На главную Тексты Тонкая Красная Линия Часть 7: Рейханлы-Антакья-Конья-Анталья-Анкара-Эрзурум
Часть 7: Рейханлы-Антакья-Конья-Анталья-Анкара-Эрзурум

О чем Подготовка Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9

 

 

10 августа среда. 48 часов

 

Тяжелая эта была ночь. Ветер свирепствовал до утра, трепал тент и хлопал им, свистел и шумел кронами деревьев. Не знаю, как я сумел заснуть и не представляю, как спала А.в такой обстановке.

 

Утром мы сразу собрались, нашли дорогу, напоминающую антакийскую, и стали ловить машину. Даже попробовали разделиться, но в итоге появился рейсовый микроавтобус и согласился безвозмездно отвезти нас в Антиохию.

 

Антакья. И вновь Антакья. Автостанция. Совсем рядом от центра. Я отвел свое племя в тот самый знаменитый свой садик, усадил на "свою" скамейку и пошел на поиски дома Барбары, где мы тогда с Оттером оставили его палатку. Поиски отняли некоторое время. Сперва я нашел католическую миссию, застал там безлюдную тишину и далекое пение неизвестно откуда. Появилась женщина, которая сказала, что дом Барбары тут за углом - и даже отвела меня туда. Я постучал металлическим кольцом в дверь. Тишина.

 

Я вернулся в парк, старательно запоминая дорогу.

 

Теперь, как я думал, мы выйдем из города и скоро разделимся... Но тут Олег подошел и сказал - мол, а чего тянуть? Давай, я прямо сейчас на Нахичеань, а? Нуууу... Ладно. Я достал лист бумаги, нарисовал маршрут, обозначил города, подписал их буквами, подписал километраж... Вроде, все? Проводил Олега до угла парка. Сказал - вон там площадь, от нее прямой проспект на север. Произнесли какие-то прощальные фразы.

 

Позже выяснилось, что пока я отсутствовал, Олег с А. обменялись взаимными обвинениями, высказали все, что думают друг о друге и шаткое перемирие закончилось. Ну что ж, могло быть и хуже.

 

Он ушел. Мы остались с А. вдвоем. Так началась наше двухдневная поездка через Адану и Мерсин, Караман и Конью, Бейшехир и Бурдур до Кемера. Мирное путешествие без конфликтов и грызни, золотые наши 48 часов.

 

Мы покинуи парк и... и решили все же еще раз навестить дом Барбары, ибо кто-нибудь мог и появиться.

Ничего особо интересного из этого не вышло: мы постучались в дверь, потом побщались с соседями, нас зазвали в симпатичный деревянный дом, показали народные турецкие интерьеры, поспрошали о жизни и мы ушли...

 

Вышли к площади, пошли не спеша на север, попутно пытаясь стопить машины. Остановилась легковушка, провезла пару километров. Потом еще одна взяла на 5 километров, до того места, где уже трасса и где вправо уходит объездная. Не успели встать на обочине и поднять руку, как сразу же громадная фура подалась вправо и с шипением остановилась...

 

Водителя звали Мемет. Он ехал до Топбогазы, поворачивал на запад, перевеливал хребет Нур через любимый мною перевал Белен, проезжал Искендерун и там куда-то сворачивал.Удачно. Вообще говоря, где-то тут у трассы есть талибская деревня, и если б не торпились мы в Кемер... Поехали. Я присматривался - не стоит ли где Олег...

 

Мемет провез нас прилично за Искендерун. По пути сообщил А., что у него недавно жена умерла... Улавливаешь нить? А.нить уловила очень быстро, но перспектива показалась ей недостаточно привлекательной. Мемет - очень серьезно и по деловому - сообщил, что у него нехилая работа, есть дом и вообще... Думай, шанс упустишь. К некоторой его досаде, А.не поддалась. Когда мы покидали фуру, Мемет был хмур - ему явно казалось, что А.оступила некрасиво.

 

Мы стояли на дороге где-то на берегу залива Искендерун. Моря не было видно. Остановилась машина, водитель которой оказался из любимых А. курдов и возрастом совершенно юн, лет этак 19-ти или около того. Я почему-то подумал, что без приключенй не обойдется... Он провез нас немного в сторону Аданы, там у трассы расположен домик - не то оффис, не то мастерская. Парень пригласил нас на чай и вообще... Это было своевременно и мы согласились.

 

В офисе было два кожаных диванчика, стол, пластиковая емкость с холодной водой. Подтянулись другие работающие там курды... Я посмотрел, как они пристраиваются к А. на диван и спросил, не поработать ли мне буфером, как раньше? У нас тут патриархат и сегрегация или как? Но А., растаяв сердцем при виде любимых курдов, совершенно расслабилась и ответила - да зачем, они ж хорошие, они ж курды! Им можно.

 

Ну, тебе виднее.

 

Притащили чай. Кто-то принес большие шавермообразные штуки, которые мы и съели. Мне показали место, где есть кран с холодной водой - за углом, в конце длинного узкого коридора. Я наведался туда смыть с лица пыль. Потом туда же юный курд проводил А.... Я подумал - правильно оставлять любимую сестру наедине с юным курдом или неправильно? Или я сам должен конвоировать ее до рукомойника? Хоть бы А.одсказала. Ага... Куда там...

 

Вернувшись, А.оведала о коварстве юного Ромео: возле рукомойника, воспользовавшись моим отсутствием, он сообщил А., что по его наблюдениям, у нее красивые глаза. В связи с этим А.осто необходимо поцеловать. На что А., по ее словам, холодно отказалась.

 

Юмористы...

 

Ладно, будем считать, что у меня очень хитрая сестра и она скрыла все от родного брата. Курды в целом вели себя прилично, но тем не менее становились мало-по-малу навязчивы. А.оняла, что пора спасаться под теплым крылом мусульманского менталитета. Пора было уходить. Молодежь пыталась нас еще на что-то подбить, но мне показалось, что они ведут себя недостаточно ортодоксально, поэтому я строго сказал, что мы уходим, встал и скомандовал А. "За мной!". И А.ослушно пошла за мной, опустив глаза и всячески изображая из себя угнетенную женщину востока. Давно заметил, что она находит в этом какой-то особый кайф. Кстати, не она одна.

 

Курды махали руками на прощание. Я уходил, не оборачиваясь, и она мысль вертелась у меня в голове. Что-то в происходящем меня смущало...

 

-А.... - спросил я задумчиво, - ты вот изучаешь турецкий язык два месяца... А где ты успела узнать глагол "целовать"?

 

-А... Это... Текст такой был, - ответила А., глядя куда-то в сторону, - такой текст... Там мать прощается с одним... С сыном прощается. Мать. И целует его на прощание, вот. Такой текст.

Ладно, ладно, не мое дело...

 

Здесь нас подобрали двое - аданец и аксараец. Они провезли нас прямо через Адану до выезда.

 

Адана. Аданы я издавна побаивался, она казалась мне труднопроходимым мегаполисом. Но посмотрев на нее живьем, я обнаружил, что она не очень велика и не мегаполисна. Веселый зеленый городок. Эффектная мечеть в центре у реки. А размеров не страшных...

 

Адана

 

Это место мы проехали "оттуда сюда"; но по какому мосту?...

 

Было часов пять или шесть. С окраин Аданы нас подобрал Хасан с сыном Фыразом - мардинские курды. Он завез нас прямо в Мерсин.

 

Мерсин. А вот этот город оказался больше, чем я предполагал, и наводнен туристической индустрией. Колоссальный пляж, рестораны какие-то пафосные. Когда мы приехали в город, было 18:20, день желтел, близился вечер. Хасан отвел нас в магазин печенья, приобрел для нас целый мешок и отдельно вручил 20 лир. Фантастика. Неужели только потому, что А.озвучила несколько курдских фраз?

 

На шумной, людной окраине Мерсина мы простояли довольно долго. И снова нам повезло - хорошо помню, как подалась вправо большая фура, долго катилась по обочине и встала далеко впереди. Я побежал договариваться...

 

Не помню имени водителя. Мы проехали с ним почти 90 клометров до Селифке, основную часть - в вечерней темноте. В одном месте останавливались в трактире - нам выделили что-то вроде бедуинской палатки с коврами.

 

Совершеннейшая уже была ночь, когда мы вышли в Селифке и нашли поворот на Конью. Темнота и тишина. Попытка стопить возле военной части привела к появлению ментов, который посоветовали нам дистанцироваться. Позиция была весьма кислая, но нас постигла последняя удача за сегодня - машина в Мут. 82 километра! Уже в пути я немного пожалел, что мы не остались ночевать в Селифке - трасса на Мут это сказочное горное ущелье, заросшее соснами. Стоило бы пройти тут раним утром не спеша, локалом по 5-10 километров, чтобы как следует все рассмотреть и ощутить. Кто будет в тех местах - займитесь.

 

Когда впереди показался Мут, я стал лихорадочно вертеть головой в поисках ночевательного места. Заметил справа кусты и попросил нас тут высадить. Машина скрылась. Наступила тишина. Почти наощупь мы обошли странное скопление деревьев, окруженное колючей проволокой. Нашли место в высокой траве... Сыро как-то... Пристроились там кое-как. Сильная сторона А.- способность спокойно воспринимать дискомфорт такого рода. Хотя вообще она воспримчива к материальной стороне мира.
 

 

11 августа четверг. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек...

 

Проснувшись утром, мы сгрызли несколько вчерашних печений и пошли на трассу, по пути встретив черепашку, которую А.ечатлела на память. Поймали машину, которая подбросила до Мута. Зашли в чайную за горячей водой, вызвав всеобщий интерес. Пили чай с печеньем. Хорошее, светлое, чистое утро.

 

На выезде из Мута остановили аданский Форд, в котором ехал парень по имени Хаджа и который взял нас до Карамана. 80 километров через перевалы Тавра. В 11:25 были у Карамана. Машина поворачивала в город и остановилась на повороте. Хаджа захотел сфотографироваться со мной и А.щелкнула нас своим кэноном.

 

Итак, поворот на Караман. Пустовато, жарко, рядом яблочный сад. В саду мелькал какой-то человек; заметив нас он стал подавать какие-то знаки и показывать на ворота. Я так понял, что нас приглашают.

Далее последовало стандартное чаепитие в присутствии старичка и его депрессивного вида жены. Старичок что-то рассказывал про Ататюрка. Показал свой дом с газификацией, цветы и собаку. Яблок надарил. И все же что-то тут меня не устраивало, хотелось скорее двинуться дальше. Странное такое ощущение дискомфорта.

 

Мы вышли. Старичок тоже вышел, чувственно попрощался, пожал руку и даже поцеловал меня в щеку. Потом протянул руку А.... Сейчас, думаю, она прочитает ему мораль... Не прочитала. Он взял ее за руку... Солнце вспыхнуло ярче, замер в небе орел... Старичок пожал ее руку и вдруг неожиданным движением...

 

Поцеловал ее прямо в щеку.

 

А. не успела ничего предпринять.

 

Я мысленно зажмурился - старик никогда не был в Африке и не знает, что такое стадо бешеных гиппопотамов. Он же совершено не готов к обороне от них... А сейчас ему предстоит узнать, что это такое...

 

Но гиппопотамы не появились. На лице А. отразилось смешение самых противоречивых эмоций, но она мирно повернулась и пошла по дороге. Все с тем же противоречием на лице. Какая-то часть меня в это время лежала в глубоком обмороке. Вот это да! Это все-таки бывает! Мощный старик, чувствуется школа Ататюрка.

 

Здесь, у Карамана, мы простояли долго. Остановили грузовик, который ехал из Аданы в Кютахью. На енм проехали 100 с лишним километров до Коньи, которая показалась огромным пятном застройки на плоской равнине. Нас провезли почти по всей объездной пояснив, что с северной стороны легче выбраться в центр.

 

Конья. Я никогда не был в этом историческом городе и очень об этом жалел. Самый турецкий город в стране, столица Конийского султаната, место обитания почти всех сельджукских султанов - определенно, исторический имидж у этого города фантастический. Другое дело, что в реальности тут мало истории. Примерно как в Эрзуруме или Кайсери. Несколько скромных мавзолеев, простенькая крепость(или мечеть?) на холме. Все.

 

Конья. Центр.

 

Машина подбросила нас до центра. Где в Конье центр, местные понимают не очень. Как я понял, это именно то большой перекресток возле мечети, который отображен выше на картинке. Этот кадо ориентирован на запад. Видно, какая Конья большая и плоская. Мы обошли мечеть слева. Там что-то вроде парка с прудами и мавзолеем, а дальше - холмик, оформленный парком. На холмике старинное сооружение. На картинке его видно как раз между верхушками минаретов.

 

Вот его изображение крупным планом.

 

Конья

 

Здесь мы провели с полчаса. Сложили рюкзаки на газон правее строения, А.бежала на разведку, а я остался лежать на траве. Само сооружение было вроде бы закрыто. У входа (там, где красное пятно на фотографии) висит список сельджукских султанов, которые там захоронены. Меня больше смущала странная конструкция чуть ниже - под бетонным колпаком. Я даже обошел ее вокруг, пытаясь понять предназначение. Просто кусок чего-то. Не то стены, не то башни.

 

Вернулась А.мы постепенно двинулись к выходу. Нашли заведение, где предлагалась еда с айраном. Айран получался по 0, 25 новых лир. Приемлемо. Мы потратили некоторое количество денег, слегка восполнили энергетические потери и двинулись дальше. Где-то возле мечети нашелся интернет, и я оставил там такое сообщение.

11.08.2005 17:13 muhranoff Конья.В Сирии посетили Маалюлю и СИДНАЙЮ - не понравилось. Вчера утром были в Антакье, Олег отделился и двинулся на MALATYA-ELAZIG-ERZURUM-NAHICHEVAN. Мы проехали ADANA, MERSIN, SELIFKE и ночевали в городе MUT. Завтра думаем быть в КЕМЕРЕ, а далее по ситуации.

Это было первое мое сообщение после Дамаска. Потом компьютером завладела А., а я покрутился вокруг и попал на угощение чаем...

 

Некоторое время шли на выезд. Забытая мной машина взяла нас и провезла целых 100 километров до Бейшехира - хорошо помню развалины старинного строения, мелькнувшие слева от дороги. В Бейшехире мы вышли уже в вечернем сумраке, оказавшись на большом и пустынном повороте. И тут нас подобрал грузовик.

 

Он брал нас почти на 150 километров, фактически до города Эгирдир. Темнело. Уже когда наступила ночь, нашу машину остановила полиция... Нам велели выйти. А.находилась как раз возле двери и при попытке открыть дверь полицейские слегка разодрали ей одежду. Последовавший затем диалог выглядел примерно так:

 

П: - Документы... Откуда?
А: - Сволочи, вы мне костюм испорили!
П: - Ну, это, знаете ли, несущественно...
А: -Это вам несущественно! А мне очень даже существенно. Что прикажете вот с этим делать?
П: - Куда вы едете? Что вам тут надо?
А: - Мне самой зашивать или сами что-нибудь придумаете? У вас есть минута на извинения, после чего я вас вообще видеть не хочу.

 

Полиция недовольно ворчала и делала сердитые лица. В итоге нас отпустили на все четыре стороны. Или это А.х отпустила? Я как-то не отследил...

 

Я очень боялся оказаться в Эгридире посреди ночи, поэтому внимательно присматривался к огням впереди. Я надеялся, что справа покажется подходящий для ночевки берег, но он куда-то пропал. Когда огни города приблизились, я попросил остановиться. Водитель сперва не понял, зачем и почему, потом стал что-то объяснять, но в итоге махнул рукой и мы покинули машину. У меня сильнейшие подозрения, что он принял нас за похитителей яблок... Там справа как раз был яблочный сад. Согласитесь, странно выглядят два иностранца, покинающие машину ночью в безлюдной местности и удаляющиеся в сад. С рюкзаками... Ну, что поделать...

 

Сад был в общем пригоден для ночевки, но я все мечтал о береге озера, чтобы можно было утром залезть в это озеро и еду приготовить. Сад казался бесконечен. Куда-то на север уходила узкая дорожка. Я взял фонарик и отправился посмотреть, что там впереди на дороге, не берег ли. Прошел, наверное, с километр, вокруг все был сад. Пришлось возвращаться. Выбора не было, мы свернули под деревья, нашли там относительно ровное место и там раскатали коврики. А.строилась прямо под яблоней... Яблоня была небольшая, но при этом яблок на ней висело прилично. Я сорвал одно на ужин. А. тоже. Тут выяснилась одна ее слабость. А.юбит яблоки. Горячо и беззаветно. Ночевка под яблоней стала серьезным испытанием для ее нервов. Когда я швырнул в темноту первый огрызок, вслед за ним полетел её второй. И это было только начало.

 

Яблоки оказали на А.странное опьяняюще воздействие. Она стала подозрительно веселой и даже попробовала исполнить странную песню с прихрюкиванием. Хрюкающая А.- это полный сюрреализм. Никогда бы не подумал, что такое бывает.

 

Засыпая, я слышал сквозь сон далекий монотонный хруст...

 

12 августа пятница.

 

Утром я спросил А., не хочет ли она съесть яблоко, а то в саду еще осталось. Она мрачно ответила, что это не смешно. Мол, на яблоки смотреть не может, как и на иную еду. Странное такое яблочное похмелье.

 

Где-то в это утро или раньше А.связалась через телефон с кемерскими знакомыми и они побещали встретить ее в Кемере в парке "Мунлайтпарк". Вот туда мы теперь и двинемся.

 

Солнце уже поднялось. Мы вышли на дорогу и встали около сада. Машин не было. На какой-то момент я упустил А.оля зрения и вдруг услышал за спиной невнятное шебуршание. Обернувшись, увидел, как А. продирается сквозь непонятный куст. На вопрос, что ее туда повлекло, она ответила, что тут растет что-то вкусное. Определенно, у нее два желудка.

 

Здесь, возле сада, мы остановили легковую. В ней ехало два человека. По ходу разговора неожиданно выяснилось, что они тоже едут в Кемер. Один был из Невшехира, а второй вообще из Дюссельдорфа.

 

Вели они себя странно. У меня было непонятное ощущение какой-то неправильности. Зачем-то попросили показать паспорта. Водитель продемонстрировал ментовскую корочку... Ну дали паспорта... Он положил их там у себя, что-то туманно объясняя. Но позже почему-то вернул.

 

Озеро Эгирдир показалось совсем скоро - мы вчера не доехали до него всего километров пять-шесть. Турки остановили машину у воды, чтобы посмотреть на озеро и пройтись по песку.

 

Приехали в Ыспарту. Оттуда они повернули на север и привезли нас в Бурдур. Тут в сорока километрах городок Динар, где я когда-то ночевал. Знакомые места. Оказалось, в Бурдуре у водителя (который невшехирец) живут отец с матерью, и теперь полагается обед.

 

...(обед опишем позже)......

 

В нескольких километрах от Бурдура слева от трассы находится знаменитая пещера Инсуу. Объект массового туристического паломничества. Вход платен, но по некоторым дням свободен. Турки свернули к пещере и сказали, что хотят нам ее показать.

 

Вот в пещерах-то я за эту поездку еще не был. Симпатичное место. Самая настоящая пещера со сталактитами и озерцами. Пол выложен гладкими и скользкими каменными плитами, везде подсветка и ограждения. Цивильно до предела, но красиво. Никогда ранее не встречал я нстоящих сталактитов, а тут почти с меня ростом.

 

В 12:07 выбрались из пещеры и продолжили путь, согреваясь после подземного холода. Впереди должен был быть перевал Чубук с туннелем, но почему-то туннеля я так и не увидел. Загадка.

 

Небольшая остановка перед въездом в Анталью. Справа от трассы площадка с видом на город и море. Мы постояли там, созерцая округу.

 

Анталью мы проехали окраиной. Только несколько дней спустя я пойму, как нам повезло... За городом началась 50-ти километровая дорога на Кемер - симпатичная трасса среди гор и соснового леса. Нас привезли в Кемер и даже повозили по городу, выспрашивая местных, где тут "Мунлайтпарк". В итоге мы оказались возле незнакомого нам парка, где и расстались с турками.

 

Вышли из машины, попрощались, и пошли искать "Муунлайтпарк". В случайном ларьке спросили направление. Пошли... Парк оказался какой-то гламурный. Бассейн, дорожки. Какая-то уродина в купальнике протопала мимо... Мы шли через все это одетые, как всегда, по сирийской провинциальной моде - А.в платке, я в куфие... Кемерские турки, воспитанные в европейских понятиях, странно смотрели на нас со всех сторон. Кто-то спросил:

-Иран, Ирак?

-ИРАК! - в один голос ответили мы с А.. Люблю вспоминать это момент.

 

"Муунлайтпарк" оказался кафешкой на пляже. Пляж до предела цивильный, весь в зонтиках и шезлонгах. А.выяснила что-то нужное у хозяина кафешки и сообщила, что теперь будет ждать кого-то. Мне пора было уходить. Так и расстались. Я отошел по дорожке мимо пальм, обернулся посмотреть, как А.тащит рюкзак через газон к рыжему надувному креслу, с минуту подумал, и пошел дальше.

 

Было 15:15. Теперь у меня есть два или три дня. Хорошо бы успеть за это время сбегать в Грецию... Я медленно прошел насквозь весь Кемер до выездной улицы. Заметил гору, поросшую соснами. При случае тут можно неплохо ночевать. Надо запомнить.

 

Кемер мне не очень понравился. Есть в нем что-то от советского курорта. С примесью западного снобизма и какой-то серой пляжной пошлости. Много русских - и тоже какие-то неприятные. И странное ощущение, что меня здесь бояться.

 

На выездной улице я простоял довольно долго. Не брали. Я подумал, что если сниму платок, то это поможет. Только вот черта-с-два я вам его сниму. Не будем прогибаться под изменчивый мир. Во всяком случае, не под этот вот.

 

На трассу вышел ногами. Пошел по ней на запад, на подъем. Постоял на подъеме - без результата. дальше спуск и внизу стоянка при бензоколонке - я пошел туда. На шрокой полосе у бензоколонки я простоят тоже долго, успев вымыть голову при помощи шланга с водой. На стоянке откуда-то материализовались джипы, набитые пестрой публикой. Махая руками и что-то выкрикивая, они выехали на дорогу и покатили на восток. Туристы. Тут их возят грузовиками.

 

И вот здесь меня подобрал немец. Немец! Живой. Хотя и очень старый. Английского он не знал. Вообще говорил с усилием. сли быть точным, то вообще ничего не говорил. Я сразу почувствовал разницу между западной и восточной цивилизациями. Это немец не будет улыбаться, спрашивать имя, обмениваться адресами... Пофигу ему мое имя. Он весь собран в кучку и нацелен на что-то. Ему уже лет 70, но назначь его губернатором Польши, он будет на этом посту эффективен и опасен. Арабы совсем другие. Слабее в каком-то смысле.

 

Я вышел среди соснового леса. Прошел немного вперед. Вокруг крутые сухие холмы, густо усыпанные хвоей. Я решил немного собратсья с мыслями и залез на один холм, чтобы полежать там минут 15. Все равно далеко не уеду за это время.

 

Но странно, не получилось у меня полежать среди леса. Что-то не давало сосредоточиться и толкало вперед. Это напоминало бессонницу. Отчаявшись в попытках расслабиться, я спустился на трассу и через некоторое время остановил Форд. В нем ехал Измаил, курд из Батмана. Он завез меня в Кумлуджу, после чего выяснилось, что он пропустил нужное место и надо возвращаться...

 

Было 17:00, вечерело. Я ногами прошел скучную Кумлуджу и не помню уже на какой машине попал в Финике.

 

Если Кумлуджа - город пыльный и серый, то Финике лощеный и вылизанный до тошноты. Чем-то смахивает на нереально-игрушечные города Европы, хотя, конечно, лишь отдаленно. Ни интернета, ни еды нормальной... Уже стемнело, и только огни ресторанов освещали мой путь. Тут, в Финике я остановил одного турка...

 

Только в машине я понял, что он пьян. Он мчался по извилистым ночным серпантинам, то разгоняясь, то резко тормозя, и я уже подумал, что хорошо бы отсюда как-нибудь скрыться. Становилось страшновато. Внезапно он резко остановился возле прибрежного заведения и повел меня туда. Потребовал пива. К пиву принесли сыра с зеленым перцем. Я сидел и решал в голове дилеммы - пить или не пить. С одной стороны это каллории, и пить тоже хочется, а с другой стороны не хочется уподобляться этому субъекту. Грозно обвинить его в хараме и уйти? Я выбрал срединный путь - показал ему глазами на пиво и сказал, что он, по моим понятиям это... харам вроде? а?

 

-Где харам? - сердито буркнул турок и занервничал, - нет никакого харама. Раньше был, а теперь нет.

И он провез меня еще немного, оставив возле другого прибрежного заведения. Всего я проехал с ним километров 5-6.

 

Было совсем темно. Трасса в этом месте спускалась с холмов, потом снова взбиралась на них, соприкасаясь с берегом в нижней своей точке. Участок недлинного пляжа кто-то, видимо, выкупил в частную собственность. Я сунулся туда, на свет, заметил группу людей, но они заявили, что закрываются. Иными словами, чаем тут поить не будут.

 

Я постоял на трассе. Машины проезжали раз в две минуты. Я подумал, что вокруг хотя бы е очень людно и можно спать, н привлекая к себе внимания. Я отошел от трассы на север, немного вверх по усыпанному камнями склону. Среди камней росло одинокое дерево - я сел под ним. Странная тишина, странное место, странные ощущения. Как сцена из фильма про вампиров. Где-то в Кемере А.сейчас кормится ананасами или, скажем, коктейли пьет с зонтиками... Хотя ночью зонтики не полагаются...

 

Предчувствия были неприятные. Я прошел за полдня 60 километров и завтра едва ли ускорюсь. Снобское, голодное, скучное место. И сюда люди едут за сотни долларов? Забавно.

 

13 августа субббота. Записки из резервации

 

Проснувшись, я вышел на трассу. Теперь мне будет психологически легче - я уже готов к висению, голоду и равнодушию народа. Я примерно понял, чего ждать в этой Зоне и решил принять это как неизбежность.

 

Выходил я с самыми дурными предчувствиями. Однако скоро меня подобрал Ахмед на Форде и провез несколько километров до городка Кале. Тоже ничего... Было 8:45. Я свернул в город, прошелся по пустующим утренним улицам, нашел кафешку и добыл там горячей воды. Заварил чай и пил его, наблюдая как хозяин принимает партию апельсинов, выгружаемых мешками из грузовика. Потом грузовик укатил, а пару апельсинов вручили мне. Спасибо.

 

Кале невелик, но я долго выходил из него, долго стоял у каких-то теплиц, потом поднимался в гору и долго шел мимо раскаленных солнцем каменных стен, глядя как внизу люди купаются в реке, заросшей камышами. Изредка проезжали машины. Лишь много времени спустя остановился медленный грузовичок и привез меня в Каш.

 

Трасса оставляет сам город по левой стороне, выходит к морю и идет вдоль широкой бетонной набережной. Жара становилась утомительной. Я подошел к воде и подумал, что самое время свершить заплыв, а то после Красного моря я толком нигде еще не соприкасался с морем.

 

Я вошел в воду и... и испытал шоковое состояние. Она была холодная. Очень. Градусов 12. Это вместо супа комнатной температуры... Я попробовал плыть, но это у меня не вышло. Пришлось срочно вылезать и греться на солнце, попутно смывая с себя все лишнее пресной водой. Что-то в этом было сюрреалистическое - стоит человек на 40-градусной жаре, на раскаленном бетоне, и замерзает. Или у них тут под набережной ключи холодные?

 

Я снова вышел на дорогу и прошел вперед. Не берут. Трасса там идет по самому берегу, и стоя на левой обочине можно расматривать волны внизу, метрах в 10. Когда жара снова стала напрягать, я спустился вниз и нырнул в море. Тут все было правильно - только спуск к воде неудобный.

 

Было около 13:50, когда меня забрал микроавтобус с парой из Стамбула. О, чудо - они брали меня на 100 километров - до поворота, от которого до Фетхие будет всего 20, а сами они двинутся на Денизли... Они вручили мне бутылку с водой, несколько кексов и потом, когда я выходил, вручили еще несколько мешков с кексами. Все знают, что такое машина, возвращающаяся с отдыха и не успевшая съесть все свои запасы.

 

Поворот на Фетхие. Широкий перекресток со множеством полос и нехилым траффиком. Тут меня скоро подобрал водитель-аксараец и довез до того места, гда начинается Фетхие. Сам он ехал куда-то дальше.

 

Фетхие. Тут до центра еще 3 километра. Я пошел ногами, присматриваясь к дешевой еде и интернету. Нашелся интернет, но за лиру (или лиру за минимальные полчаса? не помню). Я отказался. Нашел распродажу арбузов и решил, что по такой жаре это подходящая еда. Договорился за лиру. Часть съел прямо там, часть потащил с собой.

 

Чуть позже зашел на бензоколонку, выстирал там часть одежды, подсушился и доел арбуз.

 

Уставший и немного голодный вошел я в центральные кварталы Фетхие. Заметил крепость слева высоко на горке. Сам город похож на все другие курортные города. Нет высотных зданий, нет стеклянных стен оффисов. Все больше магазины, магазины...

 

Выбрался к набережной. Есть в ней что-то от Крыма: смахивает не то на Гурзуф, не то на Алушту. Та же широкая набережная и парки вдоль нее. Вот только в море множество яхт и парусники всех размеров. Я спросил - есть тут карабли до Родоса? Говорят - есть, там подальше. Я пробежал всю набережную и нашел таки нужный пирс. Возле него стояло странное судно антикварного вида. У входа на пирс сидел мрачный дядька, откинувшись в кресле и положив ногу на ногу.

 

-Это на Родос? - спрашиваю.

-Ну да.

-А почем?

-Всего 100$.

 

Извращенцы. Даже паром Турку-Стокгольм и тот 20... Видимо, какое-то пижонство для туристов. Нормальные паромы ходят из Мармариса, и можно сунуться туда... Но. Тут меня посетил "иорданский синдром". .. До Мармариса примерно 160 километров. Здешними скоростями на это может уйти целый день. К А. я не успеваю, а переплыв на Родос не так уж и вероятен. Опять же, путешествие из Кемера в Фетхие сформировало у меня стойкое отвращение к этому району Турции. Я представил, как буду идти через такой же, наверное, длинный и жлобский Мармарис, а потом обратно... А ведь Родос - это вообще Европа, там существовать гораздо тяжелее.

Размышляя так, я нашел пароходное агентство, но оно было закрыто. Что делать? Заметил интернет, завернул туда и с некоторым удивлением обнаружил совершенно европейское заведение, где даже вся администрация не то французы не то итальянцы. 2 лиры час. Пять минут нельзя. Что ж за место такое Богом проклятое... Почему в Эрзуруме поллиры час и никто не разоряется... Почему я не в Эрзуруме?

 

Продаже айрана. Лира за стакан. Что ж так, спрашиваю, а вот в Конье 0,25? Ответ меня слегка удивил:

 

-Ну и поезжай в свою Конью.

Спасибо на добром слове.

 

Кто придумал туристические зоны? Голову ему оторвать за такие шутки. Поселить в самой этой зоне без права выезда. Тысячи и тысячи людей ежегодно ни за что не про что штрафуются на 500-1000 долларов и ссылаются за свой счет в эти резервации на неделю, две или три. Им внушают, что они счастливы. Нет, нет, бежать из этого душного города. Живите тут, как знаете, а я вернусь к А.. Мне есть куда возвращаться.

 

И я пошел на трассу. Заметил греческий театр - весь какой-то причесанный и приглаженый, совершенно чужой всему вокруг.

 

Когда я встал на трассе, уже темнело. Но отсюда надо было сбежать как можно быстрее. Я понадеялся на свои волшебные полоски и они сработали - остановилась машина. Водитель взял километров на 20, до селения, которое тоже называется Кемер. Там развилка - на юг уходит моя сегодняшняя трасса, на север - проселочная на Коркутелли.

 

Я вышел из машины уже в полной темноте. Заметил придорожное заведение и зашел туда выпить чая. Интересно, как резко меняются нравы при движении вглубь континента - здесь легко дали горячей воды и даже поделились виноградом. Предложили айран, но за деньги. За немалые.

 

-А почему так дорого? В Конье, помнится, было 250?

 

-Это потому что там магазинный, а у нас самодельный! Попробуйте!

 

И вручили айран не дегустацию бесплатно. Неплохой айран.

 

Покинув заведение, я прошел вперед некоторое расстояние и обнаружил реку Эшен. Она протекала слева от трассы, между трассой и берегом находилась полоса песка метров 100, кое-где травка и кусты. Река при ближайшем рассмотрении оказалась вся в тине, а вот берег был приемлем для ночевки. Там я и устроился.

 

14 августа воскресение. Записки из резервации-2

 

Проснулся утром на берегу. Река при дневном свете не стала чище. Дрова не наблюдались. Никакого завтрака тут не получится. Это при том, что последняя полноценная еда была позавчера в Бурдуре, а вчера только чай вечером. С другой стороны, я отдалился от растленного побережья и выживаемость моя должна повыситься.

 

Встал за мостом ловить машины. Их было мало, пришлось постоять. Снова увидел два грузовика с туристами - они прикатили с юга, переехали мост и свернули на грунтовку у указателя на какую-то древность. Определенно резервация. Жизнь в специальных зонах, специальные цены, жлобское отношение, транспортировка грузовиками... Спасите меня кто-нибудь.

 

Древности в этом регионе в основном лидийские или ликийские. Мало кто разбирается в этой культуре, но все ездят и смотрят... Любопытно, насколько сильно изменился расовый тип местных жителей с ликийских времен и как изменилась их психология? На что похожи были путешествия по Ликии?

 

В 9:30 остановился мерседес. Хасан из Фетхие взял меня до села Киник. Помню охотничьи ружья в его машине. Он сказал, что тут в горах охотится на оленей.

 

В Кинике я простоял недолго. Внезапно остановился крутейший Ниссан-микроавтобус с прицепом, и выскочила из него совершенно европейского вида женщина в шортах. Я несколько растерялся. Перешел на английский, вдруг спросив, из какой она страны. А она оказалась не из какой страны, а местная. Мой рюкзак упрятали в прицеп. В машине оказался водитель по имени Наим и три женщины - одна постарше (впереди) и две помоложе (сзади, левее меня). Женщины вовсю поедали груши и мне тоже вручили вручили несколько штук.

 

Они могли бы взять меня до самой Анталии, но сегодня мне там делать нечего. Успею прибыть туда к вечеру, переночую на запримеченной вчера горке и с утра выловлю А.. А пока можно убить часа два в Коркутелли. Есть шанс, что тут живут нормальные люди, надо отдохнуть и найти интернет.

 

Быстро и весело примчались в Коркутели, и там я вышел, весь липкий от грушевого сока. У меня вежливо спросили, действительно ли мне не надо в Анталью?

 

Коркутелли городок маленький и я прошел его наквозь. Нашелся интернет по вполне человеческим ценам. Я воспользовался им и написал такое:

14.08.2005 12:15 muhranoff 12-го приехали в КЕМЕР, там ставил А.оехал в МАРМАРИС. Дорога ужасна - машин мало, берут плохо, половина - немцы и итальянцы. Только вчера вечером прибыл в ФЕТХИЕ. Переплыв на РОДОС - 80-100 долларов. В МАРМАРИС уже не поехал - пропало всякое настроение. Не нравится мне этот район Турции...

 

14.08.2005 12:20 muhranoff ПРОДОЛЖЕНИЕ. Возвращаться в Кемер решил другой дорогой и результат - 111 кило проехал за 2 часа. Сейчас в городке КОРКУТЕЛИ, в Кемере надо быть только завтра утром, буду убивать время... СОСЕДУ: передайте родственникам, что я повернул домой. Дней через 5 я в БАКУ, оттуда на север. Греция не получается.

Двигаем дальше...

 

Я понял, что самое главное в Коркутели - это персики. Если Малатья была абрикосовым раем, то тут персиковый рай. Они продаются везде. В основном на лотках вдоль трассы. Цены различные, но после некоторых разговоров мне стали вручать их за так. И были это громадные, сладкие персики, причем не пачкались соком, а хорошо разламывались на кусочки. Впервые такие вижу. И вот я шел через окраины городка от лотка к лотку, рассказывал откуда и куда иду, и кормился то абрикосами, то персиками. Восполнял энергетические потери.

 

Машина в Анталью... Знакомая смотровая площадка перед городом... Я вышел на окраине и долго стоял среди автомобильного шума, на солнце. Начался мой каторжный, мучительный путь через Анталью.

 

Высотные скучные здания с пыльными газонами. Ремонт дороги и кучи строительного мусора. Заметил вывеску "internet". Решил, что стоит оставить сообщение о своем местонахождении и завернул туда. Шумное, суетливое заведение. За столом администратора - парень с тупым озабоченным лицом. Спрашиваю - почем? 2 лиры. А пять минут? Нельзя пять, ответил он, даже не глядя на меня. Что ж тут за народ такой?..

 

Окраину Антальи я проходил несколько часов. Было пыльно, жарко, невесело. Машины подвозили на километр-два. Так я оказался у длиннной полосы пляжа. Время было, решил сунуться в воду. Заодно можно было выстирать одежду под душем для смыва соли. Пляж был ужасен - весь утыкан зонтиками, заложен шезлонгами, переполнен народом. С детства питаю странное отвращение к пляжному народу. Жутко видеть толпу раздетых людей. Особенно женщин. Они почему-то только в кино выглядят эффектно, а в реальности вообще непонятно, зачем раздеваются...

 

Два этих дня выработали у меня стойкий негативизм ко всему на свете.

 

Не помню, что за машина подобрала меня на окраине Антальи и привезла прямо в Кемер. Я вырвался из этого кошмара.

 

С детства у меня осталось предчувствие, что некую часть своей жизни я проведу в тюрьме. Теперь даже знаю, за что. Лет десять спустя какое-нибудь турагентство предложит мне путевку в Анталью и я задушу этого агента собствеными руками.

 

Машина высадила меня где-то посреди Кемера. Я пошел наудачу, выбрел таки на парк. Тут все было тихо, народу почти никого. А., разумеется, не просматривалась, хотя я на всякий случай просканировал глазом местность. Вниматльно запомнил место, где надо появиться завтра в девять и отправился заниматься едой и ночевкой.

 

Двигаясь мимо народа в попугайских шортах и кричащих халатиках, я пересек городок обнаружил что-то вроде дешевого рынка. Несколько лотков с овощами. Продавец утомленно следил за тем, как не первой свежести тетка грузит бесцветного парня какой-то лабудой про суп, который кто-то кому-то обещал, перебирает помидоры, недовольно ковыряется в морковке и ворчит про цены. Рядом другая тетка что-то пытается объяснить на смеси русского с языком, который по скудости ума принимает за турецкий. Я протолкался к продавцу.

 

-Здрасьте, - говорю на языке янычаров, - можно помидорчик?

 

Он устало кивает. Беру помидорчик и удаляюсь. Спиной чувствую странные взгляды. Так вам и надо.

Нашел гору, которую отметил для себя еще два дня назад. Незаметно скрылся в кустарнике и поднялся повыше. Хороший сосновый лес и толстый слой хвои. Я поднимался, пока не устал. Тогда сунул рюкзак в кусты, отцепил бутылки и пошел вниз за водой.

 

Эти подъемы и спуски совсем меня вымотали. Уже стемнело, но духота не проходила и этот парниковый эффект преследовал меня всю ночь. Я развел огонь, установил на него свою грузинскую кастрюлю, порубил в нее картофелину, лук, помидор и что-то еще. Покрошил кубик. Местность шла под уклон и приходилось принимать меры, чтобы овощи в темноте не разбежались.

 

Пока все это варилось, я представлял, как на огонь выйдет полиция и что она подумает. А я скажу, что вообще-то я из Сирии, но потерял верблюда и вот... А вы верблюда не видели?

 

Засыпал я среди сосен, и видел внизу бледные огни Кемера. Завтра мы покинем это забытое Богом место. Завтра - на север...

 

15 августа понедельник. И вот один, уже друзья далеко.

 

Итак, в 9:00 надо встречать А.. Часов у меня не было, но я довольно точно стал просыпаться в 8:00, на что и понадеялся. Проснувшись, замаскировал рюкзак недалеко от спуска и отправился в город.

 

В четвертый раз пересек я это курортное поселение и вышел к парку. На лужайке заметил А., сидящую на резиновом мешке, изображающем из себя кресло. С ней еще дама, неизвестаня мне ранее, и южного типа человек.

 

С первого взгляда я заметил, как изменилась А.. Стала равнодушнее к миру и что-то там в ней такое появилось самодостаточное. Все результаты по ее воспитанию, достигнутые такими трудами, ушли бесследно. Ладно, один день протянем. В конце концов я и ожидал чего-то в этом роде.

 

Посидели. Поговорили о жизни. Южного типа человек оказался турком-музыкантом. Он вручил нам в дорогу несколько упаковок печенья и бисквитов. Нас проводили до выхода из парка и отправились мы на трассу...

 

А.сказала, что сегодня ей надо быть в Анкаре, в 10 у нее встреча. По моим представлениям, на эту дорогу уйдет полтора-два дня, но я не стал это особенно озвучивать, ибо А. свойственно раздражаться на прогнозы, которые не сочетаются с ее замыслами.

 

Мы дошли пешком до моей горы, где я захватил рюкзак, потом запаслись водой тут же у фонтана, а я съел некоторое количество подаренного печенья. Своим ходом вышли на трассу. Нам надо снова доехать до Антальи и пройти ее окраину - не самая приятная перспектива.

 

И тут случилось очередное чудо. Остановился грузовик, едущий в Анкару. Он был нагружен пустыми металлическими пивными бочками. На этом грузовике с водителем-Яшаром мы проехали ненавидимые мной окраины Антальи, миновали смотровую площадку,ответвилась влево дорога на Коркутелли... Помнится, в 13:30 мы остановились и отошли в сосновые заросли возле трассы. Устроили что-то вроде пикника. Сыр, хлеб, помидоры...

 

Миновали Динар, почему-то свернули на проселочную дорогу, проехали Чай и Болвадин, перед Эмирдагом в 18:00 остановились возле чешмы, доели помидоры и хлеб. Уже под вечер проехали оставшиеся километры до Анкары. Когда приехали в столицу Турции, наступила ночь.

 

Яшар высадил нас на объездной и скрылся в темноте. Мы поймали легковую, которая завезла нас куда-то в город. Там нас вписали в автобус, который довез до метро. А. вроде бы успевала на стрелку...

 

Метро в Анкаре стоит около доллара. Не помню точно. Приобрели в окошке бумажные карточку вроде московской, вошли. Как и в Стокгольме, поездов тут надо ждать довольно долгое время.

 

В Анкаре две ветки метро. Одна из них ориентирована по линии восток-запад. Я полагал, что если поехать до упора на восток, там скоро будет выезд. Как бы не так - линия коварно поворачивает. А вот та линия, что уходит на юг, как раз заканчивается у большого проспекта. Проспект ведет на юг и, надо полагать, пересекается с объездной. Это удобно.

 

Для порядка я решил проводить А.хоть до чего угодно - получилось так, что довел до крупной пересадочной станции. "Кызылай"? Или нет... Не помню.

 

Расставаться надо долго. Что бы там ни говорила А. о моем цинизме, я не сторонник поспешных прощаний. Неправильно это. Но так сложились обстоятельства - мы разошлись без особенных слов и эмоций. Улыбнулась А., что-то такое изобразил лицом я... Все.

 

Вот так, в холодном подземелье анкарийского метро я расстался с А.. Она втащила в вагон свой рюкзак, двери закрылись и поезд умчал ее во тьму туннеля навсегда. Неправильно мы как-то попрощались, не по человечески.

 

Я остался один в пятый и последний раз. Нашел нужную линию, уехал в самый ее конец и там вышел. Сверху там целый комплекс непонятного назначения, кое-как нашел я тот проспект, что ведет на юг. Выходить на проспект надо, двигаясь вверх, справа там газон и деревца, которые я машинально отметил, как пригодные для ночевки.

 

По ночному проспекту мчались горящие фары, вспыхивали огни, грохотал транспорт. Я стоял, ослепленный огнями, посреди этой городской суеты, где мало интересен случайный человек вроде меня. Как отсюда выбираться? Правда, эти мысли занимали меня лишь отчасти. Половина моего сознания была где-то в метро, по инерции двигаясь вслед за А.. Простояв около часа на проспекте, я без сожаления покинул его и пошел спать - туда, к деревцам. Место выглядело безлюдным и непроходным, я лег на коврик и долго смотрел в небо. Я ждал, пока увязавшаяся за А. часть моего сознания прекратит шляться по Анкаре и вернется домой. И она возвращалась - постепенно, мелкими порциями. Мне надоело ждать и я заснул.

 

16 августа вторник. И люди все на юг, и птицы все на юг, а мы одни лишь на Восток.

 

Начался последний период моей поездки - период возвращения домой. Я был сильно уставший, перегруженный ощущениями, я почти ничего не фотографировал и почти ничего не записывал. Мысли мои были далеко.

 

Задача на сегодня - выбраться на сивасскую дорогу, прорваться хоть до Сиваса, а то и дальше.

 

Проснулся я от того, что рядом со мной кто-то был. Открываю сонные глаза и вижу в паре метров человека, который почему-то показался мне полицейским. Я что-то произнес. Он повернулся, странно улыбнулся, и в руках его был мой ксивник. Что-то поясняя по-турецки, он подошел и положил его на землю, потом ушел.

 

Только через пару минут, окончательно проснувшись, я осознал происходящее. В его руках был ксивник со всеми документами и некоторым количеством денег. По чистой случайности он не унес его в неизвестность. Я даже похолодел, представив себе все последствия от потерянного паспорта. А все от того, что я неверно оценил местность - она оказалась проходной...

 

Я вышел на проспект, на то самое место, где стоял вчера. Теперь я буду один - всегда один, до самого возвращения. Поначалу это грустно, но постепенно привыкаешь. Да... Я снова простоял довольно долго, потом прошел немного вперед и там поймал таки машину до объездной. Водителя звали Мехмет, он был родом из Коньи, и ехал туда же.

 

Помню эти окраины Анкары - холмы, застроенные маленькими домиками... Объездная была пуста, звенящая тишина висела над ней. Легковая машина (за рулем трабзонец) подобрала меня на небольшое расстояние, а потом остановился большой грузовик, идущий аж в Кайсери. Вообще грузовик был антакийский, а в Кайсери ехал странным путем: по трассе № 200 до Кырыккале, там поворачивал на срезку, выходил на трасссу №260 и уже по ней - на Кайсери. Странный маршрут.

 

Здесь я уже бывал в 2002 году. Проехали мы Кырыккале и мост через Кызыл-Ирмак, который в тот раз я проезжал ночью. Великая хеттская река оказалась невелика, берега плотно обсажены тополями.

 

В 11:07 я вышел в Кырыккале и поймал машину из Амасьи, водителя которой звали не то Джом, не то как-то похоже. Ехал он в Амасью и взял меня до той хорошо знакомой мне развилки, где расходятся сивасская и самсунская трассы. Я вышел. Вон холм, на котором я ночевал три года назад. Там дальше полоса железной дороги, а впереди по трассе будет мельница и поселок. Там можно будет чего-нибудь съесть.

 

11:50. Я пошел в сторону поселка, но меня подобрала машина и привезла прямо в центр. Там местные сразу позвали поговорить. Мы сидели на табуретках в тени дерева, турки рассматривали мои фотографии, смеялись, называли меня агент сыфыр-сыфыр-еди(007), принесли большую шаверму и бутылку лимонада.

 

За поселком меня подобрал грузовик и провез 40 километров. Отуда в 14:00 меня забрал Осман с сыном, который ехал на своем Фиате в деревню.

 

Вот чего я не помню, так это привез меня в Йозгат. Я помнил, как долго я добирался до этого города в прошлый раз, но теперь мы проехали это расстояние быстро. Миновали ту фабрику слева на холме, где на меня когда-то чуть не опрокинули бульдозер... В Йозгате я вышел. Тут в 20-ти килметрах Хаттуса, где можно полежать в тишине в каньоне на берегу речки, вот только я уже настроился на гоночный режим. Я прошел Йозгат насквозь.

 

За Йозгатом скорости мои снизились. Стал подворачиваться локал на 5-10 километров. Начались долгие зависы в сельской местности.

 

Помню, как около пяти часов вечера оказался в селе До'анкент. Привез меня таксист и напоил чаем среди других таких же таксистов. Потом я еще где-то стоял, чего-то ждал, неумолимо надвигался вечер. И когда надежда во мне почти совсем растаяла, остановился грузовик.

 

Грузовик шел в Сивас. Долгая монотоная дорога, постепенно сгущающийся вечер. Когда приблизились к городу, уже стемнело. Сивас я уже видел раньше, делать там было нечего. Я боялся, что придется проходить ногами этот немаленький город, но грузовик вывез меня прямо к восточной окраине и показал шоссе на Эрзурум. Прощаясь, подарил маленький арбуз.

 

Наверное, было около 21:00, потому как в 20:45 мы останавливались перед Сивасом и пили чай.

Я сел куда-то в траву и съел арбуз, чтобы не таскать с собой тяжесть. Случаный турок протопал мимо и, наверное, удивился, увидев в темноте странного черного человека с большим ножом.

 

Но шоссе - это еще не ночевка. Я попробовал поймать машину, но безуспешно. Было совсем темно и безмашинно. Я долго шел вперед, пока не заметил справа полянку и деревья. Почему-то деревья были окружены колючкой, лезть туда ночью не хотелось, так что я натаскал сена, свил себе лежбище и там устроился спать. В целом, день прошел неплохо, только вот за Йозгатом много времени потерялось. В историческом смысле я проехал всю територию хеттского государства от западной границы до восточной. Где-то тут неподалеку исток реки Кызыл-Ирмак...

 

Итоги дня. Я выбрался из Анкары и прошел 482 километра. У меня есть все шансы оказаться завтра вечером в Эрзуруме.

 

Как там А. сейчас в Анкаре? ..........

 

17 августа среда. Армянское нагорье.

 

Ночь не принесла ничего интересного.

 

Около восьми утра я вышел на дорогу и, наверное, через час меня подобрал Зейнир, который привез меня в селение Хафик, что в 36 километрах. Было 9:45, я где-то сочинил себе чай, похрустел кемерским печеньем и стал прорываться дальше. Участок впереди глуховатый... Мены подобрал Мемет, который ехал на микроавтобусе, плотно набитом коробками обуви.

Недалеко от Сиваса на восток есть знаменитая гора Кёсёдаг, где в 1243 году татарско-армянско-грузинская армия разбила сельджукскую армию султана Кей-Хосрова. Кажется, единственное подробное описание сражения оставил армянский инок Магакия:

 

Как только они вошли в землю румскую, выступил против них султан Xиaтaдин с 160,000 человек. С давних пор находился при султане сын великого Шалве. Когда войско устроилось в боевой порядок, сын Шалве очутился в левом крыле против татар, а победоносные армянские и грузинские князья в правом крыле против султанских войск. В разгаре битвы храбрый и доблестный сын Шалве оттеснил татар и многих из них истребил. Со своей стороны грузинский князь Агбуга, сын великого Вархама, внук Блу-Закаре, владетель Гага, с другими армянскими и грузинскими дружинами, бился долго с султанскими войсками, и, сломив правое крыло их, снял головы у многих эмиров и вельмож, чем причинил жестокую печаль султану. При наступлении вечера бой стих, и оба войска расположились лагерем друг против друга, среди долин между Карином(=Эрзурум) и Езенгой. На рассвете следующего дня войска татарские с армянскими и грузинскими дружинами снова собрались, чтоб напасть на силы султана. Пустив лошадей во весь опор они ринулись на султанский лагерь, но не нашли в нем ничего кроме палаток, наполненных большим количеством продовольствия. Султанская ставка была чрезвычайно богато убрана снутри и снаружи. У дверей палатки привязаны были дикие звери: тигр, лев, леопард. Что касается султана, то он, опасаясь эмиров, желавших подчиниться татарам, бежал ночью со всем своим войском. Заметив отсутствие султана, татары оставили для охраны палаток небольшой отряд, и, подозревая военную хитрость, со всеми силами бросились вслед за султаном; но никого не могли настигнуть, так как те успели уже скрыться в укреплениях своей страны. Как только татары убедились в бегстве султана, то воротились в его лагерь и забрали всю провизию и утварь их, также прекрасные и разноцветные шатры, которые оставили турки, устрашенные татарами.

Зейнир провез меня 33 километра до Зары, где я вышел...

 

Дорога была странно перекопана и перекрыта непонятными знаками объезда. Я пошел вперед... Изредка машины проскакивали мимо меня, но подозрительно мало для трассы международного значения. Я потерял там кучу времени, и вдруг останавливается машина - Мехмет. Он закончил дела в Заре и теперь едет дальше, едва ли не в Трабзон. Едем до Эрзинджана. 180 километров! Ура.

 

Проехали место, где моя трасса Е88 вливается в Е80... Рефахие... перевал Сакалтутан (2160 м.)... За 10 километров до Эрзинджана я вышел. Случайная машина подкинула до города. Вообще трасса огибает Эрзинджан с юга, но я решил пройти его ногами по прямой. Нужен был интернет и еда какая-нибудь.

Интернет нашелся. Я написал:

17.08.2005 14:21 muhranoff  ЭРЗИНДЖАН Ночевал в Анкаре. Вчера приехал в СИВАС, сегодня - здесь... Надеюсь, вечером буду в Эрзуруме. :)

Пошел на выход. Заметил тут, на востоке, страную рекламу комплексных обедов: часто попадаются вывески:

 

Всего 2 лиры!!!
Донер+айран+салат!

 

Бывает, что без салата. Но и даже с салатом - дорого или дешево? Не знаю.

 

Было часа три, когда я стоял за Эрзинджаном. Я уже прошел 250 километров, что неплохо по турецким стандартам. Остановилась красная машина. открывается дверь... на сиденье лежит пистолет. Водитель сунул его в карман - мол, куда? Говорю - вперед. На Эрзурум или вообще в ту сторону...

 

Поехали. Звали его Омер и он мало разговаривал. Проехали тот самый поворот на Тунжели, где полиция остановила меня вечером 14-го июля... Вон мост, вон река, все то же...

16:00 - проехали Терджан...

 

Эрзурум. Около 17:00 приехали в город, завернули на овощную базу. Омер о чем-то невесело договаривался. Я заметил ящики с крупными картофелинами, спросил людей - можно одну? Никто не возражал. Я прикинул, как сварю из нее суп, но судьба распорядится иначе. Картофелина эта проедет на мне около недели и будет съедена за Волгоградом...

 

Выехали с базы. Омер говорит - ты это... в общем, плати... Ну начинается. Деньгопрос с пистолетом - это своеобразное зрелище. Начался обычный диалог - почему вы не предупредили, мы же не договаривались, а как это так без денег, да где это бывает... Ругаться не хотелось - все же провез человек почти 200 километров... Спрашиваю - вы мусульманин? Он - да! Я ничего не ответил.

 

Он почему-то провез еще немного и я вышел на эрзурумской объездной. Спасибо ему сказал.

 

Кто-то скажет, что я неправ, и надо заранее предупреждать о бесплатности, но дело в том, что в Турции такое предупреждение звучит глупо. Совершенно привыкаешь к тому, что за это деньги не просят.... Обидно то, что погибая в ненавидимом мною Фетхие и Анталье, я мечтал поскорее оказаться в Эрзуруме с его простыми восточными нравами, где все так привычно и понятно. Оказался...

Однако, 450 километров. И еще светло.

 

Тут не так далеко Тортумское озеро, где мы ночевали в июле. Хорошо было тогда. Просто удивительно, сколько энергии и оптимизма в нас тогда было. Сейчас все иначе. Интересно, как такая поездка напоминает жизнь в миниатюре. Первые дни самые оптимистичные и радостные. А под конец на душе тяжестью лежат воспоминания, усталость, перегрузка ощущениями... Фактически тот, кто совершил в жизни несколько вот таких вот поездок, он как бы прожил несколько жизней. Потому так неохотно отказываются путешественники от своего увлечения. Грустно менять пять жизней на одну...

 

Я двинулся по объездной, одновременно стараясь остановить что-нибудь. Не особенно удачно. Слишком много локала. Солнце норовило сесть, когда внезапно томознулся грузовичок. Слегка побитый, и водитель тоже потрепанный, но при этом удивительно адекватный и все понимающий. Курд, кстати. Он провез меня километров с 70 до Пасинлера и вручил 5 лир.

 

Пасинлер. Было 19:00. Я вышел, когда вечерняя мгла уже сгущалась. Я увидел город в этой серой мгле, громадную скалу над городом и фантатическую, грандиозную крепость там, наверху, тревожную и таинственную. Это было внезапно и неожиданно - я не знал, что тут есть такие строения... курд сказал, что если я хочу есть, то проблем нет - он показал мне локанту и завел внутрь. "Деньги у тебя теперь есть - вперед." Подумав, я выбрал что попроще.

 

Итак, еда обеспечена, теперь надо где-то заснуть. Я постоял на окраине Пасинлера в рассчете отъехать хоть сколько-нибудь. Изучил несколько стогов возле трассы. Не то. Надумал уже идти ногами до безлюдных мест, и тут меня вдруг подобрали. Машина шла в Хорасан, то есть, еще где-то на 40 километров. Причем водитель, ехавший с сыном, оказался исключительно понятлив - он сообразил, что именно мне надо и высадил меня перед городом у трактира. И сам же отвел в этот трактир кормить... Что-то часто это стало происходить. Ладно, будем запасаться каллориями, завтра будет трудный день.

 

Когда с едой было покончено и машина укатила, я отошел от трактира в поле, на юг, расположился там и заснул. Не самое удобное место, но никакой растительности поблизости не было.

 

День был удачен. Прорваться от Сиваса до Хорасана - это хорошо. Завтра я увижу Арарат, попробую выйти у турецкой границе и попасть в Нахичевань. Что потом? Неизвестно. Может быть, я улечу в Баку, а может, вернусь в Турцию... Так размышлял я, засыпая в поле под Хорасаном.

 

О чем Подготовка Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9

 

Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.026640892028809 сек.