На главную Страны Ирак Автостоп в Ираке, часть 2
Автостоп в Ираке, часть 2
sun.jpg

 

 

Передвижение по стране

Путешествовать здесь весело. Иду по трассе в Северном Ираке. Горы просто супер! Воздух чистый, на вершинах снег лежит, на склонах много зелени, красотища! Мимо меня проносится легковушка, тормозит и из неё вылазят человек восемь, бородатых таких. Подходят, каждый уважительно здоровается со мной за руку, спрашивают, кто я, куда иду, всё ли нормально, не нужна ли какая помощь, не надо ли подвести, если по пути. Да нет, говорю, спасибо, я тут пешком иду, видами гор наслаждаюсь. Кто-нибудь выносит мне из машины пирожки и фанту (там арабскими буквами написано "Фанта" :):):)). Потом залазят в свою машину, уезжают, а я продолжаю путь, любуясь горами и жуя пирожки. Мимо проезжают ещё машины. Некоторые сигналят мне и машут рукой, некоторые останавливаются. Вот рядом поле, на нём крестьянин с лопатой, землю вскапывает. "СарчАвэ!" - говорю (это курдское приветствие). "СарчАвэ!" - отвечает он мне. Постояли, поболтали, иду дальше. Вот прохожу мимо деревеньки. Домики жмутся к горам, рядом стоит холм, а на вершине холма стоит курдский солдат с автоматом, блюдёт покой деревни и с подозрением на меня смотрит. "СарчАвэ!" - говорю ему, он машет мне в ответ. А это что за урчание сзади? О! Да это просто необходимо застопить! Сзади пыхтит древний трактор с прицепом, прикольный такой! Машу ему рукой. Залазь в кузов, кричит. Еду, сидя на рюкзаке. Балдею от вида гор, машу руками людям в деревнях, они машут мне в ответ и улыбаются. Иногда перекрикивая шум, разговариваю с трактористом. Вот и его деревня. "ГЕлик спас дыкЫм!" (большое спасибо)!


Иду пешком дальше. Раскрыв рот смотрю на вершины, смотрю налево, смотрю направо. Вдруг натыкаюсь на столб с табличкой и сразу покрываюсь холодным потом. На табличке череп с костями и надпись Danger! Mines! (Осторожно! Мины!)

 

 mines.jpg

 

Оглядываюсь по сторонам - таких столбиков и тут и там полно. Эх, думаю, надо бы отсюда подальше отъехать. Решаю стопить. Проезжают несколько автобусов полные девушек студенческого возраста. И куда столько их везут? На экскурсию что ли? Девушки в автобусах поют и в такт хлопают в ладоши. Я стоплю эти автобусы, но они не останавливаются. Машу рукой девушкам, некоторые смеются. Думаю, надо поиграть с ними в догонялки. Стоплю легковушку, в ней двое курдов, едем, разговариваем. Как тебе у нас в Курдистане? Здорово! Ты только в горы не лезь - там мины. А если чего надо - мы в такой-то деревне живём, обращайся. Обгоняем автобусы, едем дальше. Вот поворот на их деревню. Выхожу, стою на трассе. Опять едут автобусы, девчонки уже как видят меня, так хохочат и друг другу показывают на меня пальцем, а некоторые даже рукой машут. Весело, думаю, сейчас их ещё раз обгоню. Ага, размечтался! Из зарослей вылазит мужик с автоматом и на меня. Оказалось, курдский солдат. Ты кто такой, куда, откуда? Идём со мной к начальству. Ну и так далее. Вот такая она, иракская провинция.

 

Но это Курдистан. Здесь абсолютно безопасно. Только проблемы из-за потери времени на общение со стражами порядка. Немного посложнее в арабском Ираке. Я считаю, что автостоп там - это самый безопасный способ передвижения. На своей машине я бы туда не поехал.

 

Одна из проблем - в некоторых местах орудуют али-бабы. То есть бандиты. Они в основном хватают тех, кто едет по торговле из-за границы. Например отвозит в Иорданию бензин, а обратно едет с деньгами. Вдоль хайвэя Аль-Кераме - Багдад то и дело сожжённые тачки или ещё дымящиеся, а один раз даже проезжал на грузовике и видел как куча людей из дымящегося грузовика всё растаскивает. В то время не работали никакие телефоны, даже сотовые. Сейчас не знаю.

 

Как себя ведут али-бабы? Забирают все, или берут бакшиш? Как останавливают машины? Точно не знаю. Когда я ехал, нас не останавливали. Насколько я понял из разговоров, вся эта деятельность не организована и такого, чтоб "брать бакшиш за проезд по моей территории" - нету. Короче просто грабят. Как именно останавливают, тоже точно не знаю. Но вот например такой момент. На трассе через Сирийскую пустыню между Ар-Рутбой и Хаббанией есть полуразрушенный мост. Асфальт лежит, но несколько колонн подбито. Когда я ехал в Багдад, то дело было днём и мы его объехали по пустыне. Когда же ехал обратно, ехал ночью, и водитель не захотел объезжать, потому что не видно, кто может быть на пути объезда, а скорость по пустыне маленькая. Короче был бы более уязвим для Али-баб. И он поехал по мосту. Было страшно, но быстро. Он тут почти каждый день ездит и поэтому решил, что знает как по мосту проехать.

 

most.jpg

 

На въездах в, и выездах из Багдада стоят американцы как гаишники и могут не пустить в город, но останавливают далеко не всех. Меня не замечали. Говорят, также много контроля на дороге в Басру. Очень охота туда съездить, но пока только мечты. Думаю, что туда надо ехать из Багдада по трассе, которая идёт через Аль-Кут вдоль реки Тигр.

 

Не рекомендую ехать из Багдада на север через Самарру, Тикрит (там много американцев и тех, кто с ними грызётся). Лучше через Тавук, Киркук, либо через Бакубу на Киркук. Но это лучше всё узнавать на месте у драйверов и вообще как можно больше с ними общаться. Народ в Ираке кажется более свойским - более похожим на людей с Советского Союза. Договориться и понять друг друга с ними проще. Такое чувство, что приезжаешь в среднеазиатскую республику.

 

Говорят, что, из-за множества желающих затариться бензином, на некоторых заправках промышляют тем, что бензин чем-то разбавляют. Я сам это точно не знаю, но народ говорит.

 

Ввиду всего этого, водителя постоянно обсуждают как ехать, где брать бензин, где какие сложности, где перестрелки, а где спокойно. И если ехать не на своей машине, а стопом с местными водителями, то об этих проблемах думают они, а не вы, а они лучше знают, как их решать, так как живут здесь. Да и кроме того, с ними ехать веселей. Не чувствуется напряженность, так как они привыкли к местной реальности, и не нервничают от каждого шороха как иностранцы. Когда мы ехали с Иордании в Багдад конвоем из пяти грузовых Вольво, то на трассе устраивали гонки, выстраивались рядом друг с другом и на полной скорости передавали из машины в машину бутылку воды, так же на скорости фоткались и по-другому веселились. При этом атмосфера была веселая, домашняя и у меня не было никакого беспокойства даже на этой трассе. Поздно вечером водителя, зная, что ночью в Рамади будет пиф-паф, решили переночевать в пустыне не доезжая до этого города. Там скопилось такое количество дальнобоев! Целая армия машин!

 

Дороги здесь классные, даже в провинции. Трасса Аль-Кераме - Багдад три полосы в одну сторону и три в другую. Ночью освещения нету, все провода сняты. Конечно встречаются на асфальте воронки от бомб и мы на них иногда на полной скорости подпрыгивали, но, честно говоря, на М5 я посильней подпрыгивал. Асфальт хороший даже на провинциальных дорогах, где-нибудь в горах.

 

Из легковых, в Ираке, в основном ездят немецкие подержаные машины. Водителя говорят, что раньше было больше советских машин, но у всех о них плохое мнение.

 

Ситистипом я ездил по Рамади, думаю и в других местах можно.

 

Летом здесь пекло. В сентябре было +50 в тени, а на солнце не берусь даже предположить, сколько. Выходишь на улицу и уши жгёт и дышать трудно. Народ говорит, что это не предел, и что в июле ещё жарче. Водителя, заботясь обо мне, и думая, что я сжарюсь в их климате, включали кондиционер на полную мощность, так что я даже замерзал и просил их выключить. Надо же! Я мёрз в пятидесятиградусном Ираке! Наверное так же в России думают, что иностранцы там зимой превратятся в сосульку. В январе я ходил в Курдистане в куртке. В Захо и Дохуке снега не было, но говорят, что восточнее в горах его полно.

 

На выезде из Захо стоят очень добрые полицейские. Я уважаю добрых полицейских, но не до такой же степени. Никак не получалось у меня выйти из Захо не будучи пойманным и посаженным в застопленную ими попутку. Каждый раз, они меня останавливали, выслушивали мою историю о том куда и зачем, и принимались стопить для меня машины, не смотря на все мои попытки доказать им, что я уже большой и сам умею.

 

В Багдаде есть городские автобусы. Стоимость проезда 0.1$. Билет в микроавтобус из Багдада до Рамади (около 100 км) стоил 0.5$. Один, встреченный мною на границе грузин, говорил, что можно доехать на такси из Дохука в Багдад за 10$, а один водитель, отговаривавший меня от автостопа говорил, что Ирак это не Турция, и здесь всё дешевле и из Захо до Киркука можно доехать за 5000 динаров (курс был 1$ = 1300 динаров). В Дохуке по городу я пару раз пользовался такси, где-то за 0.4$ Говорят, что из Аммана в Багдад есть автобусы за 20$.

 

Вообще, где более-менее безопасно ездить, можно догадаться и самому. Общее правило такое. Взрывы там где нефть, деньги, американцы. Надо подальше от всего этого держаться только не перемудрить с планированием. А то я разок перемудрил. Решил проехать с севера в Сулейманию. Основная трасса идёт из Захо, проходит западнее Дохука, далее выходит из Курдистана, проходит рядом с Мосулом, далее на Киркук, и наконец входит опять в Курдистан в Сулейманию. Выезжать из Курдистана я не хотел, думал так безопасней и хотел проехать по трассам вдоль турецкой границы, вроде по карте дороги есть. Дороги то там есть и места красивые, только то, что в эту глухомань заехал я - иностранец, показалось таким странным, что меня загребли стражи порядка, потом таскали по всяким КГБ, посадили в тюрьму, в общем весело, но о стражах порядка речь пойдёт в соответствующем разделе.

 

Языки

 

В арабском Ираке говорят на очень красивом диалекте Арабского. Если знаете какой-нибудь другой диалект, то первое что с вами происходит - вы никого не понимаете, зато вас понимают почти все. Я больше знаю Иорданский, поэтому часто было так, что люди между собой говорили по-иракски, а со мной по-иордански. Забавно было разговаривать с детьми. Скажу чего-нибудь ребенку, а он поворачивается к папе и спрашивает, "Папа, что он сказал?". Папа переводит на иракский. Однако, постепенно привыкаете и становится легче.

 

Основные различия диалекта следующие. Звук "к" перед гласными "а" и "и" меняется на "ч". Например "чабИра" вместо "кабИра" (большая), "чАлаб" вместо "кальб" (собака). Иногда при этом немного изменяется само слово. Например "завтра" будет "бАчир" вместо "бУкра". Далее, каф, который гортанный изменяется на "г", но не всегда. Например "гАлаб" (сердце).

 

"Есть", в смысле "имеется" будет "Аку", нету - "мАку". Например, "мАку мУшкель" - нет проблем. "Сколько?" - "жгет?", "чам?"

 

Ещё, много всяких персидских, турецких и английских заимствований.

 

На каком языке разговаривать в Курдистане? Понравится ли им если я буду говорить на арабском? Или на турецком? Вроде не ожидается, что они будут хорошо относиться как к тем так и к другим. Так на каком же говорить, если не знаю курдского? Ответ: на любом. Знаете арабский - говорите на арабском, знаете турецкий - на турецком. Везде к вам будет отношение нормальное и не злобное, несмотря на политические сложности в регионе. Арабский знают подавляющее большинство, разве что кроме каких-нибудь глухоманей. Турецкий частенько знают в Захо. Они там, как видели, что я иностранец, так сами на турецком заговаривали. В других местах турецкий реже. Английского не знает почти никто. Хотя сейчас в курдских школах стали изучать в качестве иностранного сначала английский, а уже потом арабский, так что дети и подростки арабского, как правило, не знают, а английский ещё не выучили.

 

Иракские туркмены говорят на киркукском диалекте турецкого. Зная турецкий, понимать их не сложно. Я разок ехал с туркменами на конвое из двух грузовых "Вольво" из Рамади в Иорданию. Было здорово слушать киркукскую музыку, напоминающую мой родной Казахстан и смотреть как солнце медленно-медленно садится за горизонт - дорога ведь строго с востока на запад, да и кроме этого солнца ничего другого, на что ещё можно смотреть, нету.

 

Также многие могут говорить на Фарси. Курды так его просто понимают как русские украинский. Если вы знаете ассирийский, хотя бы немного, то найдёте счастье среди ассирийского населения, кое встречается на севере Ирака в деревнях в окрестности Захо, в Дохуке, в Серсенге, в Амеди, а также в Багдаде, в Арбиле, Киркуке, в Басре, но в трёх последних городах я не был :(.

 

Как-то выходя с таможни, я остановил машину до Захо, в которой ехали очень деревенского вида дедушка с бабушкой. Они свободно говорили на курдском, арабском, турецком и ассирийском. Вот полиглоты! Кстати, первый вопрос, который мне был задан первым, встреченным мною жителем Багдада, как только я с рюкзаком вылез из машины: "Ты говоришь по Армянски?" Армян в Ираке тоже много.

 

Останавливаю машину на трассе к северу от Дохука, начинаю разговаривать по курдски, но мой курдский быстро кончается. Спрашиваю водителя, говорит ли по арабски. Нет не говорит.

 

- Шома фарси сохбат миконид? (Ты говоришь на фарси?), - спрашивает он меня.
- На, ман фарси сохбат наконам. (нет, я на фарси не говорю), - блистаю я своими познаниями в фарси.
- Do you speak English? - спрашиваю я.
- Oh, English... very very little, ..., - вздыхает водитель, а затем добавляет, - aз знаем българский.
- Ну с этого и надо было начинать - аз знаем русский!

 

Русский тоже встречается. Многие учились в СССР, а потом работали на нефтезаводах в Басре, на которых было полно советских специалистов. Один такой русскоговорящий курд в Дохуке спросил меня есть ли у меня друзья из российских курдов. Я сказал, что нет - он удивлённо развёл руками: "А ты что не был в Сочи? Я оттуда многих курдов знаю." Также я часто обнаруживал знание русского среди дальнобоев, которые заезжали в Среднеазиатские республики. Иногда они, в спорах друг с другом, специально, чтоб я слышал, вставляли всякие выражения типа: "Ты чё, э? Ты понял, э?" и толкали друг друга руками.

 

Еда. Ночлег. Связь. Фотография.

 

Еда вкусная! Обалдеть! Пальчики оближете! У них стиль такой: например, если в Ираке дом, то это не просто белая коробка с окнами, как в Иордании, а обязательно с верандами, завитушками, колоннами, с разными цветами, если женщина вся закутана, то она не просто в чёрное укутана, а как-нибудь со вкусом и с узорами, так и еда - не просто жареное мясо с лепёшкой, а как-нибудь хитро пожаренное, да ещё где-то в уксусе вымочено, да с пряностями. И если салат, или рис, то тоже с какими-нибудь прибамбасами, так что ешь и остановиться не можешь. А они ещё и закармливают, и думаешь, как бы повежливей отказаться.

 

Как-то раз, уже с совершенно полным желудком, говорю, всё, больше не могу, а мне в ответ: "Так ты ж ещё даже мясо не поел! Ешь давай!", и показывают на жаренные курицы. Я на них смотрю и есть неохота, ну ладно бы ещё голодный был, но так то, куриц что-ли не ел? Однако, ради отмазки, думаю, кусочек съем, и хватит. Как попробовал, а там - такая вкуснятина!!! Вот уж чего не ожидал! И как из курицы можно такое сделать?! Когда я позже читал в рассказе Кубатьяна, что американцы в Ираке питаются гамбургерами, хот-догами, да своими пакетами, я чуть не вскричал от ужаса. Как можно находиться посреди такой восхитительной еды и давиться этой жуткой гадостью?!

 

Цены на еду точно не помню, так как я в дороге вообще мало ем, да и в основном угощали больше, чем достаточно, но помню, что еда немного дешевле, чем в Турции и намного дешевле, чем в Иордании.

 

Ещё складывается впечатление, что иракцы не различают завтрак, обед и ужин. Всегда едят примерно одинаково сытно. Но может это не все так, я не уверен.

 

С ночлегом как всегда, в деревнях попроще, в городах посложнее. У меня было где ночевать в Багдаде и в Дохуке, так что проблемы ночлега не было. Было и так, что водителя приглашали на ночлег к себе домой. Ночлег в палатке осложняется наличием мин. Не рекомендую лазить в горы. Военные события на севере закончились недавно, а в центре и на юге продолжаются до сих пор, поэтому минные поля не везде отмечены табличками.

 

obsh.jpg

 

 

В Захо и в Дохуке есть несколько гостиниц, но я не знаю, сколько стоит в них проживание.

Говорят, что в Багдаде в гостиницах лучше не останавливаться - взрывают, и цены бешенные.

 

Интернет есть. Можно спросить у местных, они подскажут где. В Дохуке несколько интернет кафе рядом с памятником, каким-то рабочему и колхознице в курдской национальной одежде. Там же почта. Проще спрашивать, где центр города, и двигать туда. Стоит интернет где-то 0.7$ в час. Если вы всего на несколько минут, то могут махнуть рукой и разрешить бесплатно. Где интернет в Захо и в Багдаде, не помню, потому что петлял по улочкам спрашивая по пути.

 

В маленьких провинциальных городках может не быть не только интернета но и пунктов проявки фотоплёнки. В Дохуке плёнку я проявлял. Её проявили нормально, но фотки напечатали плохо, пришлось потом заново печатать уже за пределами Ирака. Иракцы к фотографированию относятся нормально. Только не фоткайте армию, полицию и КГБ-шников. У меня из-за этого один раз плёнку заставили вытащить из фотоаппарата и отобрали.

 

pamj.jpg

Яндекс цитирования
© muhranoff.ru 2002-2017
контент распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Техническая поддержка Илья
Страница сформирована за 0.021548986434937 сек.