Самарканд-Бишкек

Ходжент, Ферганская долина. Ош. Бишкек.

 

16 сентября суббота. Саяхат-намэ.

 

Садрддин разбудил меня в 6:00. Устроил чай и миску мясного супа. Там неподалеку, за двумя арыками, располагается оригинальный туалет; совсем рядом с обсерваторией Улугбека и как будто построено для самого Улугбека. Грандиозное такое сооружение.

 

Тут я ночевалЕще раз навестил обсерваторию, сфотографировал вид на Самарканд оттуда. Обсерватория заставляет как-то уважать древних узбеков. Вообще узбеки делятся на людей и начальников, последние обычно редкие сволочи и так было всегда, как мне кажется. И сколь узбеки удивительно позитивны, столь же начальники удивительно сволочительны. И только зная узбекских начальников, можно удивляться начальнику (Улугбеку), строящему обсерваторию...

 

Пошел неспеша в центр. Совсем скоро дорога пересекла песчанные валы Афросиаба. Это, собственно, то место, где город располагался до монголов, и где после разрушения никто не селился, а строили только мавзолеи. До сих пор это громадный пыльный пустырь. Я бродил по этому пустырю, по этой холодной утренней пыли, рассматривал куски керамики под ногами и размышлял, какого времени эта керамика. Хорезмийская или поздний мусор? Нашел странную землянку. С Афросиаба же неплохой вид на знаменитые строения Биби-Ханум, что около рынка. Вообще, на мой взгляд, лучший маршрут по Самарканду - это от обсерватории, через Афросиаб и на рынок. Выход с Афросиаба к Биби-ханум исключительно красив.

 

АфросиабПрошел к Регистану. Это то самое место, где Ю. Морозенко несколько дней назад испытал такие возвышенные и сильные эмоции (Он что-то взволнованно вещал про первый сексуальный опыт). Я же вижу Регистан второй раз и второй раз удивляюсь его безлюдности. Жизнь тут отсутствует. Даже вход платен: 4000 для чужих и 400 для своих. Неподалеку музей, и тоже с драконовскими ценами. Прошелся до мовзоля Рухабад(14 век), попробовал фотографировать арабские надписи на внутренних стенах - их нацарапал кто-то в древности.

 

Обошел Регистан вокруг, сел в тени и стал неспеша записывать события. Рядом нашелся интернет(600 в час), где я перекинул на КПК фотографии, обновил отчет и подзарядился. Пришло сообщение от Ю. Ямпольского - он в Самарканде. Хочет встретиться, но как? Не хочу терять вечер. Мне бы в Ходженд... Написал, что я у Регистана, центр маленький, найдет.

 

Прямо у этого Регистана заметил большую едальню, а в ней лагманы по 1000 сум (25 рублей). Раз в жизни нужен праздник. И я потратил 1100 на лагман и чай. Занял единственный топчан и с важным видом принялся за поедание. Когда ездишь автостопом, приходится быть Пустотой, такой абстрактной безличной сущностью, но иногда хочется отвлечься от этого состояния. И вот я теперь не автостопщик с севера, а уважаемый Шер-Али-хан... Вот только какой-то помятый субъект посмел сесть рядом на топчан с кружкой пива. А потом притащил себе шашлык. Он пытался мне его предложить, но Шер-Али-хан сделал властный жест отказа - мол, в харамных делах не участвую.

Была вероятность появления Ямпольского. По сути, центр Самарканда - невеликая территория, встретиться тут просто. Но все вышло еще проще - Ямпольский вдруг взял и вошел в чайхану. И впал в удивление; он еще не читал моего письма.


-Садись, пей чай, - сказал Шер-Али-хан, придвигая чайник, - лепешка вот есть. Эй, саид, пиалу дервишу!

Но хозяин стоял спиной, не отозвался ни на "саид", ни на "эфенди", пришлось Ямпольскому теребить его за рукав.

Встреча я Ю.Ямольским в чайханеЯмпольский же шел с Таджикистана, где восхитился Памиром, но утомился от деньгопросности и общей бедности. "Как биолог" он не понимал, как можно жить чаем и лепешками. "Еды нет, ничего нет! Зимбабве!!" Я взял у него карту Киргизии, рассказал путь через Устюрт и подсказал вписку в Астрахани. Тут случился странный такой сбой матрицы: мимо прошла загадочная узбекская девочка и бросила на топчан перед Ямпольским расческу. Юра, похоже, не на шутку испугался. Еще бы...

 

Подумав, решили пройтись по базару. Лично я сильно рассчитывал на местные булочки со сливками. И вот мы пошли, обсуждая все подряд от Насреддина до явления расчески и роли Тимура в истории таджиков. Ямпольский был шумен, говорил громко и эмоционально, привлекая внимание всей улице. Для дополнительного эпатажа он носил на груди CD-диск на веревочке: что б светилось ночью и вызывало вопросы.

Арабские надписи на стенах в мавзолее Рухабад Торговля инжиром

 

Прошлись по базару. Ямпольский искал инжир и преуспел. Я же булочек не нашел... Тема базара себя исчерпала, было уже 13:30. Я двинулся на выезд, а Юра меня как бы провожал. Мы прошли Афросиаб, миновали обсерваторию, ресторан... Ямпольский спрашивал, чего в мире происходит: слоняясь по горам он пропустил Ливанскую войну! Встречал израильских альпинистов, которые рассказали, что Израиль ввел армию в Ливан, а потом вывел почему-то. ... Расстались у скопления автобусов. Мне пора было на Джизак, а он планировал фотографировать город до вечера. И мы разошлись.

 

Путь на Ходженд я представлял себе иначе. Сперва долго не мог уехать из Самарканда; останавливались одни деньгопросы. Наконец, застопилась машина. По ходу выяснилось, что едет она прямо в Коканд, но не через Ходжент, ибо Таджикистан для узбеков визовый. Однако, он брал меня почти до границы. Другая странность: если 100 км дороги Самарканд-Джизак, это красивые скалы и обрывы реки Зангзар, то дорога Джизак-Ходжент оказалась степью. Пыль закрывала горизонт. Водителя звали Салимов Шухран(джан), он дал свой адрес в Коканде и сказал заезжать. Он же просветил, что Алишер - это "Али-тигр", то же, что и Шер-Али. А я был не в курсе...


-Когда вернешься, книгу будешь писать?
-Ну, возможно... Уже пишу.
-Назови "Саяхат-Намэ".

 

А потом свалилась проблема. У места Ховаст дорога сворачивает на север. Прямо - закрытая дорога на Ходженд. На юг - 3 километра до Таджикистана, на там пускают только местных. Значит, ехать надо на север, там 5 км. до Янгиера, потом поворот на восток, на Ширин и Бекабад. Одолеть все эти повороты вечером проблематично. Я расстался с Шухраном, съездил на юг до поста, но там подтвердили - русским тут нельзя. Я вернулся к посту в Ховасте. Полиция предложила ночевать рядом в будке, потом позвала пить чай (+овощи с мясом, +дыня) в подвал постовой башни, и там же разрешила ночевать. Это плюс, ибо в подвале была розетка для подзарядки.

 

И вот, я лежу на сетчатой кровати, где-то шумит ветер, тепло. Пирожки и колбасу никак не удается съесть. Беда... Завтра надо изловчиться и попасть в Ходжент, потом хорошо бы в Коканд к вечеру успеть. Вот уж не думал, что участок Джизак-Ходжент такой утомительный.

 

17 сентября воскресение. Ходжент

 

Полицейские разбудили меня около 7, застопили мне камаз и так я ранним, ветренным, но теплым утром попал в Янгиер.

 

-Хорошие там места, - сказал камазист по дороге, - люди там самый хорошие. Таджики, а все равно... И в Фергане, Коканде - совем другие люди, увидишь. А в Ташкенте плохие люди.

 

Приехали в Янгиер. Постепенно вышел на окраину этого малоинтеренсного городка и застопилась легковая прямо в Бекобад. Водитель ехал с женой, на вид класический узбек в тюбитейке. Но в городе он захотел 2000 сум. И снова, как тогда в Астрахани, он не верил, что кто-то может везти бесплатно.

 

Пошел в сторону границы. Завернул на рынок, взял пирожок с мясом(100), а потом еще три и зашел в здание автовокзала сварить кофе - на улице сильный ветер. В общем, я достиг мест, где дыни продают не на килограммы, а на штуки, а пирожки не на штуки, а на килограммы, вернее - на тройки и четверки. 4 пирожка на 2 рубля(наших) например. Мяса в них не густо, но все равно еда.

 

На автовокзале подошли две женщины цыганского вида, хотели погадать. Спросили, есть ли жена. Нет... "Возьми меня, я буду жена", деловито предложила одна. Ну вот. Я невнятно отказался.

В 10:05 покончил с завтраком, и тут свалилась проблема. Переход Ойбек - это не тут. Тут для местных, а Ойбек - черт знает где, 30 или 40 километров. Меня стали гоношить на автобус, и внезапно объявилась симпатичная, немного грустная девушка-администратор с бейджиком "Елена М.....аева". Она стала уговаривать меня ехать автобусом хотя бы за 300. "Алексей, ну как же вы туда попадете?!" Я сказал, что 300 - это 12 пирожков по местным ценам. "?? Где вы видели такие пирожки?!" Где... Вон, за поворотом... Кочилось тем, что меня чуть не силой за руки засунули в автобус и кто-то даже заплатил за меня эти 300 сум(6 рублей). Я не сильно сопротивлялся, ибо все раано не знал, где этот Ойбек.

 

Не люблю автобусы. Шумно, душно, плохо видно окрестности и неспортивно. В Ойбеке вышел у самой таможни. Подошел к решетке.


-Откуда? С России? Нельзя.
-То есть?
-А вот так. Назад. Домой.

 

Потом признался, что пошутил. Я прошел к таможне, заполнил еще одну декларацию (и не жалко им бумаги), и узнал, что я уже 6 дней без регистрации. А это нарушение, меня надо сдавать в полицию для депортации, брать штраф... Пугать депортацией человека, который пытается покинуть Узбекистан - это по своему концептуально. Люди, я ухожу! Депортация - то же самое, но за ваш счет. В общем, пограничника хватило минут на 15, не более. Шлепнул мне выездной штамп и я пошел с миром. Казахи бы продержали 1.5--2 часа как минимум.

 

На таджикской стороне заполнил листик декларации и шагнул в Таджикистан. Первое, что увидел - две турецкие фуры. Водители тушили рис: как на всех турецких фурах, у них был ящик с едой и кухонной посудой. Турки оказались газиантепцами, ехали из Оша. Одного звали Омер. Поделились рисом м мясом и салатом. Неплохо начинается Таджикистан.

 

Страна встретила меня пыльным горизонтом, невысокой смутно видной горной цепью и пустой трассой. Саванна. Правильно говорил Ямпольский: Зимбабве. До Ходжента 60 километров проселочной дороги. Я пошел вперед и скоро застопилась легковая. Водителя звали Ислам, он был учитель географии с зарплатой 20 долларов, с ним ехал странный человек, только вернувшийся с Памира. В этой машине меня постигло то, что так утомляло Ямпольского - жалобы на дорогой бензин. По цене он уже почти доллар, и от Ойбека до Ходжента выйдет 10$, что как раз ползарплаты учителя. Ислам взял меня, пообещав высадить совсем скоро, всю дорогу намекал на дороговизну бензина, а я подумал, что географ с путешественником как-нибудь договорятся и непрерывно что-то вещал, поскольку беседа, как известно, объединяет. Так и вышло. Он все же довез меня до въезда в Ходжент, где сворачивал налево. Итак, я все же прошел эти сомнительные 60 километров.

 

До центра подвезла понтовая машина какого-то начальника. Водитель рассказал, что недавно подвозил и вписывал двух греков. Начальник поведал, что его родственники-генералы живут в Питере... Вышел. Сразу заметил трех женщин в черном, а потом еще несколько в черной одежде с серебристыми узорами. В Узбекистане такого не водится.

 

Я оказался около рынка. Сфотографировал старинного вида мечеть, купол которой облюбовали сотни голубей. Прошелся по рынку. Много всего и довольно дешево. Нашелся даже лагман по 1.5 сомона. Это ж 11 рублей... Но денег нет все равно, хотя рубли тут меняют. Обойдя рынок, я выяснил направление к крепости и прошелся в ту сторону. Крепость оказалась маленькой, частью разрушенной, частью восстановленной до состояния музейной неинтересности. Игрушечного вида башни, воротца... Внутри - воинская часть, по верху ветхой стены ходит стражник с автоматом. Лет 200 назад его предок ходил вот там же с копьем... Руина обнесена кирпичной стеной, на которой молодежь пишет всякие сентиментальности. За крепостью находится запущенный парк и набережная Сырдарьи - город строился в излучине реки.

Центр Ходжента Восстановленные ворота крепости, визитная карточка города

 

Заметил такие особенности Ходжента: 1) Люди неплохо знают русский, полно вывесок и объявлений на русском. 2) Много интернет-кафе. 3) Ни одного дастархана, не видно пьющих чай людей и уличных тусовок, никто не приглашает на чай, ибо некуда, чайхоны отсутствуют. 4) Женская одежда менее пестрая, часто встречается черный фон.

Выходить из Ходжента надо на Дофур, который на картах рисуют отдельным городом, а по сути это пригород Ходжента. Дорога напоминает трассу и удобна для стопа, так что пригороды проходятся несложно. Если бы не менталитет. Несколько машин подряд оказались таксистами.

 

Выход из города был труден. Машина на 3 километра... Еще три... Русский парень на Волге на 2... Крутая Тойота работника таджикской авиакомпании в Дели - на 10. И наконец, в сумраке, взяли четверо, потеснившись. Они тоже не понимали идеи автостопа. Водитель долго вникал в суть, потом согласился провезти "полпути". Странная идея. Кто-то из пассажиров авторитетно уверял меня, что Узбекистан для русских визовый. Факт, что я только что оттуда, не показался ему сильным аргументом. Типа, он лучше знает. Я уж чуть было не согласился... Когда выходил, водитель вручил мне кусок колбасы и булку.

 

Вышел уже вполной темноте. Сильный ветер. Вокруг вроде деревья. До Кунибадама около 6 километров. Однозначно, я уже не попадаю в Коканд сегодня. Переход границы отнял слишком много времени, за день пройдено всего около 150 километров, и я еще на день выбился из графика.

 

Нашел удобное место, сделал чай, сгрыз колбасу и упал спать. Тепло, но ветер мешает.

 

18 сентября понедельник. Трудный день.

 

Мне казалось, что все трудное позади, впереди прямая трасса на Ош и к вечеру я уже в Киргизии... Как бы не так.

Весь день солнца не было. Небо серое, с утра сильный, сбивающий с ног ветер. Из за пыли все как бы в тумане. Проснувшись, я сварил овсянки и чай, закрывая горелку от ветра тентом. Вымыл в арыке посуду, руки, и вообще все, что можно. В 10:00 вышел на трассу.

 

Взяли почти сразу - ЗИЛ на Исфару, это за Кунибадамом. Почти до таможни. Водителя звали Ильхон, он когда-то служил в Зеленогорске комбригом. Проехали Кунибадам(Тут пишут КУНИБОДОМ). Через 10 километров развилка, там Зил ушел вправо, а я прошел влево с полкилометра и оказался на таможне. Я попал как раз к завтраку. Сегодня на завтрак была яичница с колбасой и черный чай с сахаром. Пограничники зазвали к себе, долго расспрашивали о жизни, поделились завтраком, а вот потом выяснилось, что я опять попал не на тот переход. Мой - это Патар, километрах в 10. Меня даже посадили в машину, отвезли немного назад и застопили мне патарскую "Ладу". Так я оказался на погранпереходе... Пыль, ветер... Погранцы спросили, не холодно ли мнев тапочках... Почему у меня штаны камуфляжные?(В Таджикистане гражданским запрещен камуфляж, серьезно). Отпустили с миром.

 

На узбекской стороне заполнил очередную декларацию, причем бланк слегка отличался и принцип заполнения не тот, что в Каракалпакии... Пустоватая трасса на Коканд(Здесь пишется KO'KOND). Шел вперед довольно долго, потом застопилось что-то до Бешарыка, откуда неторопливый камаз привез на окраину Коканда. Планировка города позволяет войти в центр и выйти на Андижан через центр.

 

Итак, Коканд, некогда столица Кокадского ханства. Меня он удивил безлюдностью. Пустые чайханы. Народу на улицах мало. Запустение какое-то. В центре находится дворец ханов, перед которым пафосная площадь с фонтанами. На площади толпились дети, они строились странными рядами и совершали загадочные перемещения. Я заглянул во двор дворца(хотя вообще это платно), сфотографировал гранат во дворе и сам дворец. Спросил про детей, отвечают: "дочь президента припзжает". Это они тут народные танцы репетируют.

 

Пошел на Андижан. Заметил одну особенность: довольно много женской молодежи. Обычно в Узбекистане на виду только женщины среднего возраста, а здесь целые табунчики девиц в черных юбках и белых рубашках. Проверил цены на хлеб и самсу - дороговато. Сахар по 1200 за килограмм... Взял 300, а то мой на исходе. В целом бессодержательный город.

 

Трассу на Андижан я идеализировал. Казалось бы, 100 километров между крупными городами. На деле за Кокандом пошли бесконечные пригороды, машины брали на 2-3 километра. Медленно дополз до Янгикургана. Времени много, а это только начало пути. Пока шел, три раз получил настойчивое приглашение остаться до утра в гостях. Но я спешил.

 

Выйдя за Янгикурган на трассу, я поразился ее пустынности. Вечереет, ни единой машины... Жуть. И как назло, гор не видно никаких. Совершенно плоская местность. Прямо Ферганская Равнина какая-то.

 

Двигался, меняя машину за машиной. Около 20 км провезли местные военные, последние 30 - дорогая иномарка с телевизором. Там ехали трое, они даже обещали ужин, но не сложилось и они в виде копменсации вручили 2000 сум. Высадили у дороги, ведущей на Ош.

 

Они же поведали, что более половины населения Узбекистана проживает в Долине, отчего и цены тут повыше. Упс. А я-то думал, это глухая провинция...

 

У дорог Узбекистана есть одно вредное свойство. В нормальных странах некая улица плавно перетекает в трассу. Здесь же дорога идет в какую-то сторону до кольцевой развязки, там поворачивает, идет до следующей развязки и тд. Я уже устал в ответ на вопрос : "это дорога на Андижан?" получать ответ: "Да, прямо до кольца, там направо..." Вообще, сегодня я устал. Устал объяснять, что я "пешком". Устал получать инструкции по поиску автобусной остановки. Устал ходить ногами. Устал от ветра и его постоянного свиста в ушах. Устал от черепашьей скорости движения.

 

Пора было что-то съесть, но время позднее. И вообще, Долина - это не Самарканд, с едой тут слабовато. Нашел что-то вроде жареной рыбы. Двигаясь далее, заметил интернет. И тоже - 800, а не 600. Ограничился сообщением, что я в Андижане. Остальное загружу в Оше. От братьев Л. - ни слова от самого Бируни!

Утешает только погода - безветренно, тепло и сухо. Я шел на Ош, пока не набрел на урюковый сад, свернул туда и устроился под деревом. Почему-то в этих садах никогда нет травы, только земля. Ну да ладно.

Завтра - пройти 50 километров через Ходжаабад до Оша и начать прорыв на Бишкек, это 600 километров через хребты... Самому страшно.

 

19 сентября вторник.

 

Андижанская погода коварна. Часов в 5 утра пошел мелкий дождь. В 7-м часу я проснулся, сочинил себе суп с чаем, и снова пошел дождь, пришлось пережидать его под тентом.

 

Потом все равно пришлось идти. Дождь был мелкий и не мешал. Несколькими машинами попал в Ходжаабад, откуда легковая сотрудника Ошского радио привезла на границу. Водитель осторожно попробовал обратить меня в ислам. Заодно рассказал про евреев, которые жили в Оше и даже перешли в мусульманство, но потом переехали в Израиль... Погранпереход тут общий для всех, народ толпится у железной перегородки, через которую их постепенно пропускают. Давка несильная, все быстрее и легче, чем на польской границе у Львова. Заполнил еще две декларации, и тут свалилась проблема: исчезла въездная декларация. Пораничник сухо объяснил, что без нее нельзя и послал меня обратно в Таджикистан(Я внутренне содрогнулся от перспективы пересекать Долину еще два раза.). Но послал ненастойчиво, так что я заподозрил подвох. Где, спрашиваю, начальстао? А вот, сейчас начальник смены придет... Начальник пришел минут через 5. "-Что? Кого потеряли? Декларацию потеряли? А чего везли? Сколько денег? 50 долларов? иди, вон там штамп поставят." И все.

 

От границы до Оша - километров 7. Не помню уже, кто привез. Я вышел в центре и пошел искать интернет. Ош оказался дешевле Узбекистана. Лепешки по 10 сом (почти двое дешевле), самсаобразные пирожки с мясом - 3 сома(втрое дешевле) и вкуснее. Ямпольский описывал Киргизию как страну безконечного интернета и IP-телефонии, второе оказалось верно, а первое отчасти. Интернет обещали по 15, но первый же найденный захотел 30. Другой - 25. В третьем не знают, что такое usb и бояться связываться. В четвертом usb вообще нет. А в остальных нет даже интернета. Вот так я не смог ничего написать из Оша, не загрузил отчет и не отписался в Бишкек. Я бродил по городу кругами...

 

Киргизия, однако, резко отличается от Узбекитстана. Больше русскоговорящих. Одежда у женщин совершенно европейская, напрочь пропали узбекские пестрые или таджикские черные платья. Вообще половая сегрегация почти исчезла(но не до конца).

 

Шел мелкий дождь. Из-за дождя я не стал в Оше задерживаться, а постепенно вышел на бишкекскую дорогу.

 

Я побаивался этой дороги - все же горы и холодно. Но случилось нечто удивительное. Именно тут кончились мои черепашьи скорости и я полетел птицей. Машина до развилки - водитель рассказал, что в Китай легко попасть через Иркештам, он сам там работает. На развилке остановился камаз - но не на Бишкек, а на Иркештам... Я с усилием отказался от перспективы попасть сегодня в Китай... Легковая до Джалалабада, окого 100 км. Там прошелся ногами немного, получил приглашение на чай с лепешками. Снова разговоры о жизни, "почему не женат" и предложение женить меня на ком-то из местных. Из разговора понял, почему тут не работают аргументы типа "не хочу" или "не сложилось". Здесь жену находят чаще всего родители. В определенный момент возраста они решают, что "надо" и устраивают свадьбу в императивном порядке. Поэтому я в свои 31 воспринимаюсь как человек, которого "почему-то не женили", как нечто странное. ... Вырисовывалась перспектива плова и ночлега, но еще светло, и я ушел.

 

Ландшафт резко изменился. До неузнаваемости. Исчезла бесконечная узбекская застройка. Появились совершенно рериховские горы - пологие, желтые, пустынные. Исчез таксизм. Появились люди верхом на лошадях.

 

Южная Киргизия возле Джалалабада

 

Уже на закате поймал машину до Таш-Кумыра. Водителя звали Зулумбек... Он сказал, что сейчас уже имена даются как угодно и кем угодно, а раньше имя давал старший родственник. Или отец, но только с санкции старшего. Он же предупредил,что в горах уже бывают заморозки, а на перевалах лежит снег. Невесело это.

 

В Таш-Кумыре было уже совсем темно, ночевать негде: справа крутой горный обрыв, слева столь же крутой берег Нарына. Но тут остановился камаз, я просто по привычке спросил, не возьмет ли, и он взял. А камаз оказался бишкекский! Был в этом один грустный момент: я хотел с утра пофотографировать Нарын и при свете посмотреть перевалы. Но тут уже бывают морозы, да и времени я потерял много в Долине, а камаз прямой... И я решил ехать.

 

Водителя звали Канат. Мы двинулись по неплохой, но крайне извилистой дороге. Кое-где на постах полицейские помахивали святящимися палочками, похожие на джадаев с лазерными мечами. ...

 

Миновали Караколь, Токтогул. Еще Зулумбек предупреждал, что в окрестностях Токтогула селят уголовников, так что лучше там не задерживаться. Канат тоже это подтвердил.

 

20 сентября среда.

 

В полночь остановились у едальни. Холодно, однако. Еда была вся примерно по 50 сом - дороговато. Канат за свой счет угостол шорпой. Примерно то же, что мы ели в Каракалпакии, но побольше количеством, и мяса приличнее, картофелина целиком... Двинули дальше. Около часа ночи въехали на перевал Ала-Бель(3184). Вдруг замечаю, что вокруг, собственно, лежит снег. Оказалось, он выпал только вчера; тот дождь, под которым я собирал рюкзак в Андижане проявился тут в виде снега. Черное небо, белый снег и яркие звезды! А я в футболке и тапочках.

 

Позже одолели перевал Киргизского хребта, но уже пониже и без снега. Рассвет все не наступал. Мы спустились с хребта в Кара-Балту, доехали до Беловодского и там я вышел. Бишкек уже видно, чего мне там делать в 6 утра. По плану, я должен найти Жазгуль Исмаилову, которую вычислил еще в августе через couchsurfing.com. Она живет в селе южнее Бишкека. В общем, отошел от трассы и упал спать. Прохладно, однако. Не Андижан... Зря выбросил кроссовки. (Вот будет номер, если придется покупать новые в Инине - там же, где и прежние!)

 

Проснулся в час дня. На солнце вроде тепло. Теперь надо попасть в Бишкек и отзвониться в село Кок-Жар. Сварил себе кофе, медитируя на горы. Безветрие, солнце. Хорошо. Снова ощутил то чувство, что всегда посещает меня в южном Казахстане и северной Киргизии. Чувство адекватности, что ли. Мне почему-то тут легко и спокойно, как дома на диване. Нервы восстанавливаются... Этакая "точка силы".

 

Вышел на трассу и скоро меня подобрала бишкекская машина. Интересовались зарплатой в Питере и престижностью ВУЗов. Вышел у Ошского базара в 15:00. Родное такое место, в него погружаешься, как в теплую воду. Тень, народ, запахи... Все дороже, чем в Оше. Решил устроить себе праздник по случаю успешного перехода через Тянь-Шань и разорился на лагман с самсой и чаем(25+7). Дешевле, чем в Самарканде, но антураж не тот: нет дастарханов, не та атмосфера. Что-то от столовой. Но все равно приятно.

киргизский лагманПотом мне рассказали, что в советское время на Ошском небыло ни одного киргиза - торговали только дунгане. Киргизам это считалось неприлично. ("Не принято было. А вот узбеки - по природе торгаши. Вон, сосед... Найдется три помидорины, он их положит перед домом и целый день рядом сидит... Ему это для души.") А сейчас наоборот - дунгане нанимают торговать киргизов, а самих их на базаре нет. И работают на дунганских полях в основном киргизы.

От Ошского базара прошле по Киевской улице и набрел на интернет. 30 сом... И опять проблема - закрыт доступ по ftp. Нашел другой - пароль не распознается... Не складываются у меня отношношнеия с киргизским интернетом. Отыскал уличный телефон за 5 сом позвонил Жазгуль, предупредил, что уже иду. Пересек город до Алматинской улицы... Не обошлось без мистического момента: я прошел весь город от базара до реки по Киевской улице, но прекрасно помню, что не переходил бульвар Эркендик. Как это получилось? Не понимаю. Провалы в памяти,что ли?

Надо было попасть в село Кок-Жар. Немного провезли вверх по Алматинской, потом проехал автобусом, потом еще шел ногами, рассматривая впереди горы со снежными вершинами, освещенные заходящим солнцем. Солнце уже село, когда я отыскал нужный дом.

 

......... Узнал, что в Таиланде этим утром произошел переворот. Но кто кого перевернул и какие последствия - непонятно. Лишь бы визовый режим не изменили.

В доме имелся интернет, хотя и медленный. Но вот именно когда я решился туда войти, он не захотел соединяться. Однако, тенденция.

Спать меня устроили в специальной гостевой комнате, обустроенной в киргизском антураже: с пестрыми сундуками и одеялами всех расцветок.

Итак, завтра двигать на Китай. Наверное, в пятницу я успею в него попасть. Серьезно смущает погода - весьма холодно. То есть, днем на солнце хорошо, ночью в спальнике терпимо, но вот вечером невесело. Сейчас вот даже в доме прохладно... Ломаю голову, что сейчас в пустыне Такла-Макан или в Голмуде? Обидно, если придется ехать на Ланьчжоу в темпе гонки или если в Кайфыне уже будет осень.

 

21 сентября четверг.

 

Проснулся в 8:00 по местному времени. Солнце, чистое небо, ледник видно, но прохладно. Я определенно опаздал дней на 5-10.

 

Слегка отредактировал этот текст и обработал фотографии на местном нотебуке. Хозяева накормили овсянкой и показали сад. Малина выше, чем у нас под Питером и ягоды крупнее. Яблоки тут тоже растут - очень много яблок. Килограмма два мне вручили в подарок. Кстати, яблоки вксные, так что если кто не равнодушен к ним - скорее в Киргизию.

Вышел после 12-ти. Где попутно, где ногами пришел в Бишкек, завернул в инет-кафе на Чуйском(30 сом), загрузил фотографии. Вышел на Алматинскую и скоро поплась машина до границы. Границу переходил ногами: небольшая очередь минут на 30, никаких вопросов. Перешел по мосту легендарную реку Чу. На казахской стороне поменял 45 сомов на 135 тенге. Монетами. Маловато как-то на вид.

 

Легковая провезла через Кордай. Тепло. Вчера днем мне было прохладно в куртке, а теперь в одной футболке и ничего... За Кордаем остановился МАН. Баха и Евгений ехали на базу в Алмату из Душанбе. Сразу подарили гранат.

 

................

 

Алмата, ночь, темнота, огни киосков. Пошел ногами в указанную сторону и вдруг заметил, что куртки нет. Она была под клапаном рюкзака и сбежала, когда я доставал фотоаппарат. Очень плохо. Осенью и без куртки.

 

Окраина Алматы проходилась в темноте, на локале, наудачу. Не ориентируюсь я в этой местности. Сперва вроде еходи прямо, потом налево, потом мост - снова налево...

 

От моста меня взяла машина прямо в Капчагай. Только здесь я понял, что вместо южной трассы на Жаркент оказался на северной, более глухой и длинной. Не везет мне сегодня. Ну да ладно, как-нибудь пройду. Водитель спросил, ел ли я местнуютрыбу горячего копчения. Узнав, что не ел, он в Капчанае купил мне упаковку(160 тенге) и сам вывез из города.

 

Я покинул автобус на трассе и некоторое время шел, пытаясь что-то застопить в темноте. Вспомнил, что оставил в автобусе бутылку с водой. Чая не будет... Что за день такой?.. Взяла легковая, я попросил ее провезти сколько-нибудь от города, и она провезла достаточно далеко... Где-то тут мы с Мироновым ночевали в 2003 в нашу первую китайскую...

 

Я вышел из машины, прошел вправо через жуткие колючки, нашел ровное место и устроился там спать. В темноге зашуршал какой-то зверь. Я шуганул его и он смылся. Зверей мне тут только не хватает...

Возможно, завтра я уже в Китае...

Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.022986888885498 сек.