознание тормозит неимоверно.

 

И вот мы сворачиваем с автобана, едем куда-то в темноте, петляем по серпантину и приезжаем в город Tong Guan. Дэн привозит меня к отелю Jin Dou(Золотой Склон?), что-то говорит администрации, вручает им 400 юаней(или мне показалось?) и ведет меня на 5-й этаж.

 

Так. Номер. Две кровати. Телевизор. Душ. Угу... Тут, говорит Дэн, ты спишь, а завтра в 8 я тебя забираю. Внизу ресторан, на тебе 200 юаней.

 

Я тупо смотрю на 200 юаней и говорю, что это типа много... Дэн что-то отвечает. Прощается и уходит. Параллельно сваливается другая новость - включается КПК.

 

И вот он ушел, а я остался с 200 юанями и работающим компьютером. Бред какой-то. Это ж 30$... Это мироздание извиняется за фотоаппарат?...... Спустился вниз, спросил, где тут у вас чифань(еда)? Мне показали какое-то парадное пустое помещение. Не... Я вышел на улицу, нашел прямо перед хотелем торговцев блинами с начинкой и хапнул такой на юань. Потом еще одной непонятной еды на 2 юаня. Типа отвлекаю сознание...

 

В номере неспеша записал события дня. Слазил в душ. Сделал себе две чашки чая на горелке. (кстати, скоро месяц пути, костром не пользовался ни разу, а газ еще не иссяк. Слава смоленским баллонам в 430 грамм!) Обычно в отелях пользовался своим спальником ("Без церемоний, полковник, мы в походных условиях!"), а тут плюнул на все и полез под положенное одеяло. Порости оно все ромашками...

 

Итоги дня. Я утратил фотоаппарат(И все кадры. Куда девать зарядку и 2 аккумулятора?). Я получил 200 юаней. Я в третий раз ночую в дорогом отеле с душем. Я все же посетил Сиань. Аппаратура работает. Невеселая картина, но какая есть. Будем в Таиланде зарабатывать на фотоаппарат. Всеми способами.

Вот такой день, понимаете ли.

 

3 октября вторник.

 

Проснулся около 8, собрался, и тут как раз пришел Дэн. Вместе вышли. Дэн приехал с молодым человеком на другой машине. Машина японская, и мы не смогли проехать там, где вчера прошел Фольксваген Дэна. Пришлось проехать по федералке 30 км в сторону Сиани, там выехать на автобан и проехать обратно. Я не очень понял, куда Дэн хочет меня доставить. Мне же надо вот чего: прямо - автобан на Санмынся, южнее федералка, от которой в городе Линьбао уходит на юг 209-я трасса. Но как попасть с автобана в Линьбао.

 

Получилось просто: Дэн провез вперед по автобану, свез на фелералку и показал, куда стопить на Линьбао. Я сразу остановил легковую. Дэн что-то объяснил водителю про автостоп. Тот молча кивнул и тронулся. Так он и молчал всю дорогу, а проехали мы с 40 километров.

 

В Линьбао он просто привез меня к отелю, вызвал англоговорящую девушку и сдал меня ей - разбирайтесь, мол.
-Куда вы едете? - спросила девушка. Хм... На юг по 209-й, вот куда. Где тут у вас 209-я?

 

Нашлась даже карта города Линьбао. И вот тут выяснилось, что у меня в атласе 209-я идет от центра города, а в реальности она сейчас начинается от восточного пригорода Чуанькоу. До туда километров с семь. Есть такая странная особенность у китайских федералок - менять свое русло, как Хуанхэ.

 

Пошел в Чуанькоу. По пути съел холодной лапши на 2 юаня и на юань купил плюшек. Нашел горячую воду и сочинил к плюшкам чай. Такой вот завтрак.

 

Легковая подвезла в Чуанькоу, к перекрестку, откуда вправо пошла таинственная 209-я трасса. Тут она больше напоминала улицу и была завалена продажными овощами. Но грузовики все же проползали меж капусты и яблок. 993-й километр трассы.

 

Трасса №209 необыкновенна. Она пересекает весь Китай через глухие углы провинций, на ней всего 2-3 крупных города. Представьте себе трассу Ивангород-Хабаровск, идущую в обход всех городов.

 

И вот пошел я по этой трассе... Мечтал об этом еще пару лет назад. Глуховато пока. Но уже ощущается такая провинциальная осенняя тишь. Совсем Украина: тополя, капуста, лук... Дорога узкая, в 2 полосы без обочины. Грузовик подвез немного до деревни и высадил в 14:00 на 1029-м километре трассы, в 37-ми километрах от городка Луши. Дорога от Линбао бысьро ушла в красивые гоы и пошла ущельями. В городке я на юань взял мешок пирожков с острой вермишелью. Видали вы мешок пирожков за 3 рубля? А пирожки с вермишелью? Приезжайте к нам в Хэнань.

 

Прошел селение. Тут иногда попадается натуральный Хоббитон: слева от трассы крутой обрыв, в нем прорыты пещеры и вход заделан дверями. Живут люди, продают что-то. Застопилась легковая, где ехали двое китайцев и женщига с ребенком, все из Санмынся и едут даже за Луши. В 15:20 остановились у едальни(1080 километр), зазвали меня с собой. Ели тут так: большой круглый стол, перед каждым миска с непонятной жидклстью, по центру стола ставятся тарелки. Горячие острые грибы, соевый творг в острейшем соусе, что-то из яиц с луком и еще что-то непонятное. И ведь все натуральное, если подумать. Тут бывает, что на вид - пластмасса пластмассой, а все равано без химии...

 

Я покинул их в небольшом городке. Вокруг было по-осеннему тихо. Коричневые скалы густо поросли лесом всех оттенков. Кукуруза кое-где. Река журчит слева внизу. Даже уезжать не хотелось. Я шел и рассматривал деревенские дворы ниже трассы. Коричневые стены, черные крыши, темнве стволы деревьев и среди этой однотонности вдруг ярко-оранжевая хурма. Шелестят и осыпаются тополя.

 

Солнце уже скрылось за горой, было часов 5, и тут меня снова подобрали. В машине ехали двое мужчин, женщина, девочка и шумный парень лет 7-ми. Они тоже были из Санмынся и следовали прямо в Шиян. Так что могу там сегодня и оказаться, вот только среди ночи туда не хочется.

 

Дорога идет все горами. Серпантины. Впервые за поездку увидел бамбук. Наконец-то. Хотя пока маловато.

 

Мне вручили кекс, странное грушеяблоко и коробку молока. Я подарил ребенку рубль. Уже в темноте въехали в провинцию Хубэй. Пятую уже провинцию проезжаю. Я всматривался в темноту в поисках удобного для ночевки леса.

Примерно на 1287 километре я успел заметить слева бугор с соснами и попросил оставить меня тут. Вышел...

 

Тепло. Иду вот в футболке и нет желания утепляться. Безветрие. Стрекот цикад. В лунном свете все хорошо видно: слева горный склон и сосны сверху, справа - бугор, поросший деревцами. Горы видны вдалеке в тумане...

 

Я залез на бугор, нашел там поляну с выщипанной кем-то травой и устроился там под сосной. Здорово, однако. Первая реально теплая ночь, а ведь горы. Хвоей пахнет. Почти как у нас на Монрепо, только там уже, наверное, заморозки по ночам.

 

Итого, за сегодня пройдено километров с 300. Завтра - въехать в Шиян, найти интернет, разослать письма... И решить, ехать ли на юг или сунуться в Уданшань. Уж больно тут хорошо. Или прямо здесь побродить с утра?..

 

Петербург-Самарканд
Самарканд-Бишкек
Китай: Уйгурия-Уданшань
Китай: Хэнань-Гуанси-Юньнань
Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.023431062698364 сек.